Кактусы - колючее чудо (Урбан А.)

Пересадка кактусов

При пересадке до определенной меры решается вопрос о дальнейшей

судьбе  растения,  хотя  бы  на  один  вегетационный  период,  или  же  и  на-
всегда.  По  этой  причине  —  касается  ли  это  собственных,  выращенных
из  семян  сеянцев,  или  приобретенного  растения,  которое  вырастил
кто-то  другой,  —  эту  работу  кактусист  никогда  не  доверит  никому,
а всегда сделает ее сам.

Кактусы большей частью колючие. Начинающий при первой посадке

часто  уколется,  потому  что  он  не  умеет  правильно  определить  защитную
способность  растения.  Преувеличенная  боязнь  кактусовых  колючек
не  обоснованна,  но  было  бы  неправильно  и  совсем  недооценивать
шиловидные  или  крючковидные  кончики  их  шипов.  Нужно,  однако,
сказать,  что  излишняя  неуверенность  и  страх  в  обращении  с  некото-
рыми  богато  опушенными  кактусами  больше  вредят  самому  растению,
чем  здоровью  кактусиста.  Дело  в  том,  что  при  зацепке  крючочков
обычно  вырываются  мамиллы  растения  или  хотя  бы  отрываются  пу-
чочки  шипов  и  волосков  из  отдельных  ареол.  Крупные  шипы  могут
и отломиться.

Шипы кактусов не ядовиты. Они не содержат вредных веществ и не

угрожают  здоровью  человека.  Правда,  уколы  любимых  колючек  могут
быть  иногда  весьма  неприятными  и  болезненными,  особенно  уколы
незаметных,  зато  очень  коварных  глохидий  большинства  видов  опун-
ций.  Редко  случается,  что  они  вызывают  более  серьезные  осложнения,
да  и  то  лишь  из-за  нечистоты,  которая  иногда  может  вызвать  заражение
раны.

Опытный кактусист ловким хватом умеет избежать и самых зловещих

колючек  своих  растений  без  того,  чтобы  их  поранил  или  же  сам  был
ранен.  Пересадка  для  него  не  только  не  представляет  неприятной  ра-
боты,  но  приносит  ему  и  радость.  Правда,  новичку  совсем  не  повредит,
если  он  очень  внимательно  осмотрит  свое  враждебно  ощетинившееся
растеньице  прежде,  чем  попытается  нащупать  его  „ахиллесову  пяту“
—  место,  за  которое  его  можно  осторожно  придержать,  а  другой  рукой
одновременно  производить  манипуляции  с  землей,  корнями  и  горшком.
Если  растение  крупное  и  густо  покрыто  шипами,  то  при  этой  работе
можно  воспользоваться  кусочком  тряпки  или  бумаги,  в  которые  расте-
ние  при  пересадке  можно  завернуть,  или  же  надеть  кожаную  перчатку.
Пересадка  старых,  тяжелых  экземпляров  эхинокактусов,  ферокакту-
сов,  трихоцереусов  и  других  подобных  видов,  у  которых  возможная
поломка  могучих  шипов  означала  бы  частичное  обесценивание  расте-
ния, должна производиться вдвоем.

Вообще же необходимую сноровку для пересадки кактусов каждый

кактусист приобретет за сравнительно короткое время, поскольку эту
работу ему придется часто делать с самого начала своих занятий с как-
тусами.

Когда пересаживать?

Не в характере растений в течение своей жизни менять место, которое

им удалось завоевать после того, как они проросли из семени. Они и не
желают перемены, которая всегда несет с собой определенный риск
ранения и даже гибели.

Благодаря своей приспособляемости и прежде всего способности к ре-

генерации  отдельных  органов  —  особенно  корней  —  преобладающее
большинство  растений  эту  перемену  перенесет,  хотя  в  течение  некото-
рого  времени  могут  появиться  неблагоприятные  последствия  радикаль-
ного  вмешательства.  Растение  должно  быть  вооружено  этими  способ-
ностями,  чтобы  могло  остаться  в  живых.  В  природе  иногда  встречаются
условия,  которые  принуждают  растение  переносить  ущерб,  похожий
на  последствия  искусственного  вмешательства  при  пересадке  (напри-
мер:  обгладывание  корней  вредителями,  последствия  обморожения,
засухи, болезней, которые вызывают потерю части корней и т. п.).

Чем моложе растение, тем выше способность его корней к регенера-

ции  и  тем  легче  переносит  оно  потерю  части  своей  корневой  системы,
связанную  с  его  пересадкой.  Старея,  растение  теряет  способность
к  приспособлению  и  труднее  привыкает  к  новой  среде.  Поэтому  усло-
вием  успешного  перемещения  растения  является  то,  чтобы  новая  среда,
в  которую  оно  попало,  как  можно  меньше  отличалась  от  первоначаль-
ной, к какой оно привыкло.

Не безразлично также и то, в какое время года или в какой стадии

вегетации  бывает  растение  вырвано  из  своей  первоначальной  среды.
У  низших  растений  почти  совсем  безразлично  время  пересадки  с  точки
зрения  перспективы  успешного  укоренения  и  приспособления  к  новым
условиям  жизни.  Но  иное  положение  у  растений,  находящихся  на
высшей  ступени  развития.  Тогда  как,  например,  мхи,  жизненный
процесс  которых  сравнительно  монотонен,  живут  и  развиваются  не
только  летом,  но  и  зимой  под  листьями  и  снегом,  а  многие  лишайники
даже  и  подо  льдом,  то  в  росте  кактусов  наблюдаются  гораздо  большие
колебания,  продиктованные  регулярно  сменяющимися  и  повторяющи-

мися годовыми периодами тепла и холода или же влажности и засухи.

Как будто вследствие некоего „условного рефлекса“, приобретенного

в  результате  „опыта“  многих  миллионов  лет,  в  начале  вегетационного
периода  —  даже,  если  бы  регулярный  приход  благоприятной  погоды
опаздывал,  —  корни  кактусов  более  склонны  к  образованию  ждущих
корешков,  чем  к  концу  вегетационного  периода.  Таким  образом,  начало
вегетационного  периода  будет  более  подходящим  временем  для  пересад-
ки кактусов, чем начало вегетационного покоя.

