содержание .. 9 10 11 ..
ЗАЗ-965А (АБ). УДАЛЕНИЕ НАГАРА ИЗ КАМЕР СГОРАНИЯ И ДНИЩ ПОРШНЕЙ
После пробега 12000—15000 км возникает необходимость в
удалении нагара с поверхностей камер сгорания, днищ поршней,
головок клапанов, а также со стенок впускных и выпускных кана-
лов головок цилиндров.
Нагар обладает плохой теплопроводностью, поэтому с его появ-
лением резко ухудшается отвод тепла, происходит перегрев двига-
теля и снижение его мощности.
Интенсивность отложения нагара зависит от технического со-
стояния двигателя, сорта и качества применяемых для двигателя
бензина и масла, а также от условий эксплуатации (короткие рей-
сы в городе с малой скоростью и частыми остановками, недостаточ-
ный прогрев двигателя).
Наиболее интенсивное отложение нагара происходит при исполь-
зовании низкооктанового бензина (А-66), содержащего тяжелые
фракции топлива.
Наличие нагара в камерах сгорания способствует появлению
детонации и калильного зажигания.
В процессе эксплуатации происходит неоднократное удаление
нагара из камер сгорания при движении с большими скоростями.
Наибольший эффект достигается при применении для этого
бензина А-76.
Может быть рекомендован и другой способ удаления нагара,
без разборки двигателя, чтобы не нарушать приработки деталей,
а также сальниковых уплотнений, которые неизбежно будут нару-
шены при снятии головок.
Этот способ заключается в заливке в каждый цилиндр раство-
ра, состоящего из 50% ацетона, 25% керосина и 25% масла для
двигателя, при этом двигатель должен быть теплым.
Очистку нагара желательно приурочить к смене масла в кар-
тере двигателя.
Перед заливкой в цилиндры раствора следует провести ряд
подготовительных операций.
Снять крышки головок цилиндров и между стержнями клапа-
нов и коромыслами установить металлические пластинки, не нару-
шая регулировки клапанов, с целью исключить компрессию в
цилиндрах.
Пластинки должны быть шириной 10 мм, длиной 20 мм и тол-
щиной 0,8 мм.
Затем вывернуть свечи, установить поршень первого цилиндра
в нижнее положение и залить в цилиндр 80—100 смг раствора и
установить свечу на место.
Проделать указанные операции с остальными цилиндрами и
прокрутить коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 10—15 обо-
ротов, снять пластины и установить крышки.
С залитым раствором следует оставить двигатель на 16—17 ча-
сов, а затем вывернуть свечи и прокрутить коленчатый вал, сделав
5—б оборотов с целью продувки цилиндров, а свечи промыть в
бензине
Слить масло из картера двигателя и заменить его свежим.
Затем ввернуть свечи и пустить двигатель.
Затем рекомендуется, используя высокооктановый бензин и бо-
лее раннее зажигание, совершить пробег с максимально возможной
скоростью по хорошей дороге.
Установлено, что после 100 км пробега нагар удаляется пол-
ностью.
После пробега 500 км рекомендуется вторично сменить масло,
так как оно будет загрязнено растворенным нагаром.
ЗАЗ-965А (АБ). КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ ДВИГАТЕЛЯ
Ремонтировать двигатель нужно по потребности. Разборку дви-
гателя производите только в том случае, когда это действительно
необходимо.
Следует помнить, что разборка нарушает приработку сопряжен-
ных деталей и снижает срок их службы при последующей эксплуа-
тации.
Дать точные указания о сроках ремонта автомобиля и его агре-
гатов в зависимости от пройденного километража невозможно, так
как сроки зависят от условий эксплуатации.
Ориентировочно для умеренного климата, при нормальной экс-
плуатации автомобиля в различных дорожных условиях, можно
считать, что первый средний ремонт двигателя производится через
35—40 тыс. км пробега.
Характерным признаком необходимости ремонта является по-
вышенный расход масла (более 250 г на 100 км пробега)*, появле-
* Если этот расход не связан с подтеканием масла через сальники и
уплот-
нения крышек.
