300 советов по катерам, лодкам и моторам - часть 28

Листы с большими пробоинами лучше заменить, в край-

нем случае, ставится накладка. Для этого зазубренные

края пробоины обрубают до правильной прямоугольной

формы и снимают с них фаску. Вновь изготовленные листы

и заплаты следует ставить встык на сварке.

Подготовленные листы нужно обрезать в точный раз-

мер хотя бы по трем кромкам (по четвертой можно обре-

зать их на месте). Листы с криволинейными кромками

подгоняют на месте по всем кромкам.

На вновь устанавливаемых листах и заплатах углы

нужно закруглить (радиус 30—50 мм). Зазор между вновь

устанавливаемыми и старыми листами должен быть в пре-

делах 1—2 мм. При толщине листов более 3 мм следует

разделывать кромки под сварку. Расхождение кромок

листов не должно быть более 1 мм.

Заплату ставят на место и прихватывают сначала

короткими швами длиной по 15—20 мм через 150—200 мм.

Затем к ней приваривают прерывистым швом детали

набора — от середины к стыкам. Окончательно завари-

вают швы изнутри корпуса по периметру.

Выправлению небольших деформаций набора способ-

ствует местный нагрев.

Для устранения дефектов клепаного корпуса можно

применять электрическую или газовую сварку. Так, для

устранения водотечности клепаных швов проваривают

сплошным швом наружную кромку соединенных листов.

При помощи сварки наплавляют металл на изношенные

головки заклепок большого диаметра и вваривают встык

заплаты.

Чтобы сварочные работы не ослабили заклепочные

соединения на смежных участках, нужно уменьшить

температуру нагрева в зоне сварного шва (путем под-

бора режима сварки, применения обратно-ступенчатого

шва и т. п.).

Заклепочные швы можно уплотнить чеканкой — удар-

ной обработкой дефектных мест специальными зубилами

(чеканками) с притуплёнными кромками.

Глубокие вмятины на дюралюминиевом корпусе вы-

правляют после нагрева листа обшивки и подкрепляющего

его угольника до температуры 600—700° С. Для нагрева

используют паяльную лампу или газовую горелку. После

охлаждения на воздухе металл становится пластичным

и деформированную деталь можно выправить без опасе-

ния, что она даст трещину. Ответственные части, например

113

листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки

нужно снова нагреть, а затем охладить водой.

Отогнутые края трещин и мелких пробоин в обшивке

выравнивают заподлицо с поверхностью борта, затем

ставят изнутри на заклепках накладку из такого же ме-

талла. Накладка должна перекрывать края пробоины

на 25—30 мм. На днище заклепки располагают в два

ряда или в шахматном порядке, а под накладку прокла-

дывают пропитанную краской ткань (на дюралюминиевых

лодках — только не суриком и не свинцовыми белилами!).

После ремонта обшивки нужно проверить водонепро-

ницаемость сварных или заклепочных швов. Для этого

швы изнутри смазывают керосином, а снаружи обмазы-

вают мелом. Пятна от керосина, просочившегося через

неплотные соединения, ясно просматриваются на меловой

обмазке.

144

Как правильно клепать

Приведем некоторые общие сведения по холодной

клепке вручную. Существует прямой и обратный способы

клепки; при первом удары молотком наносят со стороны

замыкающей, т. е. расклепываемой головки, во втором —

со стороны закладной головки. Обратный способ при-

меняют тогда, когда, например, неудобно наносить удары

изнутри корпуса (как правило, закладывают заклепки

снаружи).

При клепке применяются такие инструменты (рис. 124):

оправка 1 — заточенный на конус стальной стержень,

с ее помощью совмещают отверстия при сборке дателей;

Рис. 124. Инструменты для клепки: а — выравнива-

ние отверстий в листах; б — осадка листов; в —

формование замыкающей головки

114

поддержка 2 — массивный стальной или чугунный

стержень, служащий для прижатия закладной головки

в процессе клепки прямым способом;

обсадка 3 — стальной стержень с отверстием (по

центру), диаметр которого на 0,5—1,0 мм больше диа-

метра заклепки; употребляется для уплотнения соединяе-

мых деталей вокруг стержня заклепки 4;

обжимка 5 — стальной стержень с лункой по форме

замыкающей головки; нанося по обжимке удары ручни-

ком, расклепывают выступающий конец стержня за-

клепки.