И еще одно обстоятельство нужно иметь в виду при пересадке какту-

сов.  С  этой  точки  зрения  есть  резкое  отличие  между  суккулентными
растениями  и  большинством  растений,  особенно  лиственных  в  нашем
умеренном  климате.  В  случае  повреждения  или  устранения  большей
части  корней  многолетним  лиственным  растениям  грозит  гибель  из-за
нарушения  равновесия  между  площадью  испарения  и  органом,  который
снабжает  растение  жизненно  необходимой  влагой.  По  этой  причине
лиственные  деревья  лучше  всего  переносят  пересадку  в  то  время,
когда  их  листья  опадают,  то  есть  в  период  с  осени  до  весны.  Тогда
деятельность  остальных  органов  и  корней  сокращается  до  минимальной
возможной  меры.  При  этом  выносливые  корни  большинства  много-
летних  растений  хорошо  переносят  и  зимой  чрезмерную  влажность,
даже  если  они  повреждены,  поэтому  и  с  этой  стороны  им  лучше  всего
подходит для пересадки период вегетационного покоя.

Суккулентным растениям, у которых несравненно меньше площадь

испарения  стебля,  не  грозит  опасность  нарушения  равновесия  в  деятель-
ности  их  органов  при  потере  части  корневой  системы  даже  и  в  период
вегетации.  Наоборот,  в  период  вегетационного  покоя  они  плохо  пере-
носят  повреждение.  Особенно  чувствительны  корни  кактусов,  которые
не  переносят  охлаждения  и  влаги  и  при  малейшем  повреждении  им
грозит  повышенная  опасность  загнивания,  которое  обычно  захватывает
и стебель растения.

Правда, кактусы можно пересаживать чаще, чем любые другие

растения  и  без  особого  вреда  для  их  здоровья,  и  даже  несколько  раз
в  течение  одного  вегетационного  периода.  Если  бы  не  это  об-
стоятельство,  то  медленно  растущие  кактусы  могли  бы  размножаться
в  коллекциях  и  распространяться  по  всему  свету  лишь  с  величайшим
трудом.

Однако кактусист не злоупотребляет этой способностью и пересажи-

вает  свои  растения  только  тогда,  когда  это  неизбежно.  Нет  большей
радости  для  кактусиста,  чем  радость  от  того,  что  его  растения  здоровы,
растут  и  цветут,  а  в  таком  случае  было  бы  грехом  каким-либо  способом
мешать  им.  Дело  в  том,  что  хотя  бы  и  казалось,  что  пересадка  прошла

успешно  и  без  последствий,  все  же  такое  искусственное  вмешательство
в  их  жизнь  не  может  идти  им  на  пользу.  Было  бы,  правда,  большой
ошибкой  не  пересадить  кактус,  если  интересы  растения  по  какой-либо
причине этого требуют.

Эта операция иногда бывает необходима не только при включении

растения  в  коллекцию.  Как  правило,  это  необходимо  в  том  случае,  если
цветочный  горшок  пророс  или  поврежден,  или  же  производится  реор-
ганизация  культуры,  проверка  корней  и  особенно  в  случае  истощения
почвы.  Пересадка  нередко  спасает  растению  жизнь,  и  даже  есть  такие
виды  кактусов,  которые  за  свое  существование  в  наших  коллекциях
могут  быть  благодарны  именно  возможности  пересадить  их  во  время
вегетационного периода.

Кактусист должен уметь вовремя угадать необходимость такой

операции,  по  возможности  раньше,  чем  об  этом  скажет  вид  растения.
Для  начинающего  это  бывает  трудным  делом,  потому  что  кактус  не
может  сбросить  свои  листья,  чтобы  показать,  что  что-то  не  в  порядке.
Но  к  счастью  и  тогда  еще  не  бывает  поздно,  когда  безошибочные  при-
знаки  явно  говорят  о  том,  что  растение  уже  не  чувствует  себя  хорошо
в той земле, в которой оно живет,

Когда растение перестает расти и одновременно теряет свежую

окраску  и  прежний  блеск  своей  кожицы,  особенно  в  то  время,  когда
оно  могло  бы  лучше  всего  развиваться,  это  говорит  о  необходимости
осмотра  и  пересадки.  Причиной,  хотя  и  не  прямой,  нарушения  роста
растения  чаще  всего  бывает  почва.  Она  бывает  или  уже  истощенной  и  не
подходит  для  растения,  или  содержит  вредные  вещества,  хотя  и  кажет-
ся,  что  по  своим  физическим  свойствам  она  еще  вполне  удовлетвори-
тельна.  Довольно  часто  причиной  являются  вредители,  которые  на-
ходятся в земле.

Кактусовая земля под стеклом гораздо быстрее приходит в негодность,

чем  растения  успевают  исчерпать  ее,  да  и  вредители  и  болезни  кактусов
в  теплой  и  влажной  теплице  чувствуют  себя  гораздо  лучше,  чем  под
открытым небом.  Главным образом  по этой причине необходимо кактусы
время  от  времени  пересаживать,  причем  младшие  растения  —  ежегодно
или  через  год,  а  крупные  экземпляры  —  приблизительно  раз  в  два-три
года.

У старших растений, здоровый вид которых очевидно свидетель-

ствует  о  том,  что  они  в  своей  почве  чувствуют  себя  хорошо,  достаточно
вместо  пересадки  снять  лишь  верхний  затвердевший  слой  земли  вокруг
стебля  так,  чтобы  не  повредить  корни,  и  заменить  ее  свежей  смесью
кактусовой  земли.  Если  при  пересадке  обнаружится,  что  корни  со-
вершенно  здоровы,  то  корневой  ком  вместе  с  землей  нужно  оставить

целым и устранить лишь остатки старой земли, без корней. Разумеется,
после помещении растения в новый горшочек, необходимо пустоты
заполнить свежей кактусовой смесью.

