Юный дрессировщик. Всё о собаках (Л. Острецова) - часть 5

Многие собаки сначала лезут на лестницу на локтях, крепко уцепившись лапами за

ступеньки.   Старания   вашего   ученика   нужно   всячески   поощрять.   Особенно   это   бывает   к
месту, когда собака стала уже опережать вас при движении, но она еще недостаточно ловка,
часто спотыкается, волнуясь, старается перескочить через несколько ступенек, а иногда от
страха не прочь и повернуть назад.

Ободряя пса, вы поможете ему справиться с нерешительностью, вместе с тем ни в коем

случае не позволяя ослушаться своей команды «вперед!».

Подъем   многим   собакам   дается   легче,   чем   спуск,   и   поэтому,   даже   когда   подъем

происходит уже без вашей помощи, спуск все-таки следует страховать. Пускать собаку одну
следует только после того, как вы заметите, что пес уже совсем отделался от страха, стал
хорошо координировать свои движения, не останавливается во время пути и в помощи вашей
не нуждается. Поощряя собаку командами «хорошо!», не давайте повторных команд. При
самостоятельном подъеме следите, чтобы длинный поводок не попадал под лапы собаке и не
затруднял движения. Поводок бывает необходим для того, чтобы пес не задерживался на
площадке, обозревая окрестности, и сразу же отвечал на вашу команду «ко мне!». Когда вы
заметили, что пес хорошо все усвоил, поводок следует отстегнуть.

После   того   как   вы   отстегнули   поводок,   бывает,   что   собака,   оробев,   топчется   на

площадке,   боясь   спуститься.   В   этом   случае   вы,   резко   поворачивая   в   сторону,   уходите,
подзывая собаку к себе. Страх перед тем, что хозяин может уйти совсем, заставит собаку
начать спуск.

На   лестнице   собака   должна   задержаться   и   спускаться   только   по   команде

дрессировщика.

Практикуйте   также   посылы   на   снаряды   без   выдержек,   чтобы   собака   привыкла

преодолевать   препятствие   как   можно   быстрей.   Это   чаще   всего   может   понадобиться   в
быту, — скажем, при задержании вора, который забрался на чердак вашего дома. Там не
понадобится выдержка перед лестницей, да и наверху нужно будет заботиться о быстроте
преследования, а не о том, чтобы соблюдалась выдержка перед спуском. Азарт преодоления
препятствий   на   быстроту   может   также   понадобиться   при   спортивных   состязаниях,   где

учитывается время преодоления препятствий. Во время же сдачи экзаменов, где проверяется
четкость и  выдержка  по всем приемам, вам, безусловно, понадобится  хорошая выдержка
перед посылом на каждый снаряд.

Желательно, чтобы тренировками вы занимались не только на площадке. Крайне важно,

чтобы   собака   умела   лазать   по   различным   лестницам,   с   разными   углами   наклона,   с
различными ступеньками — то узкой дощечкой, то круглой палочкой, а также с разными
промежутками между ступенями, то редкими, то частыми. Не смущайтесь, если, поднимаясь
в первый раз по незнакомой лестнице, пусть даже более простой, чем на площадке, собака
опять прибегнет к вашей помощи.

Выстрел

Ваша собака не должна бояться никаких сильных звуков, выстрелов и даже взрывов.

Безразличное отношение к выстрелам характеризует служебную пригодность собаки.

В   наших   условиях   на   испытаниях   по   курсу   послушания   безразличное   отношение

собаки   к   выстрелу   проверяется   следующим   образом:   собака   усаживается,   дрессировщик
отходит от нее на расстояние 15 метров, оставляя собаку сидеть на выдержке, а сзади нее, на
расстоянии 10 метров, производится выстрел холостым патроном из стартового пистолета.
Собака   должна   отнестись   к   выстрелу   равнодушно:   не   проявлять   боязни,   не   менять
положения, не срываться с места… Она не должна также бросаться на стреляющего.

