ЗАЗ-965А (АБ). ТОРМОЗА

Ножные тормоза

На автомобиле установлены тормоза с гидравлическим приво-
дом на всех четырех колесах. Каждый тормоз имеет по две колодки
плавающего типа, взаимозаменяемые между собой. Зазор между
колодками и барабанами автоматически поддерживается специаль-
ным устройством внутри тормозного цилиндра. Накладки колодок
изготовлены из асбокаучуковой массы и приклеены к колодкам
специальным клеем ВС-10Т с последующей термической обработ-
кой. Каждая пара колодок приводится в действие одним тормоз-
ным цилиндром. Колодки стянуты двумя пружинами. Рабочие тор-
мозные цилиндры передних колес имеют диаметр 22 мм, а зад-
них— 19 мм. Тормозной щит разгружен от тормозного момента,
который воспринимается на передних колесах опорой, закрепленной
к поворотному кулаку болтом, на задних колесах — приливом на
корпусе подшипников ступицы.

Постоянная длина толкателя поршня главного тормозного ци-
линдра  упрощает уход за  тормозной системой. Тормозные  барабаны   выполнены из   ковкого   чугуна.   Барабаны передних   колес
изготовлены совместно со ступицей подшипников колес, а бараба-
ны задних колес — съемные, крепятся к ступице шестью болтами.

Для уменьшения перемещения главного тормозного цилиндра
при торможении, на передней подвеске приварен кронштейн с упор-
ным болтом и контргайкой.

При регулировке вначале подверните болт до соприкосновения
его торца со штуцером 8 (рис. 72) главного цилиндра тормоза,
а затем заверните на два оборота и, придерживая ключом, закон-
трите гайкой.

В процессе эксплуатации   проверяйте регулировку болта.

Рис. 72. Главный цилиндр тормозов:

1 — трубка от бачка; 2 — штуцер; 3 — пробка корпуса; 4 — прокладка; 5 — включатель
сигнала «стоп»; 6 — трубка, 7 — распределитель; 8 — штуцер, 9 — кольцо уплотнительное, 10 — трубка; 11 — кольцо уплотнительное, 12 — пробка корпуса, 13 — кольцо уплот-
нительное, 14 — кольцо уплотнительное кузова; 15 — кольцо клапана упорное, 16 —
обойма клапана, 17 — клапан; 18 —пружина, 19 — корпус главного цилиндра. 20 —
кольцо упорное пружины, 21 — манжета поршня уплотнительная внутренняя 22 — кла-
пан поршня, 23 — поршень, 24 — манжета поршня уплотнительная наружная; 25 —
шайба упорная; 26 — кольцо стопорное. 27 — колпак защитный; 28 — толкатель поршня.

Зазоры между колодками и барабанами автоматически поддер-
живаются специальными устройствами внутри тормозных цилинд-
ров (рис. 73). Устройство состоит из упорных разрезных колец,

Рис. 73. Колесный   тормозной   цилиндр с устрой-
ством   для   автоматической   регулировки   зазоров
между колодками и барабаном

1 — стержень  опорный,  2 — чехол  защитный;  3  - корпус;

4 — манжет,   5 — поршень;   в — кольцо   разрезное

пружинное.

запрессованных в цилиндры с усилием 45—57 кг. Прорезь колец
должна быть параллельна плоскости щита тормоза. Кольца имеют
внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертываются
поршни с уплотнительными манжетами. Ширина впадины резьбы
кольца больше нитки резьбы на поршне. Поршень может переме-
шаться свободно относительно кольца на 2 мм.

Если колодки и барабаны не изношены, то колодки при каждом
торможения передвигаются за счет перемещения поршней в пре-
делах их свободного хода в резьбе колец. При этом ход педали
тормоза при торможении мал. Нормальным ходом педали, при
котором происходит торможение, считается ход, равный 90—95 мм

По мере износа колодок и барабанов ход поршней в кольцах
увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза.