При культивировании кактусов есть много работ, начиная посевом

семян  и  кончая  прививкой,  которые  кактусист  может  делать,  но  не
обязан.  Но  периодическую  пересадку  растений  во  время  вегетационного
периода  он  безусловно  должен  брать  в  расчет,  да  и  в  некоторых  неожи-
данных  случаях  это  необходимо,  поэтому  кактусист  должен  быть  к  этой
работе подготовлен.

Корни кактусов

Если в апреле посадить десять свежесрезанных прутиков вербы,

то  можно  быть  уверенным,  что  по  истечении  месяца  все  они  пустят
корни,  на  них  появятся  многочисленные  веточки,  и  вскоре  мы  сможем
считать  их  молодыми  и  здоровыми  деревцами.  В  тех  же  условиях  из
ольховых  прутиков  принялись  бы  два-три,  из  березовых,  возможно,
—  один,  а  из  ореховых  —  уж  ни  одного.  Это  нормальное  явление  при-
роды, которое никого не удивляет.

То же самое наблюдается и в царстве кактусов при посадке отростков

или  же  растений  разных  видов.  Тогда  как  из  десятка  отростков  Echi-
nopsis  eyrisii  у  нас  несомненно  быстро  укоренятся  все  десять,  то  в  случае
Notocactus  scopa  этот  вопрос  уж  будет  под  сомнением,  а  у  пародии
вообще  нельзя  быть  уверенным,  что  отростки  примутся.  И  это  нормаль-
ное, естественное явление.

Опытный кактусист, хорошо знающий свойства своих растений,

приспосабливается к этому при посадке, так что его не ожидает сюр-
приз.

При пересадке Echinocereus procumbens или размножении Chamae-

cereus  silvestrii  он  не  будет  прилагать  излишних  усилий  для  того,
чтобы  каким-либо  способом  стимулировать  повышение  процента  уко-
ренения  этих  растений.  Было  бы  невероятным,  чтобы  они  за  короткое
время  не  принялись  без  какого-либо  вмешательства  извне.  И  наоборот,
при  пересадке  Echinocereus  knippelianus  или  Cephalocereus  senilis  ему
придется  действовать  гораздо  осторожнее,  чтобы  не  повредить  их  кор-
ней и не поставить под угрозу их существование.

Среди отдельных видов кактусов наблюдаются большие различия,

особенно в свойствах их корней. И хотя мы не можем опровергнуть

всеобщее  мнение  о  выносливости  кактусов,  но  эта  характеристика  не
относится  к  корням  большинства  видов  кактусов.  Это  обстоятельство
наложило  отпечаток  на  всю  область  любительства  кактусов.  Хотя
проблем,  связанных  с  культивированием  кактусов,  бесконечное  мно-
жество,  но  самой  важной  проблемой  являются  корни.  Из  нее  следуют
или,  в  определенном  смысле,  с  ней  связаны  проблемы  пересадки,  роста,
полива,  проветривания,  размножения,  прививки,  не  говоря  уж  о  про-
блеме почвы.

Если у кактуса богато ветвящиеся и выносливые корни, то не возни-

кают  трудности  и  с  надземной  частью  его  стебля.  Его  не  нужно  при-
вивать,  не  нужно  за  ним  особо  ухаживать.  Если  он  расположен  на  не-
подходящем  месте,  то,  в  крайнем  случае,  —  не  будет  цвести.  Существует
много  таких  видов.  В  первую  очередь  нужно  упомянуть  эхинопсисы,
среди  которых  еще  и  в  этом  отношении  выделяется  уже  упомянутый  Е.
eyrisii,  далее  Chamaecereus  silvestrii,  Eriocactus  jusbertii,  многие  опун-
ции,  цереусы  и  т.  д.  Свойством  этих  видов  является,  то,  что  они  за
короткое  время  пустят  многочисленные  стойкие  корни  на  любой  части
своего  стебля,  в  которой  он  соприкоснется  с  землей.  Многие  даже  в  ка-
честве  маленьких  отростков,  со  всех  сторон  обрастающих  стебель
растения-матери,  уже  нетерпеливо  пускают  сантиметровые  корешки,
ожидая  возможности  коснуться  земли.  Стебель  их,  разрезав  на  кусочки,
достаточно  лишь  слегка  подсушить  и  погрузить  в  торф  или  песчаную
почву  и  они  укоренятся.  При  пересадке  этих  растений  не  встречаются
никакие трудности.

Существуют, однако, и другие виды кактусов, которые неохотно

укореняются.  Поэтому  необходимо  их  различными  способами  побуж-
дать  к  тому,  чтобы  они  пустили  корни.  Много  есть  и  таких  видов,  кото-
рые  после  потери  корневой  системы  можно  спасти  только  прививкой
на  другое,  более  выносливое  растение.  Корешки  их  бывают  нежными
и  легко  отмирают,  так  что  при  пересадке  нужно  быть  очень  осторожным.
Именно  самые  ценные  виды  обладают  такими  качествами.  Поэтому  их
так  мало  как  в  коллекциях,  так  и  в  природе.  Они  представляют  собой
редкости.

Хотя корни кактусов и отличаются друг от друга, но одно делает их

похожими:  сравнительная  хрупкость  их  —  они  могут  легко  разрывать-
ся  и  ломаться.  По  этой  причине,  освобождая  их  от  старой  земли,  не-
обходимо  действовать  очень  осторожно,  особенно  в  тех  случаях,  когда
земля  твердая  и  тяжелая.  Если  у  нас  нет  уверенности,  что  растение
можно  освободить  от  земли  без  серьезных  повреждений  корневой
системы, то целесообразнее горшок разбить.

Уход за корнями

Каждую пересадку надо использовать для тщательного осмотра

корней. Если мы вовремя заметили болезнь или вредителей, то растение
можно спасти, а также и предотвратить опасное заражение всей коллек-
ции. Почти каждое зло начинается на корнях.