ние дымного выпуска из глушителя, уменьшение компрессии в ци-
линдрах и снижение мощности двигателя.
Повышенный расход масла двигателем и появление дымного
выпуска из глушителя свидетельствуют об износе и потере упру-
гости поршневых колец или пригорание их в канавках поршней.
Во время этого ремонта очистите головку цилиндров и поршни
от нагара, смените поршневые кольца, шатунные вкладыши.
Снимите клапаны, очистите их от нагара и притрите к седлам,
в случае большой выработки — прошлифуйте.
Разборка двигателя
Частичная разборка двигателя (к примеру — в объеме, необхо-
димом для смены поршневых колец) может быть произведена, при
определенном навыке, без съема двигателя с автомобиля.
Однако условия ремонта в каждом отдельном случае могут
потребовать снятие двигателя или всего силового агрегата (см. раз-
дел «Демонтаж силового агрегата»).
Типовая последовательность разборки двигателя приводится
ниже.
1. Слейте масло из картера двигателя.
2. Отверните два болта крепления брызговика к глушителю и
коллектору.
3. Отпустите болты стяжных хомутов выпускных труб и снимите
вначале поперечную трубу, а затем глушитель и коллектор.
4. Отверните четыре болта крепления брызговика к поддону
картера двигателя и снимите брызговик
5. Снимите воздушный фильтр.
6. Снимите бензопровод от бензонасоса к карбюратору.
7. Снимите трубку вакуумного регулятора от распределителя
к карбюратору.
8. Снимите карбюратор.
9. Отсоедините провода от индукционной катушки.
10. Снимите провода высокого напряжения.
11. Отверните винты и снимите кожух вентилятора вместе с ин-
дукционной катушкой. Снимать кожух следует осторожно, чтобы
не повредить проводов генератора.
12. Отверните болты крепления ленты направляющего аппа-
рата вентилятора, снимите ремень и вентилятор с генератором
в сборе.
13. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу.
Сохраните прокладки на каждой из головок; при необходимости
их замены не нарушайте общую толщину набора прокладок.
14. Отверните гайки крепления крышек головок цилиндров и
снимите их.
15. Отверните гайки крепления валиков коромысел и снимите
валики с коромыслами в сборе.
Снимите наконечники с выпускных клапанов.
После выполнения предыдущих операций можно приступать к снятию головок цилиндров.
Гайки головок цилиндров необходимо отворачивать только тор-
цовым ключом, а внутренние гайки с заглушками отворачивайте
только специальным торцовым ключом с диаметром головки не
более 23 мм, в противном случае возможна поломка направляю-
щих клапанов и в особенности выпускных.
Для отворачивания указанных гаек можно использовать спе-
циальный ключ для гаек крепления стартера (из комплекта шофер-
ского инструмента), вставив в него удлинитель.
16. Отпустите сначала все гайки головки цилиндров на пол-
оборота в порядке, указанном на рис. 24, а затем полностью отвер-
ните их и снимите шайбы под гайки.
17. Затем вы легкими ударами молотка через деревянную про-
ставку по впускным патрубкам или под место крепления впускной
трубы строньте головку и, взявшись руками за патрубки, сни-
мите ее.
Вынимать толкающие штанги перед снятием головки не реко-
мендуется, чтобы не рассыпались пружины и шайбы кожухов,
штанг.
18. После снятия головки снимите уплотнители, пружины и
штанги, а также дефлектирующие щитки между цилиндрами.
19. Аналогичные операции выполните со второй головкой.
Примечание. При снятии толкающих штанг пометьте их, чтобы не на-
рушать приработку штанг с толкателями и болтами коромысел.
20. Отверните болты крепления поддона картера и снимите его
осторожно, чтобы не повредить прокладку.
21. Отверните болт крепления приемника масла к средней пере-
городке картера и, слегка проворачивая, выведите его из масля-
ного канала.
22. Расшплинтуйте гайки всех шатунных болтов и отверните их
торцовым ключом с головкой на 13 мм.