Увеличение хода педали будет происходить до тех пор, пока
резьба поршней не упрется в резьбу колец.

При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за
собой кольца и они передвинутся в новое положение. Однако при
плавных торможениях не происходит значительного уменьшения
хода педали.

Для быстрого восстановления нормального хода педали тормоза
следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможе-
ний, двигаясь со скоростью 30 км/час вперед, а также произвести
несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

В случае замены уплотнительных резиновых манжет следует
снять барабаны, колодки, защитные чехлы и вывернуть поршни
из колец.

При обратной постановке поршни следует ввернуть в кольца
полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не бу-
дут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят.

При этом прорезь на опорном стержне поршня должна распо-
лагаться параллельно щиту тормоза.

При замене колодок поршни с кольцами необходимо установить
в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опор-
ному стержню установить поршни так, чтобы опорная поверхность
стержня утопала от кромки цилиндра на 5,5 мм.                                  

В процессе длительной эксплуатации автомобиля в результате
естественного износа происходит выработка тормозных барабанов
в зоне работы тормозных колодок.                                                      

В результате этого образовывается уступ, препятствующий снятию барабана.  

Для снятия таких барабанов следует   максимально   выдвинуть
их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному
диаметру барабана через деревянную проставку утопить колодки.

Наносить удары по переднему барабану следует в вертикаль-
ной плоскости, а по заднему — в горизонтальной

Заполнение системы тормозной жидкостью
и удаление воздуха из нее

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют
только специальную тормозную жидкость. Категорически запре-
щается заправлять систему (или добавлять хотя бы самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, кероси-
ном или их смесями, так как при этом неизбежно быстрое раз-
рушение резиновых деталей. Не допускается перед заправкой
смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять
жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе
гидравлического привода Завод заполняет систему тормозной
жидкостью БСК ТУ МХП 1608—47.

Применение глицерина вместо касторового масла, а также покупных тормозных жидкостей, приготовленных на глицериновой
основе, не допускается. При заправке свежей тормозной жидкостью
(по мере необходимости) система гидравлического привода долж-
на быть полностью освобождена от ранее заправленной жидкости
и тщательно промыта свежей.

Тормозную жидкость в систему гидравлического привода заливают через горловину  пита-
тельного      бачка     главного
тормозного   цилиндра   (рис
74)   до   нижней   части   горловины.

Тормозная жидкость и
посуда, в которой она со-
держится, должны быть совершенно чистыми. Наполнительная   горловина бачка

перед   заправкой   жидкости

должна  быть протерта  чистой тряпкой.

 При заполнении системы

тормозной жидкостью необ-
ходимо соблюдать осторож-
ность, так как попадание ее
на окрашенные поверхности
кузова приводят к образо-
ванию пятен, не поддаю-
щихся удалению

Заполнение тормозной
жидкостью системы гидравлического привода тормоза связано с
удалением из системы воздуха, наличие которого приводит к обра-
зованию в системе воздушных пробок, «мягкой» педали тормоза и
слабому его действию Поэтому удаление из системы воздуха
является одной из ответственных операций, обеспечивающих каче-
ственную работу тормозов и безопасность движения. Заполнение
системы и удаление воздуха производите в следующем порядке:

1. Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью,
примерно, в 0,5 л тормозной жидкостью от 1/3 до 1/2 высоты

2. Снимите пробку с горловины питательного бачка главного
тормозного цилиндра и заполните бачок жидкостью до нормаль-
ного уровня.

3. Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха
из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки
Наденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в
комплекте шоферского инструмента) на головку клапана выпуска
воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опус-
тите в стеклянный сосуд.

Дальнейшие операции рекомендуется производить вдвоем, так
как при нажиме на педаль тормоза необходимо следить за выхо-
дом воздуха из системы, а также уровнем жидкости в бачке.