После освобождения растения нужно заботливо устранить из корне-

вой  системы  всю  землю,  через  которую  корни  не  проходят.  Внимательно
осматривая  корни,  можно  с  уверенностью  различить,  которые  из  них
мертвы,  так  как  при  осторожном  прикосновении  они  ломаются  и  отпа-
дают.  Здоровый  кактус  очень  быстро  образует  целые  разветвления
новых  корешков,  но  избыточные,  в  зависимости  от  потребности,  сбра-
сывает.  Наконец,  если  бы  у  него  с  каждым  годом  корни  лишь  прибы-
вали,  то  его  подземная  часть  стала  бы  настолько  густой,  что  не  могла  бы
выполнять  свою  функцию.  Небольшое  количество  трухлявых  корешков
не  является  ничем  особенным  и  у  совершенно  здоровых  кактусов,
поэтому  само  по  себе  это  явление  не  может  еще  вызывать  опасений,  что
растения  заболели.  Правда,  у  здоровых  растений  этот  процесс  протекает
гармонично,  без  отклонений.  Засохших  корешков  сравнительно  нем-
ного.  Если  же  при  стряхивании  земли  опадает  и  большое  количество
корешков,  то  можно  быть  уверенным,  что  растение  надо  лечить.  В  куль-
туре  такие  случаи  встречаются  довольно  часто,  особенно  у  чувствитель-
ных видов.

Вне зависимости от результата осмотра корней, кактусы после осво-

бождения  от  земли  с  целью  пересадки  нужно  на  два-три  дня  уложить
на  сухое,  теплое  и  тенистое  место,  чтобы  видимые  и  невидимые  ранки
на  их  корнях  зажили  или  засохли.  Даже  самая  маленькая  открытая
ранка не должна прийти в соприкосновение с влажной землей!

При малейшем подозрении, что здоровье корней не в порядке или

что  на  них  напали  вредители,  нужно  тщательно  промыть  их  в  воде.
После  этой  процедуры  гораздо  легче  отличить  мертвые  или  больные  ко-
решки  от  здоровых  и  заметить  следы  вреда,  нанесенного  болезнью  или
вредителями.  Здоровые  кактусовые  корешки  имеют  светло-желтую
окраску  различных  оттенков  и  бывают  гладкие,  без  узелков.  Всевозмож-
ные  узловидные  опухоли  и  утолщения  являются  безошибочным  при-
знаком того, что там действуют вредители.

Вымытые корешки нужно острым ножом или ножницами сократить

до  совершенно  здоровой  их  части,  даже  если  бы.  остались  лишь  милли-
метровые  обрубки.  Правда,  сокращение  корней  целесообразно  прово-
дить  и  у  здоровых  растений,  если  они  слишком  густые,  длинные  или

очевидно  старые.  Отрезанные  корни  с  невидимыми  вредителями  и  их
личинками  нужно  сжечь,  старую  землю  закопать  как  можно  дальше
от  стоянки  коллекции,  а  старый  цветочный  горшок  прокипятить.
Обработанные  таким  образом  растения  нужно  тщательно  прополоскать
в  растворе  хинозола  или  марганцевокислого  калия,  а  через  несколько
часов  еще  и  в  воде  с  добавлением  фосфотиона  (4  %).  После  этой  про-
цедуры  следует  оставить  кактусы  на  несколько  недель  отдохнуть  на
теплом  месте,  прикрыв  их  бумагой,  пока  на  остатках  здоровых  корней
не появятся зародыши так называемых ждущих корешков.

Блестящие острия этих незаметных образований, появление которых

ускоряет  высокая  температура  и  влажность  воздуха,  рано  или  поздно
покажутся.  Иногда  —  через  несколько  дней,  а  иногда  —  и  через  не-
сколько  недель  и  даже  месяцев.  Большую  роль  при  этом  играет  время
года,  витальность  и  состояние  здоровья  растения,  а,  в  конце  концов,
важно  и  то,  какого  оно  вида.  При  оконной  культуре  необходимо  это
так  называемое  сухое  укоренение  делать  в  низком  ящичке,  прикрытом
стеклом.  Как  только  появится  несколько  зародышей  ждущих  корешков,
можно  растение  высаживать  в  новую  земляную  смесь.  Так  же  нужно
поступать  и  в  случае  тех  растений,  рост  которых  в  весенние  месяцы
упорно  запаздывает.  Вообще,  при  каждом  нарушении  роста  растения
в  вегетационный  период  нужно  искать  причину  в  болезни  корней  или
же  в  появлении  на  них  вредителей.  Описанный  универсальный  способ
обработки  корней  редко  оказывается  неуспешным.  В  безнадежных
случаях нужно начинать прививку.

Сухой способ укоренения растений зависит не только от теорети-

ческих  и  практических  знаний,  но  и  от  терпения.  Эти  дни  кажутся
любителю  кактусов  самыми  длинными.  Если  растение  было  хорошо
обработано,  то  нет  причины  для  опасений.  Растение  со  временем  снова
встанет  „на  ноги“.  Правда,  это  не  столько  заслуга  кактусиста,  сколько
заслуга жизненной силы и энергии, скрытой в каждой клетке.

Известны и другие способы укоренения растений, оправдавшие себя.

Все  могут  быть  успешными  Обработанные  растения  можно  на  несколь-
ко  недель  поставить  в  пустые  цветочные  горшки,  или  же  уложить
в  торф  или  песок.  Можно  также  нижнюю  часть  пересохшего  растения
погрузить  в  чистую  теплую  воду.  Наконец,  можно  применить  и  некото-
рое  из  богатого  арсенала  стимулирующих  средств.  Однако  нужно
прибавить,  что,  постоянно  приобретая  опыт,  кактусист  все  реже  должен
прибегать  к  сухому  укоренению.  А  для  начинающего  лучше  всего
избегать  этих  неприятных  минут,  для  чего  с  самого  начала  ему  следо-
вало бы заниматься только выносливыми видами.