Приучение к сильным звукам должно начинаться еще в щенячьем возрасте. Но если это

не сделано, то взрослую собаку тоже нужно приучать не сразу, а постепенно. Нужно создать
такую обстановку, при которой собака, занятая игрой или выманиванием у вас лакомства,
совсем не обратит внимания на произведенный шум или слабый выстрел. Место, где вы
начинаете этим заниматься, должно быть собаке хорошо знакомо. В первый раз шум (хлопок
доской о доску) может напомнить по звуку выстрел. Выстрел нужно производить всего один
раз за занятие и на далеком расстоянии от собаки, соразмеряя силу звука. Если он не сильнее
звука   мелкокалиберной   винтовки   или   стартового   пистолета,   то   произвести   его   можно   в
стороне   от   собаки   за   25–30   метров.   Хорошо,   если   есть   возможность   на   первые   занятия,
приучая   к   выстрелу   молодую   собаку,   брать   с   собой   уже   обученную   собаку,   равнодушно
относящуюся к выстрелу.

В   городах,   где   имеются   тиры,   вы   можете   их   использовать   для   приучения   собаки   к

выстрелу.

Прицепив   собаку   на   поводок   к   мягкому   ошейнику,   прогуливайтесь   мимо   тира   на

расстоянии   20–30   метров.   Отвлекайте   внимание   собаки   на   игру   или   подкормку.   При
повторных занятиях, если собака не обращает внимания на выстрелы, можно уменьшить
расстояние от стреляющего до 20–15 метров. Так постепенно приблизиться настолько, что
собака сможет спокойно работать под выстрелы, соблюдая при этом хорошую выдержку, на
расстоянии до 10 метров.

Хорошо также приучить собаку не реагировать на выстрел при условии, когда стреляет

сам   дрессировщик,   а   собака   находится   рядом.   Если   же   собака,   несмотря   на   вашу
осторожность,   все   же   боится   сильных   звуков,   нужно   отдалить   на   большее   расстояние
стреляющего и уменьшить силу звука и количество выстрелов. И весь процесс приучения
сделать более облегченным и последовательным.

ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Выборка чужой вещи

Собака   должна   уметь   по   запаху   выбрать   из   нескольких   положенных   предметов   (на

испытании дается три вещи, а на состязаниях — пять) принадлежащий ее владельцу.

Прежде   чем   не   отработан   у   собаки   навык   приносить   любые   вещи,   не   следует

приступать к выборке.

На   первых   занятиях   можно   положить   любой   апортировочный   предмет   (деревянную