4. Отверните на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего
несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нажимайте педаль
быстро, отпускайте медленно. При этом жидкость под давлением
поршня главного цилиндра заполняет трубопровод и вытесняет

из него воздух. Прока-
чивайте жидкость до
тех пор, пока не пре-
кратится выделение пу-
зырьков воздуха из
шланга, опущенного в
сосуд с жидкостью. Во
время прокачки доли-
вайте рабочую жид-
кость в бачок, не допус-
кая ни в коем случае
сухого дна бачка.

5. Повторяйте пре-
дыдущую операцию до
тех пор, пока выделе-
ние пузырьков воздуха
из конца шланга не
прекратится

Прокачка системы
без добавления жид-
кости приводит к под-
сасыванию в систему
воздуха через бачок и
компенсационное отвер-
стие главного цилин-
дра и, как следствие, возникает необходимость повторной про-
качки.

6. После прекращения выхода пузырьков воздуха из конца
шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, нужно, не вынимая
шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до отказа. Удерживая

ее в этом положении, необходимо плотно завернуть клапан вы-
пуска воздуха колесного тормозного цилиндра, снять резиновый
шланг с головки клапана и надеть на нее резиновый колпачок

В таком же порядке необходимо удалить воздух из трубопро-
водов и колесных цилиндров остальных тормозов в последовательности задний левый, передний правый и передний левый (рис. 75)

7. После тщательного и полного удаления воздуха из системы
гидравлического привода тормозов необходимо долить жидкость
в бачок главного цилиндра до нормального уровня и поставить
на место пробку бачка.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и бара-
банами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза, при нажа-
тии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 90—95 мм.
При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощуще-
ние «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но
педаль «жесткая», то это указывает на увеличенные зазоры между
колодками и тормозными барабанами.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд   при   прокачивании
системы, может быть вновь использована для заправки лишь после
того,  как  она   отстоится   (не  менее  суток)   до  полного удаления
содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой отстоявшаяся жид
кость должна быть профильтрована.

Заполнение   системы   гидравлического   привода   свежей   жид
костью, а также доливку рекомендуется проводить через воронку
с мелкой шелковой сеткой, вставленную в бачок.

Предупреждение Не нажимайте на педаль, когда снят хотя бы одни
тормозной барабан, так как давление в системе выжимает из колесного ци-
линдра поршни, и тормозная жидкость вытечет наружу.

Ручной привод тормоза

Ручной привод тормоза (рис. 76) предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и удержания его на уклонах. Пользоваться им как рабочим тормозом следует только в аварийных
случаях, при выходе из строя основных ножных тормозов.

Тормоз действует  на  колодки  задних  колес.   Рычаг   тормоза
установлен на туннеле пола кузова и фиксируется с помощью храпового устройства. Для растормаживания автомобиля необходимо
предварительно нажать на кнопку и опустить рычаг.

Регулировка ручного привода тормоза. Невозможность затор-
мозить автомобиль на подъеме или спуске при полностью подня-
том рычаге ручного тормоза свидетельствует о необходимости
регулировки привода.

При правильной регулировке ручной тормоз должен надежно
затормаживать автомобиль на уклоне 15°. Необходимость регули-
ровки ручного привода тормоза в эксплуатации автомобиля вызы-
вается двумя причинами

1. Износом фрикционных накладок тормоза задних колес.

Рис. 76  Ручной привод тормоза

1 — кнопка   2 — рычаг тормоза, 3 — болт,  4 — кронштейн   5 — ось ролика    6 — ролик:
7 — трос,  8 —рычаг разжимной,  9 — распорная  планка,   10 — колодка  тормоза

2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Перед регулировкой следует убедиться по величине хода тор-
мозной педали в правильности зазора между колодками и тормоз-
ными барабанами ножного привода тормоза.

Регулировку ручного привода производите в следующей после-
довательности: установите автомобиль на подставки так, чтобы
задние колеса вращались свободно; убедитесь, что рычаг тормоза
находится в крайнем нижнем положении.

Ручной привод тормоза допускает три регулировки:

1. Натяжка троса путем перемещения вперед кронштейна 4 и
рычага 2 привода тормоза.

