Аэрография (учебное пособие)

 

  Главная       Учебники - Транспорт      Аэрография (учебное пособие)

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэрография (учебное пособие)

Airbrushing


image


Аэрография происходит от английского слова "аэрограф" (аirbrush

  • воздушная кисть) - это технология, благодаря которой наносится рисунок высокой четкости на разнообразные поверхности: автомобили, мотоциклы, катера, яхты, самолеты, витрины и интерьер, корпуса компьютеров, ноутбуки, сотовые телефоны и т.д.


    image


    СОДЕРЖАНИЕ


    • Воздух, краска и вода.

    • Аэрография на автомобиле, на мотоцикле, на ноутбуке, на сотовом телефоне, на интерьере и т.д.

    • Домашняя аэрография (Аэрография для начинающих)

    • Технология аэрографии.

    • Этапы аэрографии.

    • Оборудование необходимое для аэрографии.


      Уроки аэрографии


    • Урок по созданию дизайн-макетов (эскизов) для аэрографии.

    • Урок по созданию трафаретов для аэрографии.

    • Урок по векторной графике для аэрографии.

    • Урок по подготовке поверхности к аэрографии.

    • Урок по переносу рисунка через опорный, бумажный трафарет.

    • Урок по переносу рисунка с дизайн-проекта на автомобиль.

    • Урок - Step by step - Губы (Аэрография).

    • Урок - Дыхание дракона (Аэрография).

    • Урок - Че Гевара в Аэрографии.


      Самодельное оборудование для аэрографии


    • Самодельный компрессор для аэрографа из холодильника и огнетушителя.

    • Самодельный аэрограф из компрессора от холодильника.

    • Самодельный аэрограф-краскопульт с компрессором от холодильника.

    • Компрессор для аэрографа из доступных деталей.

    • Аэрограф из пропанового баллона и компрессора от холодильника.

    • Компрессор своими руками.

    • Компрессор с ресивером из подручных материалов.

    • Ресивер из старенького огнетушителя.

    • Аэрограф-краскопульт (вариант 1).

    • Аэрограф-краскопульт (вариант 2).

    • Самодельная чистящая станция для аэрографа.


      image

      Воздух, краска и вода


      В средние века самые искусные мастера кисти трудились в храмах, создавая шедевры живописи во Имя Божие. Современные художники чаще приносят свое искусство на другой алтарь.

      image

      Аэрография на автомобиле как шикарная женщина из высшего общества — многие думают об обладании ею, но немногие могут это себе позволить. Те, кто все же решился, вызывают у окружающих восхищенное внимание. Всегда. Не важно, кому на глаза попадется раскрашенный автомобиль: тинэйджеру, которому до первой машины предстоит отсидеть еще пару школьных классов, прошедшему по жизни стороной от автомобилей пенсионеру-библиофилу или проезжему олигарху. Окинут взглядом, оценят все без исключения. Качественный рисунок на автомобиле — одновременно демонстрация собственного вкуса и визитная карточка успешного человека. От плохой жизни рисунки на свой автомобиль не заказывают.


      История одного изобретения

      Родителем современной аэрографии считают Эбнера Пилера, ювелира из штата Айова (США). В 1879 году, он при помощи ложки, иглы от швейной машины, согнутой отвертки, старых паяльных трубок и гнутого металла, скрутив все это вместе на нескольких деревянных брусках, собрал первый аэрограф. Соединив его с собственным запатентованным ручным воздушным компрессором, он назвал это устройство так: «распределитель краски» для живописи акварелью и других художественных целей.


      image


      Эбнер Пилер

      В апреле 1882 г. компании Charles and Liberty Walkup выкупили права на это изобретение, заплатив $700, и инвестировали еще $150 в два новых опытных образца. Уже к августу они продали 63

      «распределителя краски» Фотографическому конвенту в Индианаполисе. В 1884 г. была зарегистрирована компания Airbrush Manufacturing Company в Рокфорде, и началось настоящее развитие бизнеса, который распространился по всему миру.

      В 1884 г. на Международной выставке в Нью-Орлеане была продемонстрирована новая конструкция Phoebe Walkup. Огромный успех этой модели стал хорошим трамплином для компании. Были открыты небольшие классы для обучения людей пользованию новым художественным инструментом. Однако спрос оказался настолько большим, что в 1888 г. была открыта «школа искусств штата Иллинойс», чтобы разместить всех заинтересованных студентов.