Лучше применять заклепки из сплавов марок АМг-5

или АМц, а для корпусов из дюралюминия — только из

сплава В65.

Клепка набора к обшивке выполняется однорядными

цепными швами; водонепроницаемых соединений обшив-

к и — двух- и трехрядными шахматными прочно-плотными

швами.

Детали можно соединять внакрой либо встык с одно-

сторонней и двусторонней планкой-подкладкой.

Диаметр заклепок d может быть принят равным удвоен-

ной толщине металла (или листа), из которого изготов-

лены соединяемые детали. При клепке деталей разной тол-

щины в расчет принимается меньшая, если же разница

в толщине значительна (2 мм и более), диаметр заклепки

определится формулой d = 2 j/ s, где s — суммарная тол-

щина листов.

Длина стержня заклепки должна равняться общей

толщине склепываемых листов, сложенной с величиной Р,

необходимой для образования замыкающей головки; для

полукруглой головки Р — l,5d, конической — 1,3d, по-

лупотайной — 1,1 rf, потайной — 0,9d.

Расстояние С между рядами заклепок, обусловлива-

ющее прочность и плотность соединения, принимается

равным, в зависимости от типа соединения, 2—5d (напри-

мер, для соединений листов обшивки расстояние между

рядами должно быть '—3d).

Шаг t, т. е. расстояние между центрами соседних

заклепок в одном ряду, для прочно-плотных швов следует

брать от 3 до bd и для других соединений — от 8 до 10d.

Отстояние центра заклепки от кромки листа, профиля

или накладной планки принимается равным 1,8—2d.

Отверстия под заклепки аккуратно высверливают

ручной или электрической дрелью после предварительной

115

разметки. Диаметр отверстий

больше диаметра заклепок:

должен быть несколько

d, мм .

d

0TB

, мм

3.0 4,0
3.1 4,1

5,0 6,0 7,0
5,2 6,2 7,2

Гнезда под закладные головки потайных и полупотай-

ных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для

потайной закладной головки при обратном способе клепки

должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки,

а при прямом способе — равна высоте головки.

Перед клепкой детали собирают на монтажные (сбо-

рочные) болты, устанавливаемые через каждые 10—12

отверстий. Клепку ведут от середины шва к краям; под

конец сборочные болты снимают, заменяя их заклепками.

Процесс клепки прямым способом выполняется так:

под закладную головку заклепки, введенной в отверстие,

устанавливают поддержку; на стержень заклепки наде-

вают обсадку, затем уплотняют соединение несколькими

ударами молотка, после чего формируют замыкающую

головку, ударяя молотком по выступающему из соедине-

ния стержню заклепки. При необходимости замыкающую

головку формируют обжимкой.

145 Ремонт деревянного корпуса

З а м е н а  о б ш и в к и (рис. 125). Содранную или

размочаленную на отдельных участках наружную об-

шивку можно не менять, а вос-

становить при помощи мастики,

приготовленной из смеси клея

ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смо-

лы) с мелкими древесными опил-

ками. Поврежденный участок

зачистите стамеской до здоровых

волокон и заполните мастикой

заподлицо с обводами борта.

Чтобы мастика не растекалась,

прикройте поверхность целло-

фаном или бумагой и прижмите

Рис. 125. Ремонт обшив- доской и подпоркой. После за-

твердевания мастики борт нужно

зачистить рашпилем или наждач-

ной шкуркой, а затем окрасить.

ки корпуса:

1 — шпангоут; 2 —г обшив-

ка; 3 — мастика; 4 » упор;

5 — клинья

116