Э.Паалман: Преодоление препятствий (верховая езда) - часть 3

Материал 

Зимняя попона этого типа изготовляется из джутово-

шерстяной ткани, а летняя - из лёгкой летней ткани. Зимняя 
попона для левады делается из водонепроницаемой парусины, 
под шитой шерстью. Для конюшни эта попона  не подходит,  
поскольку материал плохо пропускает воздух к перегревает 
лошадь. Спереди и в области холки полона обшивается мехом, 
чтобы не вытиралась шерсть лошади.  

Закрепление попоны 

Попона удерживается перекрещивающимися кожаными 

ремнями, которые по длине подходят любой лошади. 
Практически эти ремни служат многие годы   их можно 
перестегивать с одной попоны на 
другую.

 

На первый взгляд система крепления попоны кажется 

сложной, но стоит только один раз  воспользоваться  ей,  и сразу 
становится понятным, что она  очень проста  в употреблении. 
Длина  ремней подгоняется  по лошади один раз,   в дальнейшем 
попона  всегда будет ложиться на  лошадь правильно,   
нисколько ее не беспокоя. 

На рис. 29 изображена система ремней, проходящих под 

туловищем лошади. Кольцо   должно находиться на том месте, 
где обычно ложатся подпруги. 

Ремень А  идет  между передними ногами лошади  вперёд,  

кольцо Е закрепляется ремнем, стягивающим попону на груди. 

Ремень А должен быть довольно туго натянут. 

Ремни В и С продеваются через обвитые кожей отверстия 

по бокам попоны по направлению наружу-назад.  Обшитые 
кожей  отверстия находятся напротив того места, где проходит 
подпруга. Оба эти ремня подгоняются так,   чтобы они не давали 
попоне сползать набок. Если,  например,  попона сползет  
направо, то укорачивается левый ремень,  и наоборот. Таким  
образом попона удерживается  на месте и в то же  время не 
стесняет лошадь. Другие типы попон, которые имеют только по 
два ремня, проходящих между задних ног лошади, стесняют 
лошадь, так как во избежание сползания попоны на сторону эти 
ремни приходится туго подтягивать. И результате появляются 
потёртости кожи и т.п. Ремни Е и F(см. рис. 30) также можно 
подогнать по длине для любой лошади при помощи пряжки, 
находящейся на попоне сзади и сбоку. Эти ремни также 
подгоняются только один раз, их пристёгивают, скрещивая один 
с другим. Эти ремни нужно пристёгивать свободно. ( У 
чистокровных лошадей настолько нежная кожа,   что даже 
свободно пристёгнутые ремни могут натереть ее. В этой случае 
оба задних ремня пропускаются через мягкие резиновое трубки,   
например,   велосипедные камеры,  тогда кожа не будет 
повреждаться.) 

Для снятия попоны достаточно отстегнуть передний 

ремень, оба задних и только один боковой. 

Спереди попону можно застегивать как  обычно, двумя 

ремнями. Однако, поскольку верхний ремень продевается в 
кольцо Е, и он от постоянного натяжения скоро вытягивается, 
лучше применить другую систему крепления, Лучше всего 
подходит такая система: к верхним углам попоны привишаются 
кожаные треугольники, изнутри эти места подшиваются мехом. 
Треугольники изготавливаются из толстой кожи. С каждой 
стороны в коже прорезаются три отверстия, чтобы попона 
подходила как для маленькой, так и для большой лошади. 
Скрепляются концы попоны одним ремнём с пряжкой на конце и 
с отверстиями на другом конце. ( Рис. 31) 

Фартук 

Если вы живёте в стране с холодным климатом, или лошадь 

стоит в холодной конюшне, можно дополнительно защитить 
лошадь, пристегнув к попоне спереди фартук. Он шьётся из того 
же материала, что и попона, к его верхним краям с обеих сторон 
пришиваются кожаные ремешки с дырочками. Для 
пристёгивания ,фартука к попоне с обеих сторон на 

соответствующей высоте пришиваются две пряжки. 

Лошадь,  рвущая  попоны 

Многие молодые лошади, которым только начали одевать 

попону, чувствуют себя в ней связанными и пытаются сорвать ее 
зубами. У многих лошадей эта дурная привычка остаётся на всю 
жизнь. По своему опыту все мы знаем, как дорого обходится эта 
дурная привычка, и ищем способы предотвращения порчи попон. 