      Однако надо сказать, что большинство книг по аэрографии, где даны исторические ссылки, называют иную дату появления airbrush. В 1893 г. на «мировой ярмарке в Чикаго» Thayer and Chandler постарались оспорить права Walkup на название «Airbrush». Правды ради нужно отметить, что их конструкция больше напоминала современные

      аэрографы. Разработчик Чарльз Бердик начал свои эксперименты, модифицируя существующую схему airbrush, намереваясь сделать его легче и более похожим на ручку. Считается, что именно Чарльз Бердик в 1893 г. зарегистрировал первый патент на устройство airbrush.

      В конце ХIХ века фотографы всего мира активно использовали

      airbrush для ретуши или раскрашивания черно-белых снимков.

      Причем «бесконтактная» техника нанесения краски позволяла получать как четкие и тонкие, так и размытые контуры и линии, благодаря чему рисунки, сделанные аэрографом, по восприятию были очень близки к качеству настоящих фотоснимков того времени. Некоторые фотосалоны даже предлагали клиентам такие услуги, как добавление на фото новых деталей или полное изменение заднего плана.

      Настоящий бум аэрографии начался в начале ХХ века. Аэрограф тогда был для художника таким же модным и полезным инструментом, как сегодня лэптоп для бизнесмена. С помощью «воздушной кисти» рисовали объявления, афиши, рекламные плакаты и иллюстрации в журналы. Почти все рисунки, в которых требовалась передача изображения фотографического качества, делали методом airbrush.

      Первые аэрографические изображения, появившиеся на автомобилях, имели исключительно утилитарную функцию — это были номера на кузовах гоночных машин. Затем борта спортивных автомобилей стали украшать названия и логотипы спонсоров, а также изображения завоеванных кубков. Следующей ступенью эволюции

      «спортивной аэрографии» были уже художественные рисунки — различные символы, огненные вспышки, бегущие животные или летящие птицы. С течением времени автоспорт становился все более популярным и профессиональным, количество спонсоров увеличивалось, и каждый сантиметр поверхности кузова гоночного болида становился дорогостоящим товаром. Поэтому «некоммерческие» изображения вскоре покинули автоспорт. Однако художественная роспись автомобилей не умерла, а продолжала активно развиваться в частном секторе. Уже в 40- х годах в Америке и Европе появились специальные фирмы, наносящие

      на автомобили несложные изображения, состоящие не более чем из двух-трех цветов, а спустя еще десять лет многочисленные airbrush- ателье предлагали владельцам автомобилей рисунки любой сложности фотографического качества.

      В Россию автомобильная аэрография добралась лишь к середине 80-х годов, зато всего за несколько лет прошла все стадии взросления и развития, от напыления из баллончика сквозь трафарет одноцветных драконов до полного художественного оформления автомобиля с помощью профессиональной airbrush-аппаратуры стоимостью несколько тысяч долларов. Заморские технологии превращения машин в живые картины стали доступны всем и оказались не сакральным волшебством (как думали многие отечественные автовладельцы в советское время), а вполне приемлемым средством подчеркнуть индивидуальность владельца.


      Ловкость рук и немного фантазии

      Роспись автомобиля начинается с выбора темы рисунка. У любого хорошего мастера всегда под рукой есть база разных изображений, из которых владелец автомобиля сможет выбрать себе подходящее. Просмотр каталогов и альбомов с фотографиями всегда занимает довольно много времени, но типовые рисунки не выбирают почти никогда. Или выбирают с массой изменений, ведь здесь как нигде важна уникальность будущего рисунка. Затем начинается самый сложный процесс, в особо трагических случаях способный растянуться на много месяцев. Художники делают эскизы и согласовывают их с клиентом. Формула стадии согласования выглядит следующим образом: разница восприятия одного и того же рисунка художником и заказчиком прямо пропорциональна времени, потраченному на утверждение эскиза. Некоторые мастера говорят, что иногда возникает желание вообще отказаться от работы. В такие моменты, например, когда, взглянув на уже девятый по счету эскиз, владелец машины говорит, что оттенок чешуи сказочного дракона надо бы сделать капельку позеленее, красавицу в лапах этого дракона чуть пообнаженнее, да и вообще, пусть

      лучше это будет не дракон, а зверь рыкающий. Разумеется, гораздо проще, когда клиент, полагаясь на опыт и мастерство художника, предоставляет ему самому выбор сюжета и его реализацию. По словам самих аэробрашеров, только в этом случае способны родиться настоящие шедевры.