Техника пересадки

Техническая часть посадки кактусов проста. На дно цветочного

горшка  насыпается  дренажный  слой,  состоящий  из  мелких  черепков
и  крупного  песка.  Потом,  примерно  до  одной  трети  высоты  посуды,
засыпается  кактусовая  смесь.  Растение  левой  рукой  придерживается
над  ямкой,  подготовленной  в  земле  для  корней.  Правой  рукой  осторож-
но  досыпается  земля  к  корням  и  к  нижней  части  растения  до  тех  пор,
пока  посуда  не  заполнится  доверху.  Необходимо  помнить  и  о  том,  что
после  нескольких  поливок  земля  осядет  и  уровень  ее  понизится.  По-
скольку  почва  для  кактусов  должна  остаться  как  можно  более  рыхлой,
то  при  посадке  нельзя  ее  вдавливать  в  горшок,  а  лишь  свободно  досы-
пать, лучше всего ложкой.

После пересадки растение должно быть точно на такой же глубине

в  земле,  как  и  первоначально,  то  есть  должно  сидеть  очень  мелко.
Было  бы  большой  ошибкой  погрузить  его  глубже  в  землю,  так  как  оно
могло  бы  загнить.  Большинство  видов  кактусов,  старея,  теряют  свежую
зеленую  окраску  нижней  части  стебля,  у  многих  она  даже  деревенеет.
Эти  серо-коричневые  части  стеблей  старых  экземпляров  совсем  не  уро-
дуют  растения,  если  они  здоровы,  и  не  нужно  их  закрывать.  Конечно
же,  изъязвленные  ожогами  и  изуродованные  болезнями  стебли  растений
не  производят  хорошего  впечатления.  Но  их  легко  отличить  от  расте-
ний,  имеющих  признаки  долгой  жизни.  Уродливые  экземпляры  нужно
или  омолодить,  или  убрать  из  коллекций,  но  ни  в  коем  случае  не  пере-
саживать  глубже.  Также  было  бы  ошибкой  все  виды  с  реповидным
корнем  садить  мелко,  хотя  они  и  не  сужаются  в  нижней  части  как  боль-
шинство кактусов.

Многие кактусисты перед посадкой посыпают корни своих растений

порошком древесного угля. Этот порошок в определенной мере служит
и как дезинфицирующее средство, и как стимулятор для развития
корней. Эта мера не может повредить.

Что больше всего могло бы повредить пересаженным кактусам —

это  их  полив  сразу  же  после  пересадки,  как  это  делается  у  других
растений.  Важным  правилом  в  культивировании  кактусов  является
то,  что  свежепересаженные  растения  могут  быть  умеренно  политы
лишь  через  три  дня  после  пересадки.  Только  после  того,  как  растения
принялись

можно

порции

воды

постепенно

увеличивать.

Земля для кактусов

Кто однажды прошел по свежевспаханной борозде, знает, что у здо-

ровой  земли  приятный  запах,  почти  такой  же,  как  у  свежеиспеченного
хлеба.  Притом,  эта  почва  может  быть  не  только  гумусовой,  но  может
содержать  и  разлагающийся  навоз.  В  противоположность  этому  „уста-
лая“  кактусовая  земля,  состоящая  обычно  из  первосортной  почвы,
торфа,  промытого  песка  и  т.  п.,  иногда  уже  через  несколько  месяцев
имеет  отвратительный  запах.  Этот  запах,  известный  каждому  кактуси-
сту,  является  безошибочным  признаком  того,  что  почва  испортилась.
Порча  начинает  распространяться  от  нижней  части  корневого  кома
растения,  то  есть  от  самых  глубоких  мест  цветочного  горшка  или  ящика,
которые менее всего проветриваются и почти всегда влажны.

В связи с этим вопросом и в специальной литературе прозвучало

много  обвинительных  слов  против  „виновников“  преждевременной
порчи  почв  тепличных  культур.  Прежде  всего  называется  гумусовая
кислота,  щелочность  почвы  и  много  других  факторов,  что,  конечно,
обоснованно.  Но  главной  причиной  является  нарушенная  деятельность
почвенных  бактерий,  которые  препятствуют  бурным,  стихийным  про-
цессам  при  разложении  гумусовых  частиц  или  же  органических  частиц
в  земле  и  посредством  этого  поддерживают  почву  в  природе  для  расти-
тельности в здоровом состоянии.

Осторожность кактусиста, боящегося перегрузить почвенную смесь

для  кактусов  гумусом,  таким  образом,  в  тепличной  культуре  обоснован-
на.  Главным  образом  потому,  что  при  создании  необходимых  жизненных
условий  для  кактусов  под  стеклом  —  особенно,  если  обеспечивать  не-
обходимую  влажность  и  температуру  при  одновременном  недостаточном
проветривании  и  недостатке  ультрафиолетового  излучения,  а  также
и  при  использовании  воды,  отличающейся  от  дождевой,  —  большой
проблемой  является  создание  благоприятных  условий  для  деятельности
почвенных  бактерий  и,  таким  образом,  для  поддержания  почвы,
в  которой  посажены  кактусы,  в  здоровом  состоянии.  Короче,  вопросу
почвы  для  кактусов,  которая  в  культуре  приходит  в  негодность  гораздо
быстрее, чем в природе, необходимо уделять соответствующее внимание.

Почва не должна содержать вредных веществ, вредителей или заро-

дышей  болезней  и  неразложившихся  органических  веществ.  По  своей
структуре  она  должна  быть  такой,  чтобы  могла  оставаться  рыхлой  дли-
тельное  время.  Она  должна  быть  проницаемой  и  потому,  что  кактусы
не  переносят,  если  их  почва  во  время  роста  рыхлится  и  перекапывается.
Она должна быть и достаточно питательной.

В универсальной кактусовой смеси, отвечающей этим требованиям,

хорошо  будут  расти  четыре  пятых  всех  видов  кактусов.  И  только
оставшаяся  одна  пятая  будет  нуждаться  в  почве,  приспособленной  ее
специальным  требованиям,  то  есть  или  обогащенной,  или  лишенной
природных  питательных  веществ  или  структурных  элементов.  Как
правило,  речь  идет  о  добавке  глины  (особенно  для  клубеньковых  видов),
извести  (например,  Cephalocereus  senilis)  или  гумусовой  земли  (прежде
всего эпифитным видам).