Для этого отпустите четыре болта 3 крепления кронштейна к
туннелю кузова и сдвиньте кронштейн по овальным отверстиям
вперед. Затяните два болта и проверьте ход рычага. Ход рычага до
полного затормаживания колес должен быть 4—5 щелчков храпо-
вика. После регулировки болты крепления кронштейна затяните.

2. При использовании всей длины овальных отверстий имеется
возможность дополнительной натяжки троса 7 путем перестановки
отверстий С и Д уравнительного ролика 6 на отверстия Б и С в
рычаге и повторении операций, указанных в пункте 1.

3. Независимо от вытяжки троса, ход разжимного рычага на
щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных
колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

Для уменьшения хода разжимного рычага 8, в распорной план-
ке 9 предусмотрен прорез «А» с увеличением расстояния между
прорезями Необходимость перестановки планки возникает тогда,
когда в заторможенном состоянии разжимной рычаг не доходит да
края прорези резинового уплотнителя на 1—1,5 мм.

Для перестановки планки следует снять стяжные пружины
колодок, отсоединить одну колодку от щита и переставить ее на
другую прорезь планки.

После постановки стяжных пружин следует сдвинуть планку до
упора рычага в ребро тормозной колодки и проверить зазор между
ребром другой колодки и прорезью Зазор должен быть не менее
1 мм.

Проделав тоже с тормозным механизмом другого заднего коле-
са, отрегулируйте натяжение тросов способами, изложенными в
пунктах 1 и 2

Правильно отрегулированный ручной привод тормоза должен
надежно затормаживать автомобиль при подъеме рычага привода
на 4—5 щелчков храповика и при этом во время движения не
должно быть притормаживания задних колес.

Уход за тормозами заключается в проверке наличия тормозной
жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра.
Жидкость всегда должна быть залита до уровня диафрагмы бачка
Понижение указанного уровня и необходимость частой доливки
жидкости указывают на течь в системе гидравлического привода
и необходимость ее немедленного устранения

Через каждые 6000 км пробега снимите тормозные бара-
баны всех колес, очистите тормозные колодки, щиты от пыли и
грязи и промойте их бензином. Проверьте крепления тормозных
щитов к цапфам передних колес и к корпусам подшипников
задних колес.

Проверьте состояние тормозных резиновых шлангов. При сбор-
ке каждый барабан ставьте на прежнее место. Перестановка бара-
банов колес может вызвать значительное увеличение биения рабо-
чих поверхностей, что приведет к ухудшению работы тормозов.
Для снятия тормозных колодок следует снять стягивающие пру-
жины и, нажав на чашечку, повернуть ее на 90°. Сняв чашечку и
пружину со стержня, можно легко снять тормозную колодку.

Снимите защитный резиновый чехол главного тормозного ци-
линдра и проверьте установку упорной шайбы и стопорного кольца.
Проверьте состояние защитного чехла, при обнаружении на нем
трещин или рванин замените его, в противном случае, в цилиндр
будет попадать пыль и грязь и поршень может не отходить до
конца — тормоза при этом могут не растормаживаться, а также
будут гореть фонари «стоп».

Один раз в год (при необходимости) разберите тормозные ци-

линдры, очистите манжеты и поршеньки от осадков и промойте их
в денатурате или тормозной жидкости.

Для очистки следует применять волосяную щеточку (зубную).
Проверьте целость и отсутствие разбухания манжет.

Продуйте всю тормозную систему и смените жидкость. При сбор-
ке смажьте манжеты и поршеньки тормозной жидкостью, обратив
особое внимание на целость манжет и правильность их установки
при монтаже

При безгаражном хранении автомобиля или в условиях холод-
ного гаража с наступлением заморозков осенью или зимой, после
движения по мокрым или заснеженным дорогам не следует уста-
навливать автомобиль на ручной тормоз во избежание примерза-
ния тормозных накладок к барабанам. Возможность примерзания
накладок возрастает особенно после мойки шасси автомобиля в
холодное время года, поэтому прежде чем ставить автомобиль на
стоянку, следует просушить колодки и барабаны путем торможения
во время движения. Торможение следует производить до эффек-
тивного действия тормозов.