гантельку или сшитую матерчатую колбаску) среди таких же чужих апортов. Они должны
лежать в ряд, на расстоянии 20–25 сантиметров один от другого, в количестве от трех до
шести. Прежде чем положить туда апорт, нужно его хорошенько потереть в руках. Перед
пуском  собака  на  поводке усаживается  у левой  ноги  дрессировщика.  Затем надо  дать ей
возможность   свободно   и   спокойно   втянуть   запах   вашей   руки.   При   этом   несколько   раз
повторяется   команда:   «Нюхай!».   Указав   правой   рукой   на   расположенные   вещи,   собаке
предлагается выбрать свою. Если собака, перенюхав все вещи, нашла ее, но робеет взять
предмет, можно ей подсказать: «Апорт!». После этого подозвать к себе, заставить обойти и
сесть возле левой ноги. Все как в обычной апортировке. Выборка должна поощряться лаской
и лакомством. Крайне важно с первых же занятий привить у собаки интерес к выборке, а в
дальнейшей   работе   по   чутью   развивать   его.   Ваши   интонации   должны   быть   задорными,
веселыми,   побуждающими   ее   к   поиску.   Нельзя   при   ошибках   собаки   нервничать,   резко
командовать и тем более применять угрожающие интонации. После нескольких занятий по
выборке своего апорта нужно пустить собаку выбрать хозяйскую вещь: рукавицу или шапку,
шарф.   Потерев   опять   перчатку   в   руках,   положите   ее   среди   других   нескольких   таких   же
перчаток, а собаке дайте понюхать уже не руку, а вещь — другую перчатку. Важно, чтобы при
обнюхивании собака не вертелась, не крутила головой и не отстраняла вашу руку лапой, а
спокойно и внимательно обнюхивала вещь. Чем лучше она будет принюхиваться, тем лучше
пойдет выборка. Если все-таки ваша собака проявляет нетерпение, можно дать ей строгую
команду:   «Сидеть!».   Вещь   лучше   класть   предпоследней   или   последней,   чтобы   собака   не
приучилась хватать первую попавшуюся вещь. Часто класть вещь последней нежелательно,
так   как   у   собаки   образуется   рефлекс   брать   самую   последнюю   вещь,   не   обнюхивая
предыдущие.   Пуская   собаку   нюхать,   не   мешайте   ей   частыми   повторными   командами   и
жестами, которые собака иногда воспринимает, как указание взять какую-либо определенную
вещь. Только в том случае, если собака уже берет неправильно выбранную вещь, следует
остановить   ее   укоризненной   командой   «фу»,   произнесенной   негромко.   Если   собака
затормозилась,   огладьте   и   успокойте   ее.   Может   случиться,   что   при   повторной   выборке
собака,   дойдя   до   вещи,   остановится   в   нерешительности,   тогда   подскажите   ей   ласково
произнесенными командами «хорошо!», «апорт!».

Когда свою вещь собака выбирает уверенно, можно перейти к выборке чужой вещи.

Разложив в той же последовательности три-четыре предмета, дайте собаке обнюхать чужую
вещь — перчатку или тряпку. Вещь всегда должна иметь свежий запах. На первых занятиях
по выборке с чужими вещами особенно важно быть внимательным: брать и держать чужую

вещь так, чтобы к ней не приставал запах вашей руки, чтобы вещи лежали одна за другой не
ближе двадцати сантиметров и были одинаковыми по величине.

Повторять   выборку   более   двух   раз   не   рекомендую   даже   с   хорошо   работающими

собаками, а с новичками тем более. Иначе легко можно утратить интерес к работе, привить
же его заново довольно сложно.

Если вы повторяете прием, ни в коем случае нельзя менять запах вещи, нужно посылать

собаку на вещь, имеющую тот же запах, что и в первый раз.

Когда   прием   усвоен,   можно   начать   вводить   усложнения:   брать   вещи,   различные   по

материалу и по величине, наконец, делать слепую выборку, когда и сам дрессировщик не
знает, какую вещь должна выбрать собака, ей предоставлена полная самостоятельность. Если
собака четко и уверенно делает слепую выборку, прием можно считать отработанным.

Обыск местности

Этот прием тоже относится к работе по чутью. В результате вашей работы с собакой

над приемом «обыск местности» у собаки должен образоваться навык обыскивать участок в
75-100 квадратных метров.

Собака должна уметь находить вещи, спрятанные в высокой траве, в кустарнике, за

деревьями. При этом поиск должен производиться так, чтобы весь обыскиваемый участок
был «пронюхан» собакой. Найденные вещи собака должна принести дрессировщику.

Выбрав небольшой открытый участок, где ничто не будет отвлекать собаку, следует

привязать   ее.   А   самому,   взяв   приготовленные   на   этот   случай   свои   вещи   (три   мягкие
тряпочные колбаски или две рукавицы и тряпку, связанную узлом), начинать удаляться от
собаки крадущейся походкой, чтобы заинтересовать собаку вашим поведением и заставить
следить за вами. Вещи нужно раскладывать в шахматном порядке: одну с правой стороны,
другую чуть дальше слева, а третью в конце участка. Затем, вернувшись к собаке, которая
сгорает от нетерпения и любопытства, дайте ей понюхать вашу ладонь, отпустив на длинный
поводок (метров 6–8), подайте команду «ищи!».