Для достижения водопроницаемости и рыхлости почвы необходимо

добавить в нее песок, кирпичную крошку, или даже торф в таком коли-
честве, чтобы эти вещества составляли две пятых и даже половину
земляной смеси.

С точки зрения улучшения физических свойств почвы для кактусов

эти,  чаще  всего  применяемые  „неживые“  вещества  почти  равноценны.
Кирпичная  крошка  и  торф  одновременно  улучшают  почву  и  своим
благоприятным  химическим  воздействием.  Как  песок,  так  и  кирпичную
крошку  можно  использовать  самостоятельно  и  в  любой  комбинации
с  торфом.  У  кого  есть  возможность,  тот  обычно  применяет  комбинацию
всех  трех  веществ,  поскольку  каждое  из  них  обладает  каким-либо
хорошим  качеством.  Одновременно  их  комбинация  дает  возможность
нейтрализовать  влияние  их  отрицательных  сторон.  Например,  кирпич-
ная  крошка,  которая  не  только  рыхлит  почву,  но  и  исключительным
способом  поддерживает  в  ней  равномерную  влажность,  через  несколько
лет  распадается  в  пыль,  что  способствует  ее  спеканию.  Слишком  песча-
нистая  почва  очень  быстро  становится  легкой  и  быстро  пересыхает.
Торф  же,  который  поддерживает  образование  корней  растения,  в  случае
передозировки  через  некоторое  время  может  оказывать  неблагоприят-
ное  химическое  влияние  прежде  всего  на  корни  некоторых  аллерги-
ческих видов.

Хотя применение этих трех материалов в равном отношении кажется

наилучшим  решением,  но  оно  не  является  необходимым.  Кактусы
обойдутся  без  кирпичной  крошки,  если  в  почве  будет  достаточно  песка.
Обойдутся  они  и  без  торфа.  В  упомянутой  комбинации  можно  в  качестве
заменителя  использовать  и  размолотый  и  промытый  шлак,  а  также
и  дробленый  камень  с  зернистостью  3—4  мм.  В  культуре  под  открытым
небом  достаточно  и  меньшего  количества  этих  „мертвых“  веществ,
чем  при  оконной  культуре.  И,  наконец,  в  душной  и  влажной  теплице
они могут составлять половину кактусовой смеси.

Важно, чтобы все эти вещества были чистыми, стерильными. Кроме

того, безусловно, необходимо кирпичную крошку просеять и промыть,
чтобы она не содержала кирпичной пыли. Зернистость ее должна
быть 3—5 мм.

Под понятием песок в кактусовой культуре подразумевается песок

речной.  Можно  его  добывать  прямо  из  воды,  или  выкапывать  вблизи
русла,  разницы  в этом  нет,  так как  хотя  он  и находится  под слоем  земли,
все  же  принесен  рекой.  Песок  должен  быть  как  можно  более  крупно-
зернистым.

Хотя роль упомянутых веществ (хотя бы и одного из них) в кактусо-

вой  смеси  очень  важна,  но  главным  ее  компонентом  является  живая
почва.  В  ней  содержатся  элементы  и  питательные  вещества,  без  которых
в  природе  растительная  жизнь  на  высшей  ступени  развития  немыслима.
Поскольку  она  составляет  лишь  половину  или  три  пятых  земляной
смеси,  то  питательность  ее  должна  быть  высокой.  Она  представляет
собой  смесь  различных  естественных  почв,  иногда  составленную  по
очень  сложным  рецептам.  Чаще  всего  ее  составляет  часть  пахотной
земли,  часть  лесной  листовой  почвы,  луговая  земля  из  кротовых  куч
и  обычно  в  ней  есть  немного  красной  глины,  черный  перегной  от  раз-
ложившегося  мха  и  т.  д.  Нужно  признать,  что  такая  алхимико-турист-
ская  деятельность  часто  оказывает  благоприятное  влияние,  но  не  столь-
ко на состояние здоровья кактусов, сколько на здоровье кактусиста.

Разумеется, что таким образом можно получить качественную земля-

ную  смесь  с  уравновешенными  свойствами.  Ведь  один  из  компонентов
гарантирует  урожайность  почвы,  другой  ее  сдерживает,  третий  почву
рыхлит,  четвертый  препятствует  тому,  чтобы  она  была  излишне  легкой
и  т.  п.  Однако  с  таким  трудом  полученную  искусственную  смесь  можно
приобрести  гораздо  легче,  естественным  путем,  например,  используя
здоровую  и  питательную  землю  из  огорода  с  примесью  необходимой
доли  песка  и  кирпичной  крошки.  Полученная  таким  образом  земляная
смесь  будет  определенно  содержать  глину,  гумус  и  все  остальное  вплоть
до микроэлементов.

В питательности огородной почвы, в которой буйно растет и перец,

и  капуста,  не  может  быть  сомнений.  Так  что  нет  необходимости  по-
вышать  ее  урожайность,  чтобы  потом  нам  не  пришлось  добавлять  иной
компонент  для  ее  снижения.  Кактусы  хорошо  будут  расти  и  в  чистой
кирпичной  крошке,  если  к  ней  добавлять  необходимые  питательные
вещества,  растворенные  в  воде  для  полива  (хемокультура).  Питатель-
ные  вещества  можно  прибавлять  к  каждой  кактусовой  смеси.  Иногда
кактусы  в  такой  почве  не  развиваются  так,  как  бы  этого  кактусисту
хотелось,  но  дело  здесь  не  обязательно  будет  в  почве,  причина  может
быть в болезни или вредителях, о которых кактусист и не подумает.