Перед снятием крышек шатунов необходимо проверить наличие
установочных меток. Завод наносит электрографом установочные
метки (номера цилиндров) на шатунах и крышках шатунов.
Если метки плохо видны, нужно пронумеровать шатуны и их
крышки, выбивая номер цилиндра или соответствующее количество
кернов, рисок и т. п.
Крышка шатуна и шатун обработаны совместно.
Переставлять крышку с одного шатуна на другой или перево-
рачивать ее на шатуне нельзя.
23. Дальнейшую разборку удобно производить, установив дви-
гатель маховиком вниз.
24. Снимите крышку шатуна первого цилиндра; легкими уда-
рами молотка через деревянную проставку по верхнему торцу ци-
линдра раскачайте его и снимите вместе с поршнем и шатуном;
установите крышку на место и заверните гайки.
Проследите за тем, чтобы не повредить вкладышей нижней
головки шатуна.
25. Снимите остальные цилиндры с поршнями, соответственно
пометив их, и установите на место крышки и гайки.
26. Выньте поршни с шатунами из цилиндров, снимите кольца
с поршней и тщательно промойте все детали.
После мойки и сушки деталей проверьте их состояние.
Смена поршневых колец
Поршневые кольца заменяются при зазоре в стыке кольца,
вставленного в цилиндр более 1,8—2 мм.
Для замены изношенных поршневых колец в запасные части
поставляются кольца стандартного размера.
Перед постановкой колец на поршень необходимо очистить
от нагара днище поршня и канавки для колец, а также прочистить
маслоотводные отверстия, расположенные в канавке маслосъем-
ных колец. Очистку канавок от нагара удобно производить старым
поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторож-
ность, чтобы не повредить канавку.
Затем тщательно промойте новые кольца от масла, вниматель-
но осмотрите каждое кольцо и рассортируйте их по комплектам
для каждого цилиндра.
Проверьте величину зазора в замках колец, вставив каждое
кольцо из комплекта в соответствующий цилиндр и несколько про-
толкнув его днищем поршня.
Зазор не должен быть менее 0,25 мм и не более 0,55 мм.
|
Рис. 43. Установка поршневых колец и расположение их
замков: Римскими цифрами указано расположение стыков соответствующих колец. |
При необходимости припилите стыковые поверхности колеи до
получения нормального зазора в замке. Надевать новые кольца
на поршни нужно очень осторожно, чтобы их не поломать и не
деформировать.
Наиболее удобно надевать кольца при помощи специального
приспособления, или пользуясь тремя металлическими пластинка-
ми толщиной 0,5 мм, шириной 6—8 мм и длиной 50 мм, по кото-
рым сдвигают кольца вдоль поршня.
Установку начните с нижнего маслосъемного кольца, одев его
предварительно на верхний поясок поршня. Расположение колец
показано на рис. 43.
В нижнюю канавку устанавливаются два маслосъемных коль-
ца, на наружной поверхности которых выполнена проточка, кото-
рая при монтаже должна быть обращена вниз.
Верхнее компрессионное кольцо хромированное с тупыми кром-
ками, нижнее — луженое с острыми кромками. На внутренней
поверхности компрессионных колец выполнена фаска, которая при
монтаже должна быть обращена вверх.
Смена поршней
Поршень подлежит замене при зазоре между юбкой поршня и
цилиндром более 0,25 мм, при ширине канавок под поршневые
кольца более 2+0,18 мм (зазор между новыми кольцами и канав-
кой более 0,12 мм), при износе отверстия под палец до диаметра
20 + 0,025 мм или при наличии дефектов по внешнему осмотру
(задиры, прогары и пр.).
При замене поршней и цилиндров необходимо иметь в виду,
что завод устанавливает на двигатели и поставляет в запасные
части поршни и цилиндры стандартного размера трех групп.