Движением собаки нужно руководить, направляя ее командами и жестами то вправо, то

влево. Когда собака нашла вещь (а на первых занятиях их и прятать не нужно, пусть лежат на
виду),   вы   поощряете   собаку   и   без   промедления   посылаете   дальше.   С   поводка   собаку
отпускать нельзя до тех пор, пока она не научится ходить по указанному вами направлению
—   обыскивать   участок   зигзагами.   На   первых   порах   она   очень   взволнована,   неясно
представляет себе, что вы от нее хотите, горячась, стремится бежать прямо к концу участка,
поэтому с  помощью поводка  легче  правильно отработать  этот  прием. Обычно при  таком
способе интерес к поиску у собаки будет огромный, и уже на втором занятии можно прятать
вещи так, чтобы собака не видела, куда вы их кладете.

Когда можно будет посылать собаку без поводка, следите внимательно, чтобы она в

поиске следовала указанному вами направлению и вещи сразу же приносила вам. Провожать
собаку сначала можно почти до границ участка, а затем все меньше, и наконец ваш путь
будет лежать посередине участка с легкими отклонениями в сторону. Вещи нужно класть
разные, в количестве четырех-пяти штук. Участки, на которых производится обыск, должны
меняться.

Когда обыск местности и нахождение вещей собака производит с интересом и довольно

толково, нужно приступить к обыску на чужие вещи. Теперь вещи на участке разбрасывает
помощник. На первых занятиях участок, на котором производится обыск с чужими вещами,
должен быть небольшим. Дав обнюхать вещь вашего помощника и отпустив собаку на поиск,
вы снова помогаете ей, провожая и следуя за собакой. Помощник может разбрасывать вещи,
идя посередине участка, то направо, то налево, а может разбросать их, не заходя на участок,
пройдя за границами его.

Иногда можно на участке спрятать нарушителя. Собака должна найти его и облаять, а

при попытке напасть или убежать — задержать. Этого по теперешним нормативам при сдаче

экзаменов не требуется, но в жизни такая выучка может пригодиться.

На   одном   и   том   же   занятии   прием   обыска   местности   повторять   несколько   раз   не

следует. Для того чтобы поиск всегда доставлял удовлетворение собаке, вещи нужно класть в
разных местах, но в конце участка собака должна всегда находить вещь. После того как
обыск местности с чужими вещами собака делает хорошо, вы можете произвести прием уже
вслепую. Для этого вы просите помощника разбросать четыре-пять различных предметов
(кепку, ботинок, носовой платок, записную книжку и другое) на участке, который находится
не в вашем поле зрения. Затем, придя на участок с собакой и осведомившись о границах
участка, вы пускаете собаку на поиск и производите его как можно тщательнее, стараясь при
этом не снижать темпа работы и следя, чтобы собака не отвлекалась. Когда такой обыск
собака производит с интересом, быстро и хорошо находит вещи, отработку приема можно
считать законченной. Но тренировку в поиске забрасывать не следует, тем более, что в жизни
вам этот прием может очень пригодиться.

Летом, собирая на полянке ягоды, вы где-то обронили головной платок, пустили собаку

— и она быстро с большой радостью нашла его вам. В лесу, срезая гриб, вы оставили ножик,
а потом хватились его. Знаете, что он где-то недалеко, но попробуй в лесу найти. Тут опять
ваш товарищ сослужит вам службу. Невелики подобные потери, но услуга собаки всегда
приятна вашему сердцу.

Я часто, собирая грибы, оставляю полную корзинку, чтобы не было тяжело носить.

Обегаешь последние заветные места, закрутишься и забудешь, где корзина. «А ну, Акбар,
покажи, ищи». — И он уверенно, с оттенком снисхождения ведет меня к ней. А уже сколько
забытых детьми вещей он принес с речки! Уйму!