      После утверждения рисунка ассистенты мастеров воздушной кисти приступают к специальной подготовке машины, напоминающей подготовку к обыкновенной покраске кузова. В некоторых случаях начинают с арматурных работ — например, если рисунок наносится на дверь, необходимо снять с нее молдинги, ручку и уплотнение стекол. То же касается решетки радиатора, «мулек» на капоте и крышке багажника, фар, а порою снимают даже боковые стекла-форточки. Потом автомобиль подвергается трудоемким и очень пыльным процедурам — удалению старого лака и «лечению» мелких очагов коррозии: трещинок, сколов краски, небольших вмятин и царапин. Все это убирается, шпатлюется и зашкуривается, иначе все дефекты вылезут из-под нового лака в ближайшие месяцы. Затем на машину наносят слой основы — фон будущего рисунка, и передают художнику. В зависимости от характера изображения художник подбирает краски различных колеров, нужных для работы, и, если необходимо, изготавливает трафареты. Затем с помощью аэрографа рисунок послойно наносится на кузов. Иногда, для выполнения особенно тонких и мелких элементов рисунка, мастера все же применяют кисти и даже специальные карандаши.

      После нанесения рисунка машина попадает к малярам, которые накладывают на рисунок несколько слоев лака для защиты его от воздействия окружающей среды. Затем лак сушится в специальной сушильной камере. Сушка лака не менее ответственный процесс — температура в камере не должна превышать 60 градусов, иначе могут испортиться пластиковые детали автомобиля. Некоторые лакировщики также считают, что при температуре больше 60 градусов лак может потечь, вскипеть или растрескаться, а это приведет к переделке всей работы. Нанесение рисунка вместе с подготовкой и лакировкой обычно занимает около двух недель, хотя некоторые машины порой проводят в

      мастерской и больше месяца. Срок работы в этом случае определяет не быстродействие мастеров, а сложность сюжета.


      От Питера до Москвы

      В любом крупном городе нашей страны обязательно найдется специалист, способный качественно «задуть» рисунок на автомобиль. Однако сложившиеся стили сегодня есть лишь у аэробрашеров Москвы и Петербурга, а произведения региональных умельцев пока не поддаются четкой классификации — вдалеке от двух столиц клиент еще только начинает созревать, и интересные работы там встречаются довольно редко. Зато по столичным улицам сегодня ездят десятки эксклюзивных машин с авторскими рисунками. Основная черта, по которой можно отличить «московскую школу» аэрографии — это оформление более

      «свежих» моделей автомобилей.

      Питерским художникам по большей части достаются уже поездившие машины. В Петербурге редкость, чтобы клиент привез аэробрашерам автомобиль прямо из автосалона, в Москве же это случается довольно часто. Существуют и сюжетные различия, которые, правда, в большей степени зависят от личности художника. Но ведь на человека влияет место, в котором он живет.

      Сюжеты московских мастеров смелее и агрессивнее. Можно сказать, что в области аэрографии финансовая столица ушла дальше культурной. Это вполне объяснимо — здесь раскрашенных автомобилей больше в разы, поэтому желающим выделиться (а в подавляющем большинстве случаев автомобили разрисовываются именно для этого) приходится проявлять больше фантазии и энергии.


      Одним из самых знаменитых мастеров авторской росписи в Москве считается Ильнур Мансуров, на счету которого десятки уникально оформленных машин. По его словам, гораздо эффективнее расписывать машины целиком, а не наносить отдельный рисунок на один из элементов. Каждый автомобиль, побывавший в его мастерской, содержит свою эстетическую концепцию. Например, на Lamborghini изображены

      бегущие быки — как символ мощи автомобиля и этого брэнда вообще, а

      «женский» родстер Merсedes украшен яркими подсолнухами, лепестки которых разлетаются, придавая автомобилю дополнительную визуальную динамику.