После длительной стоянки в указанных условиях прежде чем
начать движение, следует стронуть автомобиль с места, чтобы
убедиться в свободном вращении колес.

Если автомобиль стронуть с места нельзя, следует отогреть
барабаны для устранения примерзания тормозных колодок к ба-
рабану, в противном случае может произойти отрыв накладок от
тормозных колодок.

 

 

ЗАЗ-965А (АБ). ЭКСПЛУАТАЦИЯ  И ХРАНЕНИЕ ШИН

Гарантийный пробег шин размера 5,20—13 в соответствии
с действующими техническими условиями составляет 24 000 км в
течение 3 лет с даты выпуска шины.

На автомобиль устанавливаются шины: камерные и беска-
мерные.

При эксплуатации необходимо обеспечить внутреннее давле-
ние шин:

для передних — от 1,3 до 1,5 кг/см2,

для задних — от 1,7 до 1,9 кг/см2.

При остановке автомобиля на длительный срок он должен быть
поставлен на подставки. Их нужно ставить: спереди под трубы
подвески, сзади — под места установки домкрата. Давление в ши-
нах должно быть доведено до 0,5—1,0 кг/см2.

Запрещается стоянка на спущенных шинах.

Проверка и восстановление нормального давления
воздуха в шинах

Давление воздуха в шине проверяйте манометром. Для этого
отверните защитный колпачок с вентиля, приставьте к его торцу
головку манометра (отверстием с резиновой прокладкой) и при-
жмите головку к вентилю.

Для получения точных данных сделайте несколько последова-
тельных замеров. Перед каждым новым замером нажимайте на
кнопку для установки стрелки указателя на нуль шкалы

Если давление воздуха в шине недостаточное, наверните резь-
бовой наконечник шланга ручного насоса на вентиль и подкачайте
воздух в камеру или шину.

Золотник вентиля при этом выворачивать не следует. Если
давление в камере шины выше нормального, то его надо снизить,
нажав на конец золотника вентиля.

Каждый раз при снижении давления воздуха в шине (или при
ее накачивании) проверьте герметичность золотника вентиля, для
чего смочите его верхний торец. Вздутие пленки жидкости или
образование воздушного пузырька указывает на негерметичность
золотника. В таком случае нужно подвернуть золотник в корпусе
вентиля, пользуясь для этого шлицем защитного колпачка в каче-
стве ключа.

Если поворот золотника не прекращает утечки воздуха, реко-
мендуется несколько его вывернуть и, взявшись осторожно за го-
ловку стержня золотника, повернуть ее, после чего завернуть золот-
ник на место и проверить утечку воздуха.

Если и это не помогло, смените золотник на новый, предвари-
тельно проверив его исправность. Перед наворачиванием защит-
ного колпачка на вентиль необходимо обратить внимание на
чистоту резинового уплотнителя колпачка, особенно впадины уплот-
нителя. Засорение впадины может быть причиной утечки воздуха
при навертывании колпачка.

Уход за шинами. Необходимо следить, чтобы масло и бензин
не попадали на шины, так как это приводит к их разрушению.
Место стоянки автомобиля должно быть чистым, не загрязненным
нефтепродуктами.

Один раз в пять дней перед выездом проверяйте внутреннее
давление в шинах. Запрещается выезд автомобиля, у которого
внутреннее давление в шинах не соответствует установленной
норме. Проверку внутреннего давления производите в полностью
остывших шинах.

Ежедневно по окончании езды и при возможности на останов-
ках осматривайте шины и удаляйте посторонние предметы, застряв-
шие в протекторах (гвозди, стекло, камни и другие). При наличии
даже незначительных повреждений шины необходимо сдавать
в ремонт.