Для обеспечения монтажного зазора 0,04—0,06 мм (в нижней
части юбки) между поршнем и цилиндром они подбираются соглас-
но маркировке, для чего на днище поршня выбит литер группы
(А, Б, В), а на цилиндре соответственно наносится цветовой индекс
(красный, зеленый, черный).
|
Цветовой
|
Группа
|
Диаметр
|
Диаметр
|
Зазор
|
|
Красный . . ,
|
А В
|
72,02—72,01
|
71,79—71,96
|
0,04—0,06
|
При замене только поршня на работавшем цилиндре следует
устанавливать поршень группы «А».
Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршня для
одного двигателя не должна превышать 3 г.
Подбор пальцев производится по цветовой маркировке на бо-
бышке поршня и внутренней поверхности пальца.
|
Группа
|
Цветовой
|
Наружный диаметр
|
Диаметр под палец
|
|
I IV
|
черный
|
20,000—19,9975
|
19,995 —19,9925
|
Проверьте сопряжение новых поршневых пальцев с втулками
шатунов.
Тщательно протертый поршневой палец должен плотно входить
в протертую втулку верхней головки шатуна под давлением боль-
шого пальца руки без ощутимого люфта.
Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки
шатуна должен быть в пределах 0,0045—0,0070 мм.
Сборку шатуна с поршнем необходимо производить после их
взаимной ориентации.
На пояске днища поршня выбита стрелка, а на стержне шатуна
имеется номер детали.
Стрелка на поршне и номер детали шатуна должны быть на-
правлены в одну сторону.
Вставьте стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы стык
кольца находился внизу, а усики наружу и кольцо плотно село
в канавку.
Затем нагрейте поршень в ванне с горячей водой до темпера-
туры 80—85°, смажьте палец дизельным моторным маслом и вставь-
те палец в отверстия бобышек поршня и во втулку верхней головки
шатуна.
В нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки.
Когда палец упрется в стопорное кольцо, вставьте второе коль-
цо стыком вниз и усиками наружу.
После остывания поршня палец должен быть неподвижным в
отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна.
Затем установите кольца на поршень так же, как было опи-
сано выше.
Установка поршней с кольцами и шатунами в цилиндры
Перед установкой поршня в сборе с кольцами и шатуном в ци-
линдр смажьте поршень маслом для двигателя и прокрутите каж-
дое кольцо в канавке.
Затем расставьте замки колец так, чтобы замки каждой сосед-
ней пары располагались диаметрально противоположно (рис. 43).
Сожмите кольца специальной оправкой и введите поршень
в соответствующий цилиндр.
После установки цилиндров с поршнями и шатунами в картер
стрелки на днищах поршней и цифры на стержнях шатунов должны
быть направлены в сторону шкива (центрифуги) коленчатого вала.
Для выполнения этого правила перед установкой поршней в ци-
линдры их необходимо соответствующим образом сориентировать.
Установите между каждым цилиндром и картером картонную
прокладку толщиной 0,3 мм, наружным диаметром 86 мм и внутрен-
ним диаметром 78 мм; снимите крышки шатунов с вкладышами.
Смена вкладышей шатунных подшипников
Замена вкладышей производится при зазоре между вклады-
шами и шейкой вала более 0,25 мм
Для замены изношенных вкладышей шатунных подшипников
в запасные части поставляются вкладыши стандартного размера.
Перед установкой новых вкладышей в постели шатуна и крыш-
ки их необходимо тщательно вымыть, соблюдая при этом осторож-
ность, чтобы не повредить рабочую поверхность.
Затем установите вкладыши в постель шатуна и крышки так,
чтобы фиксирующие выступы вкладышей вошли в пазы на посте-
лях шатуна и крышки.
Далее поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка
остановилась в положении нижней мертвой точки, смажьте маслом
для двигателя вкладыши и шейку вала, подтяните шатун к шейке
и соберите подшипник, обратив внимание на совпадение меток
шатуна и крышки.
Заверните гайки шатунных болтов равномерно, но не оконча-
тельно. Окончательную затяжку производите после установки всех
шатунов, применяя динамометрический ключ и обеспечивая момент
затяжки 3,2—3,6 кгм.
Проверьте, легко ли вращается коленчатый вал, и зашплинтуйте
гайки шатунных болтов. При этом шплинты гаек обязательно
должны иметь натяг в отверстиях болтов и шлицах гаек.
Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки
не допускается.
Притирка клапанов
Как упоминалось выше, при текущем ремонте двигателя с за-
меной поршневых колец и вкладышей рекомендуется притереть
клапаны.
Перед снятием клапанов пометьте головки цилиндров (левая
или правая), а также пометьте клапаны соответствующими поряд-
ковыми номерами, рисками или кернами.
Для снятия клапана необходимо сжать его пружину и удалить
сухари. Эту операцию выполняйте при помощи приспособления
(см. рис. 44), обеспечивающего снятие сразу двух клапанов. Скобу
съемника расположите так, чтобы постоянный упор прижимал
головки клапанов, а винт с нажимной планкой находился поверх
опорных тарелок клапанных пружин снимаемых клапанов.
Заворачивая винт, сожмите пружины клапанов и снимите суха-
ри с конца стержня.
Рис, 44, Приспособление, обеспечивающее снятие сразу двух клапанов.
I — скоба; 2 — планка нажимная; 3 — винт.
Рис. 45. Приспособление для снятия пружины клапана без разборки
двигателя
1 — кольцо нажимное с ручкой, 2 — крючок поддерживающий.
Постепенно отворачивая винт, освободите пружины клапанов
и снимите съемник.
Снимите опорные тарелки, маслозащитные стаканы, пружины
и опорные шайбы, а затем удалите клапаны из направляющей.
Таким же образом снимите все остальные клапаны.
Сборку клапанов производите в обратном порядке.
Примечание. В эксплуатации может возникнуть необходимость в замене
пружины клапана, которую можно заменить, не разбирая двигателя,
применяя
специальное приспособление, состоящее из нажимного кольца с ручкой и
под-
держивающего крючка (см. рис. 45).
Выверните свечи и тщательно очистите камеры сгорания голо-
вок от нагара с помощью стальной щеточки.
Очистите всю головку, особенно ребра охлаждения, от пыли и
грязи и промойте ее в керосине или бензине.
Очистите клапаны от нагара и промойте все детали.
Следы точечной эрозии на рабочей фаске не являются основа-
нием для шлифовки клапанов, если они не нарушают уплотнения.
При значительном износе рабочих фасок — прошлифуйте их.
Шлифование рабочих фасок клапанов производится на спе-
циальных шлифовальных станках. Если такого станка нет, клапаны
можно шлифовать на универсальном шлифовальном станке или
на токарном станке при помощи суппортно-шлифовального при-
способления.
Рабочую поверхность клапанов шлифуют под углом 45° к оси
стержня клапана.
При шлифовании нужно снимать минимальное количество ме-
талла, необходимое для того, чтобы вывести раковины и кольце-
вую выработку.
После шлифования нужно проверить высоту цилиндрического
пояска головки клапана. Если после шлифования фаски этот раз-
мер окажется меньше 1 мм, клапаны заменяют. Заменять клапаны
нужно также при обнаружении погнутости стержня.
Седла впускных и выпускных клапанов обладают высокой твер-
достью, и во время текущего ремонта их следует лишь очистить
от нагара.
После того, как рабочие фаски клапанов будут окончательно
отшлифованы или чисто проточены, произведите притирку клапа-
нов. Притирку производите и в том случае, когда ввиду малого
износа шлифования не требуется.
Для притирки нанесите на фаску головки клапана тонкий слой
притирочной пасты, приготовленной в виде смеси мелкого наждач-
ного порошка (карборунда) с маслом для двигателя, вставьте
клапан в соответствующую направляющую втулку и при по-
мощи приспособления (рис. 46), состоящего из толстостенного
шланга внутренним диаметром 4—5 мм и ручки, произведите при-
тирку.
Притирку производите поворотом кисти руки вправо и влево
на 90° с одновременным прижимом клапана к седлу. После 3—4 по-
воротов меняйте положение клапана.
Притирать клапаны нужно очень осторожно, не снимая с рабо-
чих фасок излишне много металла.