Бывает, что этот  прием понадобится и в более серьезном деле. Был такой случай с

одним   нашим   собаководом.   Делая   обход   парка   со   своей   прекрасно   отдрессированной
овчаркой Финалом, он заметил, что собака беспокоится, рвется с поводка, нюхает воздух. Он
отстегнул поводок, и Финал быстро скрылся в зарослях кустарника. Вишнякову не хотелось
лезть в глубокий снег, но вскоре ему пришлось отправиться вслед за собакой, так как Финал,
вернувшись, теребил хозяина и звал за собой. Подбежав к кустам, пес залаял — там лежал
замерзающий человек. Время было очень позднее, мороз сильный, и, если бы Финал его не
обнаружил, человек, наверно, бы погиб.

Другой   случай   был   с   собакой   Фарсом,   кстати   сказать,   сыном   Финала.   Фарс

патрулировал   со   своей   хозяйкой   вдоль   речки   Смоленки   на   Васильевском   острове.   На
трамвайном кольце произошел скандал, пытались задержать вора. Время было очень позднее,
народу было совсем мало, и ему удалось бежать. Милиционер преследовал вора, а тот удрал
на   кладбище.   Там   преследование   было   весьма   затруднительно.   Товарищ   Лях   со   своей
собакой подоспела, когда вор уже был на кладбище. Фарса спустили, дали команду «ищи».
Псу   немало   пришлось   побегать   в   поисках   нарушителя.   Но   Фарс   его   все-таки   нашел, —
преступник спрятался в склепе. Затем следовал обычный конвой до отделения милиции, куда
Фарс доставил не одного преступника. Вещи были также возвращены владельцам. Такой, с
виду безобидный, прием может сослужить людям хорошую службу.

Охрана вещи

Обученная собака должна уметь, оставшись одна, охранять любые вещи, не отходя от

них и зорко следя за поведением окружающих ее людей. Если кто-то протягивает руку к
вещам, собака грозно рычит, или молча обнажает клыки, или лает. Если к собаке подходят
сразу двое или несколько человек, собака быстро и ловко поворачивается в ту сторону, откуда
появилась угроза. Это выглядит очень убедительно и вместе с тем эффектно.

Возле вещи собака находится в положении лежа.

Приучить   охранять   вещь   можно   так.   Собака   на   поводке,   пристегнутом   к   строгому

ошейнику, укладывается возле левой ноги дрессировщика. Поводок пропускается под левую
ногу с таким расчетом, чтобы собака не могла вскочить. Конец поводка находится в правой
руке, а левую руку нужно держать на холке. На первых занятиях более удобно опуститься на
левое колено возле собаки. Положив перед собакой мешок или кусок старого половика и
показав на него, вы с настораживающими интонациями произносите несколько раз команду:
«Охраняй!».   Затем   появляется   боязливо   крадущийся   помощник,   который   сразу   же
захватывает внимание животного целиком. Вы опять подсказываете: «Чужой, охраняй!» —
указав на половик. Когда помощник, подойдя поближе, протягивает руку к половику, собака,
не выдержав напряжения, начинает лаять. Напуганный помощник удирает, а вы поощряете
собаку   лаской,   но   не   даете   ей   подняться.   Если   все-таки   собака   вскочила,   вы   строго
командуете:   «Лежать!»,   а   когда   собака   улеглась,   опять   следует   возбуждающая   команда:
«Охраняй!». Опять появляется осмелевший помощник, все повторяется снова, и так раза три-
четыре.   Тут   очень   важно   с   первых   же   уроков,   возбуждая   собаку,   все-таки   не   давать   ей
вскакивать с места и менять положение.