Во избежание неравномерного износа протектора покрышек
через 6000 км пробега производите перестановку шин по уста-
новленной схеме (см. рис 77).

В целях предохранения золотников вентилей от загрязнения,
повреждений и для предотвращения выхода воздуха из камер
вентили на них должны быть закрыты металлическими или рези-
новыми колпачками.

Не допускается замена   золотников   заглушками,   пробками   и

другими приспособлениями, не позволяющими производить замер
внутреннего давления в шинах.

При накачивании шины нельзя вывинчивать золотники.

Для обеспечения накачивания шины на шлангах, подающих
сжатый воздух, применяйте специальный наконечник с сердеч-
ником.

С целью предупреждения преждевременного выхода шин из
эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

1. Трогайте автомобиль с места плавно, а при эксплуатации
не допускайте пробуксовки колес, так как при этом происходит
интенсивный износ рисунка протектора.

2. Если автомобиль ведет в сторону, остановите его и проверь-
те, не снизилось ли давление в
шине; примите необходимые
меры.

3. Не допускайте езды с по-
ниженным внутренним давле-
нием в шинах даже на неболь-
шое расстояние, так как это
приводит к излому каркаса по-
крышки.

4. В летнее время, особенно
в жаркую  погоду,  давление  в
шинах повышается   вследствие
нагрева    покрышки.    Снижать
давление в нагретых шинах запрещается.

5. При стоянке предохраняйте шины от солнечных лучей, так
как они способствуют быстрому старению резины.

6. Старайтесь предупредить повреждение покрышек, так как
влага, попадающая в каркас покрышки (каркас состоит из вискоз-
ного корда), быстро разрушает корд и она выходит из строя.

7. Не тормозите резко и не задевайте боками шин за края
тротуара.

8. В камерных и бескамерных шинах при повреждении необхо-
димо пользоваться запасной камерой, отремонтированной горячим
способом. В случае применения в пути камеры, отремонтированной
холодным способом, по приезде в гараж снимите ее и сдайте
в ремонт.

При повреждении шины проколом до диаметра 8 мм для ре-
монта используют специальную автоаптечку. Ремонт шины при
использовании автоаптечки можно производить пробкой и гриб-
ком как в гараже, так и в дорожных условиях.

Ремонт шин производится в следующей последовательности:
демонтировать шину, удалить предмет, проколовший ее. При по-
вреждении шины предметом диаметром до 3 мм последняя ремон-
тируется пастой. При повреждении покрышки предметом диамет-
ром свыше 3 мм — ее ремонтируют пробкой или грибком. Для этого
поврежденное место (отверстие) очищают рифленой частью ком-

бинированного стержня (находящегося в составе аптечки), после
чего в него вводят резиновый клей. Толщина пробки или грибка
должна быть на 50% больше толщины предмета, проколовшего
покрышку.

При ремонте пробкой в подготовленное для ремонта отверстие
при помощи комбинированного стержня пробка вводится с наруж-
ной стороны покрышки. Ее необходимо вводить в отверстие до тех
пор, пока над протектором останется конец не более 5—7 мм. Оста-
ток пробки срезать, оставляя над протектором не более 3—4 мм.

При ремонте грибком после подготовки отверстия необходимо
при помощи рашпиля произвести шероховку внутренней поверх-
ности шины по месту прокола. Зашерохованный участок должен
быть по размеру шире шляпки грибка на 3—5 мм. Отверстие и
шероховатую поверхность покрышки смазать 2 раза клеем с про-
сушкой после каждой промазки, после чего при помощи специаль-
ного шила грибок вводится в отверстие с внутренней стороны по-
крытия. Выступающую наружу часть ножки грибка срезать на рас-
стоянии 2—3 мм от поверхности протектора шины.

Правильно выполненный ремонт покрышки обеспечивает пол-
ную надежность в течение всего срока службы. Поврежденная ка-
мера шины ремонтируется вулканизацией.