Но будет ли живая почва в кактусовой смеси представлена огородной

землей, или это будет смесь почв из самых различных источников, она
должна быть прежде всего здоровой и чистой. В природе в почве нахо-

дится  множество  микроорганизмов  и  животных,  среди  которых  много
и  вредителей  растений,  поэтому  совсем  не  легко  получить  подходящую
качественную  землю.  При  оценке  свойств  почвы  кактусист  должен
обходиться почти исключительно своим зрением, поэтому ему не остается
ничего  другого,  как  терпеливо  изучать  и  выбирать.  В  огороде  нужно
предпочесть  такую  почву,  которая  удобрялась  три  года  тому  назад
и  в  которой  в  прошлом  году  были  посажены  бобовые.  Что  же  касается
лесного  гумуса,  то  кажется,  что  лучше  всего  подходит  листовая  земля
из-под  бука.  Лесная  гумусовая  почва  является  рыхлой  и  умеренно
плодородной,  но  она  бывает  такой  легкой,  что  использовать  ее  можно
лишь  в  смеси  с  глинистой  почвой.  Для  этой  цели  лучше  всего  годится
земля  из  кротовых  куч  на  пастбищах,  обладающая  хорошей  воздухо-
проницаемостью.  Компост,  применяемый  в  огородничестве,  содержит
неразложившиеся  вещества,  в  нем  много  болезнетворных  зародышей
и распространителей заразы, так что он редко приходит во внимание.

При подготовке кактусовой смеси совершенно излишне при помощи

весов  точно  отмерять  количества  отдельных  видов  почв.  Для  этого
достаточно  пользоваться  обыкновенной  кружкой.  Но  все  компоненты
земляной  смеси  нужно  просеять,  чтобы  устранить  грязь  и  придать
земле  большую  рыхлость.  Степень  рыхлости  почвы  можно  хорошо
определить,  сжав  землю  в  кулаке.  Свежая  кактусовая  смесь  при
этой  проверке  должна  остаться  в  комке,  при  более  сильном  сжатии  —
рассыпаться.  Если  она  при  легком  сжатии  не  образует  мягкого  комочка,
то  это  значит,  что  земля  слишком  сыпучая,  песчаная  или  же  сухая.
Если  же  она  остается  в  комке  и  после  сильного  сжатия,  то  это  слишком
тяжелая,  глинистая  или  же  влажная  земля.  В  первом  случае  нужно
добавить  глинистой  почвы,  а  во  втором  —  или  песок,  или  кирпичную
крошку, или торф.

В кактусовую смесь можно добавить немного и древесного угля в виде

мелкой  крошки,  и  ложечку  размолотого  томасшлака  на  литр  смеси.
Известь  добавляется  лишь  для  некоторых,  явно  известелюбивых  видов,
какими  являются,  например,  астрофитумы  и  некоторые  белые  мамил-
лярии.  Она  добавляется  в  виде  толченого  мела,  раковин  улиток,  или  же
старой  известковой  штукатурки.  Только  эпифитным  видам  добавляем
легкую  почву,  но  она  должна  быть  богата  гумусом  и  питательными
веществами.  Для  видов  с  реповидным  корнем  почва  нужна  более  тяже-
лая,  так  что  в  нее  можно  добавить  больше  глины,  но  и  песок  должен
быть, чтобы почва была достаточно проницаемой.

Большинство кактусов хорошо развивается в умеренно кислой или

нейтральной почве. В результате постоянного полива растений твердой
водой из колодца или из водопровода почва становится чем дальше,

тем более щелочной, поэтому необходимо ее время от времени обновлять.
Степень кислотности или щелочности почвы измеряется так называемым
показателем pH, образующим шкалу от 1 до 14. При pH = 7 почва
нейтральна, более низкие показатели означают почвы с кислой реак-
цией, а более высокие характеризуют степень основности.

Корни кактусов к щелочности почвы настолько чувствительны, что

уже  при  показателе  pH  =  7,5  рост  большинства  видов  прекращается,
а  при  pH  =  8 — 8,5  почти  все  виды  погибают.  По  результатам  наблюде-
ний  замечено,  что  кактусы  лучше  всего  чувствуют  себя  в  почве,  кислот-
ность которой составляет pH = 5,5 — 6.

Здесь нужно отметить, что хотя данные о свойствах почвы на родине

кактусов для культивирования этих растений очень ценны, но точное
воспроизведение условий их местообитаний обычно не является не-
обходимым.

Многие редкие виды кактусов хотя и были найдены на труднодоступ-

ных  скалах,  в  расщелинах  камней  или  в  щебне  и  т.  д.,  но  этот  факт
свидетельствует  лишь  о  приспособляемости  и  часто  об  очень  трудном
существовании  этих  суккулентов.  Известны  пародии,  лобивии  и  мамил-
лярии,  которые  в  других  местах  в  природе  даже  и  не  встречаются.
Да  и  те  несколько  могикан  обычно  находятся  в  жалком  состоянии  —
обглоданные  зверями,  продырявленные  насекомыми  и  т.  д.  Очевидно,
что  и  эти  растения  гораздо  лучше  чувствовали  бы  себя  на  родине  на
более  пологих  склонах  и  в  более  плодородной  почве.  Но  именно  там
они  не  могут  сохраниться,  поскольку  в  молодом  возрасте  их  поедают
грызуны  и  другие  животные.  Таким  образом  эти  растения  чаще  всего
находятся  на  местах,  на  первый  взгляд  неподходящих,  потому  что
в естественных условиях у них нет лучшей возможности.

В культуре этим аскетам растительного мира можно без колебаний

предоставить  более  питательную  почву,  чем  та,  какую  имели  их  предки
па  родине.  Они  будут  благодарны,  и  это  выразится  в  том,  что  за  пять
лет  кактусы  достигнут  таких  размеров,  каких  дома  они  едва  ли  бы
достигли и за двадцать лет.

Правда, в этом деле нельзя переусердствовать...

Хемокулыпура

Кое у кого могли бы возникнуть сомнения в высокой активности

почвенных микроорганизмов на некоторых естественных местообита-

ниях кактусов, например в чилийских полупустынях, где иногда
пройдет много лет без единой капли дождя.