      Кроме того, Ильнур — один из немногих автомобильных художников, считающих, что интенсивность цвета рисунка зависит от автомобиля и воплощаемой идеи. Среди крупных фирм на столичном рынке аэрографии выделяются такие имена, как Deep Rising и Airbrushstudio. Фирма Deep Rising специализируется на тюнинге интерьера и экстерьера автомобилей, но при этом замечена в создании очень интересных работ в области аэрографии — Hummer1, украшенный американской атрибутикой, и Dodge Ram 2500, оформленный в популярном стиле «водный мир». Airbrushstudio — типичный пример

      «малярки», выросшей до уровня серьезной художественной мастерской. Работы этих ребят — Mitsubishi 3000 GT «Воздушная атака» и совсем свежая Porsche 911 Сarrera «Гости из будущего» — появляющиеся на автомобильных выставках, говорят об их серьезном творческом потенциале.

      Профессиональные аэробрашеры Санкт-Петербурга немногочисленны. До последнего времени чаще всего на здешних улицах встречались машины, оформленные компаниями North Customs и

      «Автодело». Творческий коллектив North Customs составляют два харизматичных байкера с бородами, как у ZZ TOP, известные под кличками Джон и Стик. И хотя с большей охотой они берутся за оформление мотоциклов, автомобилей ими также разрисовано немало. Самые яркие из работ North Customs: BMW Z3 «Дикая кошка», Mitsubishi Pagero «Звездные войны» и Audi TT в стиле эпохи авиаромантизма. Фирма «Автодело», помимо нанесения небольших рисунков на множество питерских автомобилей, знаменита оформлением Chevrolet Suburban по мотивам произведений древнерусской литературы — на одном борту изображена панорама Куликова поля до битвы, на другом — в самый ее разгар, на капоте Илья Муромец, на задней двери Ярославна и ее плач.

      Одна из самых молодых и многообещающих airbruh-мастерских Петербурга — «Авто Арт Студия». За несколько лет работы фирма собрала внушительное портфолио, в котором немало интересных работ, например «Индейский» Jeep Wrangler Laredo (о котором мы писали в одном из прошлых номеров), BMW Х5 «Водный мир» и «Фиат Купе» в техногенном стиле. Московский и питерский стили аэрографии можно назвать полноценными «школами» еще и потому, что в каждом из городов существуют свои курсы обучения мастерству airbrush, на которых будущим художникам воздушной кисти преподается разная теория и разные эстетические принципы. В Москве просветительской деятельностью занимается Ильнур Мансуров в учебном центре Штандокс, а вот где находится учебный центр питерских художников — неизвестно, известно лишь то, что он организован ребятами из North Customs.

      И напоследок объясним, почему этот материал оказался в рубрике

      «Тюнинг». Все очень просто. Тюнингом принято называть любое изменение в конструкции автомобиля, которое не относится к его ремонту. С этой точки зрения, аэрография — это тюнинг, причем абсолютно эксклюзивный. Рисунки ведь не повторяются.


      image


      Аэрография на автомобиле, на мотоцикле, на ноутбуке, на сотовом телефоне, на интерьере и т.д.

      Техника аэрографии или лучше назвать мастерство, состоит в смешивании нескольких цветов краски для плавного перехода одного цвета в другой. Данная технология способна максимально точно воспроизводить копии эскизов и превращать простые на первый взгляд автомобили, мотоциклы, сотовые телефоны, компьютеры, ноуборды в уникальные художественные шедевры. Аэрографии подвластные любой сложности росписи, будь-то масштабная картина или небольшой рисунок, она не знает творческих границ при выборе темы. Художники создают порой фотографические картины – так и кажется, что сейчас из джунглей появится полностью хищник или томно подмигивающая брюнетка улыбается именно Вам.

      Если художник рисует картины на холсте с помощью кисточки, то здесь использует специальный инструмент аэрограф (аirbrush - с англ. воздушная кисть), благодаря которому наносится рисунок высокой четкости на разнообразные поверхности: автомобилей, мотоциклов, корпусов компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и т.д. С виду он очень напоминает авторучку, сверху прикреплена небольшая емкость для эмалей, куда под давлением подается воздух.

      image


      Аэрография на автомобиле и аэрография на мотоцикле, и в сравнении.