Монтаж бескамерной шины производится в следующей после-
довательности.

На ободе укрепляется металлический вентиль М-02. Укрепление
вентиля производится так: на вентиль одеть ступенчатую резино-
вую шайбу. Затем вместе с шайбой вставить его в вентильное
отверстие обода с внутренней стороны. На корпус вентиля с наруж-
ной стороны обода надеть плоскую резиновую шайбу, а затем
металлическую шайбу. Завернуть гайку, навернуть колпачок. На
обод шина одевается одной, а затем другой стороной.

Перед монтажом обод и борта шины необходимо обильно смо-
чить и протереть мыльным раствором.

Монтаж производится осторожно, без больших усилий; не До-
пускается повреждений резины на бортах шины. Герметичность
бескамерной шины достигается благодаря плотной посадке на обод
и за счет прижатия ее бортов к полкам обода внутренним давлением в шине. Вентиль на ободе также закрепляется герметично.

При повреждении бескамерной шины (проколы до диаметра
8 мм) для ремонта используют специальную автоаптечку. Ремонт с
использованием автоаптечки можно производить как в гараже, так
и в дорожных условиях, уплотненной пробкой или грибком.

В дорожных условиях ремонт производится пробкой без демон-
тажа шины, при ремонте грибком необходим ее демонтаж. Ремонт
бескамерной шины производится в следующей последовательности.

1. Ремонт пробкой  (без демонтажа шины).

Удалить предмет, проколовший шину. Если диаметр предмета,
проколовшего шину, менее 3 мм, то она ремонтируется одной
пастой.

Если диаметр предмета, проколовшего шину, более чем 3 мм,
отверстие необходимо очистить рифлёной частью стержня для
вставки пробки, после чего смазать клеем два раза. После каждой
промазки необходимо дать клею просохнуть. В подготовленное для
ремонта отверстие с наружной стороны шины ввести пробку при
помощи комбинированного стержня, имеющегося в составе авто-
аптечки. Пробку вводить до тех пор, пока над протектором оста-
нется конец не более 5—7 мм, конец пробки обрезать, оставив ее
высоту 2—3 мм выше протектора.

2. Ремонт грибком  (при демонтированной шине).

Подготовку отверстия производить так, как и при ремонте
пробкой.

После подготовки отверстия необходимо при помощи рашпиля
произвести шероховку внутренней поверхности шины по месту
прокола. Зашерохованный участок должен быть по размеру шире
шляпки грибка на 3—5 мм. Отверстие и шерохованную поверх-
ность покрышки два раза смазать клеем. После каждой промазки
необходимо дать клею просохнуть, после чего при помощи спе-
циального шила (имеющегося в составе аптечки) ввести грибок
в отверстие с внутренней стороны шины

Правильно выполненный ремонт шины обеспечивает полную
надежность в течение всего срока службы. Проколы свыше 10 мм,
порезы и другие механические повреждения подлежат ремонту на
шиноремонтных заводах

Примечание. Дополнительные данные о всех видах ремонта легковых
бескамерных шин указаны в «Инструкции по эксплуатации и ремонту легковых
бескамерных шин» издания Московского шинного завода, прилагаемой к авто-
аптечке.

Хранение шин

Шины и камеры хранить в сухом помещении и защищать их
от действия солнечных лучей.

В помещении для хранения шин и камер температура воздуха
должна быть в пределах —10° +20°С.

Шины нужно хранить в вертикальном положении на деревян-
ных стеллажах; время от времени их следует поворачивать, меняя
точку опоры Хранение шин в штабелях не допускается.

Камеры следует хранить в поддутом виде на вешалках с полу-
круглой полкой, имеющей радиус кривизны не менее 300 мм.
Вешала могут быть деревянными или железными, окрашенными

Стеллажи с шинами и вешала с камерами должны находиться
на расстоянии не менее 1 л от отопительных приборов.

Не допускается хранение шин   и камер   совместно   с горюче
смазочными материалами и химикатами (кислотами и щелочами).