Самым жестоким приспособлением является деревянное 

"ожерелье ". Оно держит шею доса ди как бы в см ирительной 
рубашке. Примерно так же действует и деревянная палка с 
карабином на одном конце, которым она пристёгивается сбоку к 
гурту. 

Оба эти приспособления хотя и не дают лошади рвать 

попону, однако, одновременно ограничивают подвижность 
лошади и полностью закрепощают мускулатуру спины, шеи и 
плеч лошади. То есть, применяя их, вы уничтожаете ту работу по 
расслаблению и развитию эластичности лошади, которую сами 
ежедневно выполняете на тренировках. 

Менее  вредным,  но в то же    время  и менее действенным,  

является специальный  недоуздок,  к  нижний трём кольцам 
которого пристёгивается прямоугольник из толстой кожи. Хотя 
он и не ограничивает свободы движений лошади,  но 
специалисты по срыванию попон быстро выучиваются сдвигать 
его назад или в стороны и продолжают своё  "чёрное дело". 

Я упомянул об этих приспособлениях, поскольку ими 

постоянно пользуются люди, не знающие, что есть прекрасное 
средство борьбы с этой дурной привычкой. 

Английская фирма "Бултикар" Армкоут, Страдфорд-он-

Эивон, Варвикшир, Англия, поставляет пасту "Формулар ДС", 
которая совершенно неприемлема по вкусу для лошадей. 

Паста выпускается в пластиковых тубах с 

привинчивающейся крышкой и стоит около 15 марок за тубу. 
Она очень дешева и действует длительное время. Паста 
наносится пальцем, тонким слоем и потом легко смывается. Если 
лошадь рвёт попону, то на те места попоны, до которых она 
может достать, наносится тонкий слои пасты. Если лошадь хоть 

раз лизнёт это место,  она тут же начинает тереться губами о 
стенки денника,    пытаясь избавиться от вкуса пасты. 

Для большинства лошадей достаточно однократного 

применения пасты, после чего даже её легкий запах тут же 
отбивает у них охоту рвать попону. Стоит только раз 
попробовать эту пасту в деле, и сразу становится ясно, что она 
может найти самое широкое применение. Например, для 
лошадей, рвущих попоны, грызущих дерево (двери денников, 
оконные рамы, ограды левад), жующих развязки, поводья, бинты 
и ногавки, а также для прикусывающих   лошадей (пастой 
обрабатываются излюбленные места прикуски). Это- самый 
простой способ избежать многих неприятностей, не применяя к 
лошади жестоких методов. Я считаю, что из соображении 
экономии каждый владелец лошадей должен иметь эту пасту. 

 

В Т О Р А Я     Ч А С Т Ь

 

ПЕРВЫЙ 

год подготовки

 

IV.ЗАЕЗДКА

 

ПИРИУЧЕН ИЕ ЛОШАДИ К УЗДЕЧКЕ И СЕДЛУ

 

Лучше всего заезжать неуков весной. Лошадь, проведшая 

зиму на пастбище, обычно слаба, невынослива и, во всяком 
случае, никогда не бывает закормленной. Последнее особенно 
важно, так как перекормленные молодые лошади на начальных 
стадиях тренинга нередко приобретает розр. Кроме того, 
экономится много труда и нервов, потому что лошадь не 
сопротивляется с такой энергией, как летом или осенью. Те, кто 
перед заездкой откармливает лошадь в деннике, совершает 
большую ошибку. Чем сильнее лошадь, тем больше овса она 
съела до начала работы, тем больше риск, что во время работы 
на корде она будет баловаться, бить задом и в результате 
травмирует себя. 

П р и у ч е н и е    к    н е д о у з д к у

 

Каждая молодая лошадь в большей или меньшей степени 

пуглива. Непонимание или торопливость тренера особенно 
опасны в начальный период работы, так как нанесенный вред 
будет сказываться очень долго. Если нужно одеть недоуздок на 
лошадь, которая боится давать голову, не даёт поймать себя, ни 
в коем случае нельзя,  войдя в денник, сразу идти к голове 
лошади. Нужно, спокойно и негромко разговаривая с ней, 
медленно, шаг за шагом, подходить к её холке, избегая резких 

движений. Подойдя, нужно спокойно похлопать лошадь по шее и 
правой рукой перекинуть   через шею верёвку, конец которой 
взять левой рукой. Оба конца верёвки   передаются помощнику, 
после чего, двигаясь плавно и спокойно, нужно одеть на лошадь 
недоуздок. Особенно внимательным и неторопливым нужно быть 
в момент застегивания недоуздка, так как движение рук возле 
головы лошади беспокоит её. 