Признаком удовлетворительной притирки является однотонный
серый цвет без заметных рисок на всей поверхности фаски после
промывки клапана в бензине
Выполнять притирку следует аккуратно, чтобы паста не попала
в направляющую втулку клапана, в противном случае, произойдет
усиленный износ стержня и направляющей втулки.
После притирки всех остальных клапанов необходимо тщатель-
Рис 46 Приспособление для притирки клапанов
1 — клапан 2 — шланг резиновый, 3 — ручка
(во промыть бензином места притирки, направляющие втулки и
чистить направляющую втулку тряпочкой, одетой на проволоку.
Смажьте стержни клапанов моторным маслом, установите в головки и соберите клапаны с пружинами в последовательности,
обратной разборке.
Сборка и обкатка отремонтированного двигателя
Сборку двигателя производите в порядке, обратном разборке,
Однако при этом учитывайте ряд особенностей и рекомендаций,
приводимых ниже.
Проверьте состояние уплотнителей защитных кожухов толкаю-
щих штанг. При необходимости замените их на новые Уплотни-
тели изготовлены из маслобензостойкой резины. Во время
установки головки цилиндров необходимо особое внимание уделить
установке кожухов штанг в уплотнители, чтобы их не повредить.
Затяжку гаек головки производите в два приема: предвари-
тельно моментом 1—1,5 кем, окончательно моментом 3—4 кгм, в
последовательности, указанной на рис. 24.
При установке впускной трубы для обеспечения надежного
уплотнения допускается постановка прокладок до 2 штук под каж-
дый фланец, проследите за параллельностью плоскостей прилега-
ния трубы и головок и совмещения каналов.
При установке штанг толкателей помните, что штанги выпуск-
ных клапанов первого и второго цилиндров имеют вставки. Нако-
нечники этих штанг для отличия от других имеют накатку.
Перед постановкой рекомендуется их тщательно промыть в бен-
зине и продуть сжатым воздухом. Установите на торцы стержней
выпускных клапанов наконечники.
Рис 47. Сцепление:
1 — первичный вал коробки передач, 2 — диск сцепления ведомый 3 —
маховик, 4 —
картер сцепления 5— штифт, 6 — кожух сцепления, 7— палец нажимного
диска, 8 —
диск сцепления нажимной 9 —гайка регулировочная, 10 — пружина пяты
соединительная, 11 — рычаг нажимного диска 12 — пята рычагов, 13 —
сальник, 14 — пружина
соединительная, 15 — обойма подшипника 16 — подшипник графитовый
выключения
сцепления, 17 — стакан пружины 18 — пружина нажимная, 19 —
термоизоляционная
прокладка 20 — болт 21 — чехол вилки выключения сцепления, 22 —
пружина возвратная, 23 — вилка выключения сцепления, 24 — крышка
люка картера, 25 — болт, 26 —
кронштейн 27 — ось вилки, 28 — шплинт.
После установки валиков с коромыслами отрегулируйте зазоры
между клапанами и коромыслами.
Смажьте маслом из масленки валики коромысел и торцы
клапанов.
Установите клапанные крышки, проверив состояние их про-
кладок
Проверьте легкость проворачивания двигателя и произведите
окончательную его сборку.
После установки двигателя на автомобиль, подсоединения всех
приводов, проводки и бензопроводов, заливки масла в картер
двигателя и подкачки бензина в карбюратор можно приступать
к его пуску.
Перед пуском рекомендуется провернуть двигатель пусковой
рукояткой, сделав 10—15 оборотов с целью заполнения системы
смазки маслом.
Для обеспечения приработки трущихся поверхностей очень
важно после замены деталей обкатать двигатель без нагрузки
(вхолостую), а затем при уменьшенной нагрузке в процессе пер-
вых 2000 км пробега с соблюдением всех правил обкатки нового
автомобиля.
После пуска двигателя рекомендуется проработать на холостом
ходу в течение 30—45 мин на оборотах 650—2000 об/мин (посте-
пенно повышая обороты).
По истечении обкатки проверьте зазоры между клапанами и
коромыслами, при необходимости, отрегулируйте.
содержание .. 9 10 11 ..