      Давайте рассмотрим случай когда заказчик пожелал видеть на своем автомобиле, не абстрактную картину с всевозможными цветовыми

      линиями и переходами, а рисунок с конкретным персонажем, будь то портрет человека, животного и так далее.

      image


      image

      Автомобиль. Начнем с дизайн-проекта. На автомобиле на первый взгляд выглядит все просто, большая практически ровная поверхность, дает возможность для творчества. Садимся за компьютер, открываем фотошоп, накладываем нужный нам рисунок на нужный автомобиль и готово! Согласовываем с клиентом и в работу! Вот тут начинаются определенные трудности. Накладывая рисунок в фотошопе мы не учитываем один факт, а именно фотошоп предоставляет нам двухмерное изображение, в котором не учитывается особенности поверхности, такие как: наличие молдингов, изгибов, ручек. Делать проекты в 3D очень дорого, да и не каждый это может. Уровень мастера и заключается в том, чтобы не только нарисовать выбранный рисунок, а еще и правильно расположить его на автомобиле, начать и закончить. Так как цвета рисунка должны органично вписаться в "родной" цвет автомобиля, поэтому правильное расположение рисунка на автомобиле - это 50% успеха.

      image

      Мотоцикл. Что касается мотоцикла, тут все во много раз сложнее. Задайте себе вопрос? Много ли Вы видели классно разрисованных мотоциклов? Мы - нет! На наш взгляд сделать дизайн проект на

      мотоцикл при помощи компьютера, даже в 3D, вообще не представляется возможным. Мотоцикл необходимо "чувствовать руками". Поверхности небольшие, со всевозможными сложными формами, безусловно мы говорим о том случае, когда хочется сделать из мотоцикла единый образ. Будь то, мифическое животное, биомеханический организм или еще что- то, в этом роде. Таких работ очень мало. Как правило, все сводится к тому, что на баке нарисовали "киску", на крыле черепок, на ветровом щитке какую-нибудь божью тварь, а на кофре нарисовали бабочку :) А зачем ? Давай покрасим холодильник в красный цвет, а нафига? Да- просто так! Лишь бы, не осталось свободного места. Ведь количество деталей, напрямую зависит от стоимости рисунка. Вот и получается не мотоцикл, а "овцебык" какой-то. Приплюсовав к этому, еще и очень сложные формы мотоцикла, мы видим не радующую глаз картину! Нам кажется, что в работе именно с мотоциклом и определяется настоящее мастерство художника, его умение увидеть и воплотить, свои идеи на столь сложных формах.

      Вывод: Если большие поверхности автомобиля, иногда еще позволяют художнику схалтурить, то мотоцикл таких ошибок не прощает.


      Аэрография на катерах, яхтах и самолетах


      image


      image


      Художественное оформление интерьеров, экстерьеров, витрин и наружной рекламы

      Это еще один способ самовыражения и привлечения покупателей. Для этой технологии используются специальные эмали и лаки, предназначенные для интерьеров и экстерьеров.

      image


      image

      Аэрография корпусов компьютеров, ноутбуков и сотовых телефонов

      image


      image


      image


      Аэрография моделей


      image

      Домашняя аэрография Аэрография для начинающих

      Аэрография… Вы только вслушайтесь, как много в этом слове привлекательного! А уж как можно при её помощи преобразить внешний вид своего электронного друга, тут уж никаких слов не хватит, тут только может помочь ваша фантазия. Сейчас, конечно, можно отыскать студию, где вам с удовольствием (за энное количество дензнаков), сделают всё, что только можно представить. Но ведь гораздо интереснее всё сделать самому. Вот как это сделать. Сначала надо приобрести аэрограф. Выбор в художественных салонах большой, но все они в принципе одно и тоже. Отличие только в производителе и комплектации. Я приобрёл свой за 1200 русских рубликов, это устройство произведено в Тайване, но сделано вполне на совесть.

      image

      А ещё понадобиться компрессор. Тут уж придётся раскошелиться, самый дешёвый вариант стоит около 3500 рублей. Можно поискать и подержанный. А можно и вообще накачать автомобильную камеру – главное получить давление от 200 до 500 граммов на квадратный сантиметр.

      Теперь, когда вы всё приобрели, изучите собственно сам аэрограф.