На особенно пугливых лошадей уздечку одевают поверх 

недоуздка, его не снимает, пока лошадь не привыкнет к людям и 
не будет легко ловиться в деннике. 

Для того, чтобы приучить лошадь стоять спокойно 

привязанной, не напугав её при этом, чтобы она не могла 
повредить себе голову и не стала бы потом плохо давать её, 
лошадь привязывают сначала не за металлическое кольцо,   
вделанное в стену, а за  верёвочное, привязанное к 

металлическому. Если лошадь хочет освободиться, она рвёт 
верёвочное кольцо, Когда лошадь освободиться  таким  образом  
5-10 раз,   её можно привязыва ть за металличес кое кольцо. Я 
всегда применяю этот метод, особенно для жеребцов. 

Рис. 161.  Если же привязать молодую лошадь    за 

железное кольцо, раньше или позже она  захочет  освободиться. 
При этом она порвёт  чомбур или недоуздок,  кроме того,  есть 
опасность,  что  она повредит нервные центры,  находящиеся  за 
ушами,   И будет бояться давать одевать уздечку. 

Трудность при взнуздывании молодой лошади состоит в 

том, что она не хочет открывать рот, когда ей пытаются вложить 
трензель. Нужно перехитрить её,   взяв в левую руку поверх 
трензеля  овёс  или морковь. Лошадь возьмет трензель 

одновременно с подкормкой. 

(Хороший тре нер  всегда имеет в ка рмане или паке те 

лакомство для лошади: сахар,   овес или морковь,  что больше 
всего любит лошадь. Подкормка - это не баловство,  а  важная  
часть дрессировки,  так как она вырабатывает у лошади  
необходимое доверие к тренеру.  Это доверие нельзя 
недооценивать, оно сберегает много времени и нервов.) 
Особенно пугливые лошади не дают одевать уздечку как обычно,  
вдоль головы, мимо глаз и через уши. Для них я с успехом 
применяю следующий метод: налобный ремень снимается 
совсем, левый нащёчный ремень отстёгивается, он берётся в 
левую руку, а правый нащёчный ремень вместе с затылочным - в 
правую. Затем правой рукой затылочный ремень держат возле 
холки, правый нащёчный - на правой стороне шеи. Правая рука 
медленно движется к ушам, левой рукой трензель вставляется в 
рот лошади, затылочный ремень медленно перемещается на своё 
место за ушами и левый нащёчный ремень пристёгивается на 
место. Таким образом, медленно передвигая затылочный ремень 
по направлению к ушам сзади, мы избегаем его протаскивания 
мимо глаз и через уши. Одев уздечку пару раз таким способом, 
можно одеть справа на неё налобный ремень и затем, одев 
трензель, продеть левый нащёчный ремень сквозь налобный и 
пристегнуть его. При снятии уздечки нужно дождаться момента, 
когда лошадь откроет рот и дать трензелю выскользнуть из него. 

К сожалению,  есть молодые всадники, которые перед 

снятием уздечки ленятся расстегнуть переносье и стягивают 
туго подогнанную уздечку с ушей лошади. Я видел всадников, 
которые проделывали эту болезненную для лошади процедуру, 
даже не сняв цепочки с мундштука. Боязливость лошади к 
одеванию уздечки преодолевается только терпением; всадник 
может завоевать доверие лошади только тогда, когда он 
спокойно разговаривает с ней и двигается без суеты. 

Когда  я   впервые седлаю лошадь,  я предпочитаю делать 

это в деннике где она  находится  в привычной обстановке,  
естественно,   если денник достаточно велик для этого и потолок 
не слишком низкий. С самого начала я использую толстый 
шерстяной вольтрап, который позволяет держать мускулатуру 
спины в тепле и в дальнейшем, когда на лошади работают 
верхом, смягчает давление ни спину и поясницу. (Большинство 
молодых лошадей бьет задом из-за того, что им на спину кладут 
жёсткое седло и затягивают подпруги так, что они не могут 
свободно дышать.) 

До того, как класть ни лошадь седло, нужно пару раз 

положить ей на спину один шерстяной вольтрап. Поскольку он 
очень лёгкий и не давит на спину, его нужно осторожными 
движениями как бы приглаживать к спине. Когда лошадь 
спокойно позволяет класть себе ни спину вольтрап, можно 
попробовать осторожно положить седло. 

Седло нужно держать крепко и особенно следить за тем, 

чтобы подпруга не соскользнула и не ударила лошадь по ноге, от