Если ваш пес очень активен и рвется на помощника так, что вы еле-еле можете его

удержать, то чаще давайте команду «лежать» в угрожающей интонации и даже сопровождая
ее   рывком.   Похваливая,   говорите:   «Хорошо,   лежать».   Встречаются   собаки,   которые
понимают охрану вещи весьма своеобразно: надежно лежат, даже не порываясь вскочить, и
звонко лают в пространство. Подойдя к ним ближе, можно спокойно взять у них из-под носа
вещь,   а   они   будут   продолжать   лежать   и   лаять.   Таким   собакам   нужно,   чтобы   помощник
потянул за вещь и подзадорил пса, ухватившись за мешок. Тогда начинается возня, которая
должна   носить   агрессивный   характер,   и   помощник,   испугавшись,   обращается   в   бегство,
бросив   мешок.   Тут   важно,   что   собака   почувствовала   себя   победительницей.   Как   только
помощник перестал вырывать у нее тряпку, собаку следует опять уложить к вещи на охрану.

А вот если собака вялая, лежит смирно и слабо отвечает на помощника, то ее внимание

в большей мере  привлекают  командой  «охраняй»,  «чужой»… В данном случае  поощрять
нужно не только слабое рычанье, а даже надувание щек. Такой собаке, если она вскочит,
рывка давать не следует, чтобы ничем не тормозить ее активность.

У овчарок и доберман-пинчеров, благодаря сильно развитому инстинкту охраны, этот

прием отрабатывается сравнительно легко. Колли тоже быстро разбираются в том, что от них
хотят, и, охраняя вещь, красиво задирают нос и губы кверху, обнажая клыки, грозно рычат.
Эрдели не сразу осиливают этот прием, но впоследствии любят охранять вещи и делают это с
большим знанием дела. У меня был хороший знакомый — эрдель Зайсан. Он будто страдал
навязчивой идеей — что-либо охранять. Охраняет он виртуозно, с большой страстью к делу,
и сколько бы человек ни пытался у него отобрать портфель, он моментально поворачивается
в его сторону, сверкает злющими глазами, и из его гортани раздается такой грозный рык, а
кудлатая морда поворачивается к вам с таким лязганьем и оскалом, что у всякого пропадает

охота стащить у него вещь.

Но вот кому трудно научиться хорошо охранять вещи, так это боксерам. Чаще всего это

происходит от доброты душевной. Им, в сущности, не жалко отдать вам вещь, если она вам
так   желанна.   На   резкие   выходки   помощника   (скажем,   шлепок   по   морде),   а   они   в   таких
случаях бывают необходимы, пес не прочь броситься на обидчика, но при чем тут вещь, это
ему   непонятно.   Можно   стянуть   тогда   у   него   мешок   и   хлопнуть   его   мешком,   чтобы,
обозлившись,   пес   стал   тянуть   и   вырывать   его   из   рук.   Нужно   уступить   собаке   вещь,   а
помощнику   удрать   и   затем   повторить   так   несколько   раз.   Собаке   понравится   не   отдавать
чужому человеку вещь и обращать его в бегство. Очень часто это начинает вызывать у собаки
желание рычать, или морщить нос, или даже лаять, и тогда все пойдет своим чередом, только
следует закрепить прием.

Но бывает и так, что даже  злобный пес, когда его положишь охранять вещь, вдруг

теряет свою способность лаять или просто издать хоть какой-либо звук. Он ужасно злится на
приближающегося к нему человека, не прочь броситься на него и растерзать, но вот выдавить
из  себя  хоть  бы   рык   он  не  в  состоянии.   Вы   задорите  пса   командами,   он  таращит  глаза,
надувает щеки, судорожно глотает воздух — и молчит. Это трудный случай; собаке придется
давать «голос» по команде в различных положениях, и когда она будет легко лаять лежа,
вернуться опять к охране и подсказывать ей одновременно с командой «охраняй» команду
«голос».

Не могу не вспомнить по этому поводу один курьезный и вместе с тем печальный

случай из моей практики именно с такой собакой.

Пес был горячо привязан ко мне, охотно учился, а вот когда дело дошло до охраны

вещи — он, как ни старался, не мог выдавить из себя ни звука. Я стала приучать его давать
голос во всех положениях; чтобы помочь делу, хозяин тоже много занимался с ним дома. Но,
кроме занятий «голосом», он научил собаку множеству всяких трюков, в том числе говорить
«мама» (у боксеров это иногда получается виртуозно).