Действительно, там, где в течение долгих месяцев и лет нет дождей,

почва  становится  временно  почти  мертвой,  стерильной.  Такое  же
положение  наблюдается  и  на  высоких  скалах,  где  корни  кактусов
держатся  в  тонком  слое  более  или  менее  лишь  гравийных  наносов
в  трещинах  отвесных  стен.  На  этих  местах  было  бы,  действительно,
трудно рассчитывать на богатую деятельность почвенных бактерий.

Для вегетации суккулентных растений, однако, почвенные бактерии

и  не  являются  безусловно  необходимыми,  поскольку  почва  здесь  не
содержит  гумуса  и  органических  веществ.  Если  гумус  кое-где  и  по-
явится, то его очень мало. Он возникает  здесь в результате очень медлен-
ного разложения корней отмирающих растений.

И в тепличной культуре можно выращивать кактусы без питательной

почвы.  В  этой  специальной  культуре  кактусов  естественные  питатель-
ные  вещества,  содержащиеся  в  гумусовой  почве,  заменяются  искусст-
венными  питательными  растворами.  Ими  поливается  время  от  времени
мертвый  субстрат  (например  кирпичная  крошка,  песок,  шлак,  дробле-
ный  камень,  зернистая  пемза,  перлит  и  т.  д.),  в  котором  растения  по-
сажены.  Речь  здесь  идет,  собственно,  об  одной  из  форм  гидропоники,
выращивания  кактусов  без  почвы.  Новейшие  результаты  показывают,
что  кактусы  очень  хорошо  переносят  этот  способ  культивирования.
Они  не  только  здоровы,  но  и  обильно  цветут,  опушение  их  красиво
и рост, сверх всяких ожиданий, удовлетворительный.

Разумеется, встает вопрос, в чем выгоды и конкретные преимущества

этой  хемокультуры  по  сравнению  с  традиционным  способом  культиви-
рования  кактусов  в  гумусовой  почвенной  смеси?  Проверенные  резуль-
таты  теперь  уже  свыше  двадцатилетнего  опыта  наших  ведущих  какту-
систов  подтверждают,  что  есть  много  преимуществ,  являющихся  аргу-
ментами в пользу этого метода культивирования.

Прежде всего необходимо сказать, что хемокультура кактусов гораздо

более  проста,  чем  могла  бы  показаться  на  первый  взгляд.  Несравненно
легче  „составить“  нужный  субстрат  из  кирпичной  крошки  или  из
дробленого  камня  (которые  требуется  лишь  избавить  от  пыли,  то  есть
просеять  или  же  промыть),  чем  сравнительно  сложные  смеси  из  разных
почв,  о  которых  мы  говорили  в  предыдущей  главе.  Тогда  как  кактусы,
культивируемые  в  традиционной  земляной  смеси,  необходимо  ежегодно
или  же,  по  крайней  мере,  раз  за  два-три  года  пересадить,  то  при  хемо-
культуре  это  почти  совершенно  излишне.  Мертвые  субстраты  „не
стареют“,  не  изнашиваются,  а  если  и  да,  то  лишь  после  длительного
времени.  Наконец,  при      хемокультуре    отпадают    довольно      большие

заботы,  вызванные  распространенными  вредителями  корней  кактусов.
Например,  в  мертвом  субстрате  не  развиваются  коварные  и  опасные
нематоды  (точно  так  же,  как  не  развивается  известная  и  опасная  фил-
локсера  при  выращивании  виноградной  лозы  в  слишком  кремнистой
почве!).  Поэтому  здесь  нет  и  необходимости  прививки,  а  это  —  не
мелочь.

Единственной кажущейся проблемой при этом методе культивирова-

ния кактусов является привод необходимых питательных веществ
растениям нужного состава и в нужном количестве. В действительности
и это дело не представляет трудности для кактусиста-любителя.

Первоначально искусственные питательные растворы кактусисты

готовили  сами  по  довольно  сложным  рецептам,  что  представляет  собой
—  ввиду  различных  требований  кактусов  к  содержанию  питательных
веществ  в  почве  по  сравнению  с  другими,  обычно  культивируемыми
способом  гидропоники,  растениями  —  способ,  конечно,  правильный,
но  довольно  трудный.  После  проверки  различных  возможных  комбина-
ций  искусственных  удобрений  и  доступных  в  наших  условиях  препа-
ратов  наши  кактусисты-гидропонисты  применяют  готовые  изделия
нашей  химической  промышленности,  ассортимент  которых  увеличи-
вается  почти  год  от  года  и  достать  их  легко.  Вопреки  тому,  что  состав
их  для  хемокультуры  кактусов  является  не  совсем  идеальным  (по
крайней  мере  теоретически),  но  благодаря  неожиданно  хорошим  резуль-
татам  марки  этих  препаратов  становятся  (например  „Гидропоникс“,
ОБМ,  „Сфинкс“,  „Гербапон“,  „Гербасин“  и  др.)  все  более  попу-
лярными среди кактусистов.

Поскольку техническая сторона хемокультуры кактусов, в сущности,

уже вышла из стадии проверок, то можно рекомендовать этот способ
культивирования для широкой общественности любителей кактусов
при условии, что они будут придерживаться определенных принципов.

Переориентация на культивирование кактусов без почвы лишь

тогда обоснованна, когда предыдущие формы культивирования не
приносили ожидаемых результатов.

Хемокультура кактусов представляет собой сложную форму

культивирования, при которой кактусист может допустить много
и непоправимых ошибок. Она требует больших, чем основные, теоре-
тических и практических знаний.

К этой форме культивирования надо переходить постепенно,

с  несколькими  растениями.  Первый  опыт  проведем  с  растениями»
которые  по  каким-либо  причинам  неудачно  перезимовали  предыдущую
зиму.  Если  первые  шаги  окажутся  успешными,  то  в  следующий  веге-
тационный  период  можно  перевести  на  этот  способ  другие  растения.

Кактусы - колючее чудо (Урбан А.) - часть 5