Аба   дома   отлично   различал,   когда   его   просят   дать   голос,   а   когда   сказать   «мама».

Владелец собаки был режиссер, человек с большой выдумкой, и мы с ним чего только не
изобретали   на   площадке   для   вызова   на   охране   агрессии   и   лая.   Но   вот,   кажется,   успехи
налицо…

Подходит день испытаний. Сколько волнений, бессонная ночь! Один Аба спокоен, в

отличном настроении, весел и бодр. На площадке люди — комиссия судей, а ведь Аба так
любил гостей!

Выбирать вещь — пожалуйста, обыскивать участок — с величайшей радостью, но вот

положили его на охрану… Срывающимся от волнения голосом дана команда, и пес остался
один возле набитой вещами «авоськи». Трудно сказать, почему ему вдруг взгрустнулось или
на   него   нашло   лирическое   настроение,   только   когда   появились   помощники,   он   довольно
меланхолически на них взирал и молчал. Протянули руку — Аба на всякий случай положил
свою   лапу   на   «авоську»   —   так   будет   надежней.   Я   стояла   довольно   далеко   от   него,   нас
разделяли люди, но пес все же мог меня видеть. Мне, конечно, хотелось укорить его взглядом
за молчание. Поймав мой взгляд, пес увидел, что я волнуюсь, чего-то от него жду. Но вот
чего я от него ждала, он не понял. Решив, однако, меня уважить, он стал пыхтеть, надувать
щеки   и   наконец   вспомнил…   «Мама», —   произнес   он   громко   и   до   ужаса   отчетливо.
Бесконечно   долгая,   на   мой   взгляд,   пауза,   а   затем   такой   взрыв   веселья   и   такие   раскаты
смеха… Что делать? И на старуху бывает проруха…

Так и пришли мы с этой «мамой» домой, и нам стоило еще немало усилий и упорного

труда, чтобы добиться желаемого результата.

Отказ от корма, предлагаемого посторонним

Прием этот сводится к тому, чтобы собака не брала из рук постороннего человека корм.
Приучать не брать корм от посторонних следует так: посадив собаку у левой ноги на

поводке,   пристегнутом   к   строгому   ошейнику,   нужно   внимательно   следить   за   поведением
собаки в тот момент, когда помощник предложит ей кусок колбасы или мяса. Если пища
заинтересовала пса, то необходимо дать предостерегающее «фу», а если этого недостаточно,
можно прибегнуть и к рывку поводком. Когда собака не станет брать мясо, протянутое к ее
морде, нужно повторить прием, не напоминая команды «фу».

Чтобы у собаки не возникало пассивно-оборонительной реакции, ее нужно подтравить

на того, кто дает корм.

Задержание

В   этот   прием   входит:   задержание   нарушителя   по   команде   «фас»,   обыск   его

дрессировщиком и конвоирование нарушителя. При конвое нарушитель пытается бежать —
собака его снова самостоятельно задерживает и опять сопровождает, до сдачи другому лицу.

Собака   по   команде   «фас»   должна   догнать   преступника   и   вступить   с   ним   в  борьбу,

должна обладать сильной хваткой и не бояться взмахов, ударов и выстрела.

При команде дрессировщика «дай» или «фу» собака должна немедленно прекратить

хватку и сесть рядом с дрессировщиком. Во время обыска нарушителя и конвоя собака зорко
следит за ним и при малейшей попытке напасть или убежать снова вступает с ним в борьбу.
При конвоировании собака находится за несколько шагов сзади нарушителя у левой ноги
дрессировщика,   без   поводка.   Команды   ей   даются:   «рядом»,   «охраняй».   При   сдаче
нарушителя дается команда «принять задержанного», и на этом прием заканчивается.

Отрабатывая   прием   задержания,   необходимо   соблюдать   индивидуальный   подход   к

собаке.

Одна   собака,   скажем   овчарка,   злобна   и   смела,   она,   конечно,   сразу   бросится   на

нарушителя и станет  кусать его. Другая  собака, скажем колли, от  природы  не злобная и
несколько   робковатая,   сразу   не   вступит   в   борьбу,   а   станет   только   лаять;   а   боксер,   тоже
добрый, не сразу разберется, что его злят и дразнят, а примет всю эту возню за игру, — такого
пса придется не один раз ударить, чтобы он разозлился. Многие собаки далеко не сразу
понимают, чего от них хотят.

Ведь при воспитании щенка, особенно в городских условиях, мы только и делаем, что

притормаживаем агрессивные инстинкты в нем.

Поэтому на первых занятиях не нужно торопиться, дразнить пса на привязи, хорошо бы

это делать рядом со злобной и смелой собакой. Дразнила, махая тряпкой, дразнит собаку, а
когда собака у него тряпку вырывает, он трусливо убегает. Вы поощряете собаку.

Так у собаки развивается злоба, недоверие к посторонним и уверенность в себе.

На следующих занятиях нарушитель подкрадывается к вам опять с тряпкой, но уже в

дрессировочных   рукавах.   Собаку   вы   держите   на   коротком   поводке   и   мягком   ошейнике.
Сделав   несколько   угрожающих   взмахов,   «жулик»   удирает,   а   вы   преследуете   его   и
задерживаете.

Если   собака   недостаточно   уверена,   вы   поощряете   ее   командами   «фас»,   «чужой»,

«хорошо, хорошо» и тоже нападаете на него. Собака должна на первых порах все время
чувствовать вашу поддержку. Нарушитель только отступает и старается вырвать у нее тряпку
или рукав, за который она уцепилась.

На   последующих   занятиях,   если   собака   активна,   нарушитель   может   начать   на   нее

замахиваться.

Взмахи   следует   делать   только   боковые,   а   не   сверху.   Потом   взмахи   можно   делать   и

верхние,   а   удары   несильные   и   только   по   бокам   собаки   или   по   лапам.   По   голове   собаку
ударять нельзя, так как на первых порах можно испугать даже смелую собаку и испортить ей
глаза и уши.

Нужно строго следить, чтобы  собака по команде «дай» или «фу» сразу прекращала

борьбу и не нападала без команды, кроме как при явном нападении нарушителя на хозяина
или при попытке бежать. Конвой нужно требовать от собаки сразу, так как команда «рядом»
ей хорошо знакома.

Злобных собак  не нужно  много злить и часто пускать на  задержание,  от  этого они

становятся еще злее и невоздержаннее.

Есть собаки, которых не снять с халата, на них не действуют никакие команды хозяина.

С такой собакой следует поступать так: сорвать прут до пуска ее на задержание, послать
собаку задерживать нарушителя на поводке, дать ей небольшую разрядку, после чего дать
резкую команду «фу», и, если собака не отпускает халат, хлестнуть ее прутом поперек морды.

Это   вовсе   не   опасно   и   действует   безотказно,   между   тем   как   даже   сильные   удары

плеткой по спине собаку только злят и не приносят результата.

Очень много в успехе отработки этого приема зависит от инициативы помощника. У

собак злобных и смелых трудно отработать перехват, а собаки, имеющие некоторую осадку,
делают красивые и хорошие перехваты. Чтобы собака делала перехват, нужно, делая верхний
взмах, подержать над ней руку, а дрессировщик в это время переключает ее внимание на этот
рукав и каждый перехват поощряет.

Некоторые   собаки,   чаще   доберманы   и   колли,   при   задержании   поворачиваются   и

начинают   в   горячке   кусать   своего   хозяина.   В   этом   случае   помощник   наносит   ей
чувствительные удары по заду и не дает отвлечься от себя. Тогда собака начинает хорошо
разбираться, кого ей кусать.