      Снизу расположен штуцер для подачи воздуха, назначение понятно из самого названия. Имеется ёмкость для краски (в моей комплектации их несколько, но вполне хватает и одной). В передней части, при внимательном рассмотрении, можно обнаружить сопло, откуда, собственно, краска и проистекает. В хвостовой части расположен винт максимального расхода краски. А вот самое интересное, расположилось в центре. Это главная кнопка в устройстве – с её помощью регулируется подача краски. Кнопка может двигаться вниз, открывая воздух, а так же назад – подавая краску. Именно горизонтальное перемещение и ограничивает винт в хвостовой части тем самым изменяя количество подаваемой краски. Конечно, трудно всё сразу понять, но как только возьмёте аэрограф в руки – многое станет само понятно. Держать его следует как авторучку, только указательный палец находится на кнопке.

      image

      Рисовать аэрографом можно нитрокрасками (консистенцию придётся подобрать экспериментально) или готовыми для аэрографии (приобретаются в художественных салонах). Новичкам проще рисовать первые картинки по трафарету (что такое трафарет, надеюсь, объяснять не надо), я же на простом примере расскажу, как нарисовать пламя. Эта картинка рисовалась только как пример для новичков и никак не

      претендует на художественное произведение, вся её прелесть, что для неё надо всего три краски (для первого опыта больше и не надо).

      Для этого я взял лист оцинкованного железа покрашенный чёрной краской.

      image

      И вырезал из картона несколько шаблонов.


      image

      Потом заправил аэрограф жёлтой краской нанёс первый слой используя разные участки шаблона (не прижимайте шаблон к

      поверхности, а держите его на расстоянии 5 – 10 миллиметров. Приблизительно вот как это должно выглядеть.

      image

      После высыхания первого слоя, надо удалить так называемый

      «перепыл», это излишки неприставшей краски. Для этого существуют специальные липкие салфетки, но можно воспользоваться и мягкой широкой кистью.

      image

      Замените краску на красную, тщательно промыв аэрограф, и прорисуйте центр пламени.

      image

      Не забывайте убирать излишки краски салфеткой или кистью. Если на краску попал волосок – не торопитесь его убирать. Дождитесь, когда слой высохнет, а потом отделите его острой иглой. В противном случае смазывание и потёки неизбежны. После этого смените краску на белую и подчеркните ей основание языков пламени.

      image

      Когда всё высохнет, уберите «перепыл» и покройте работу лаком.

      Лак не только защитит рисунок, но и сделает его ярче и контраcтнее.


      image

      Это только маленький пример применения аэрографа. Можно сказать, самая простая картинка. Более реалистично пламя можно изобразить, добавляя прозрачные краски, тёмно-красную и фиолетовую. Но это, в конце концов, дело вкуса. Дерзайте, и пусть вам сопутствует удача! Нижеследующие советы Вам помогут в этом нелёгком деле…


      Краска.

      При помощи аэрографа можно распылять практически любую краску, от водорастворимых акварелей, до масляных и алкидных эмалей. Но, основная работа проводится обыкновенными нитроцеллюлозными красками, эмалями и лаками. В ход идут как специальные импортные краски, например Humbrol или Revell, Tamya, Testers.., так и отечественные НЦ.., при умелой работе и смешивании практически ни чем не хуже: про разницу в стоимости я деликатно промолчу.. Собственно говоря, про акварели и масляные краски мы больше говорить не будем, всё что написано ниже - про нитрокраски. На всякий случай сделаю оговорку - автомобильная аэрография имеет свою

      специфику, свои особенности и краски, двухкомпонентные лаки горячей сушки и сложные для работ металлики... но, общего очень немало…


      Грунтовка.

      Для того, чтобы краска хорошо держалась на поверхности, чтобы не откорябывалась ногтём, поверхность надо подготовить соответствующим образом. Кроме наждачной бумаги и обезжиривания, естественно, целесообразно использовать грунтовочный слой. Например, неплохо работает обыкновенная глифталевая ГФ на 646 растворителе: Среди импорта акже можно подобрать много вариантов. Излишне говорить, что для разных поверхностей существуют свои грунтовки, путь проб и ошибок поможет Вам подобрать нужный вариант.


      Растворитель.

      По скорости испарения различают “лёгкие“ и ‘тяжелые‘ растворители. Лёгкие - эфиросодержащие, испаряющиеся практически моментально, тяжелые растворители содержат бензол, толуол, ксилуол и маслянистые ингредиенты, которые высыхают значительно дольше. Зачем именно используются те, или иные растворители, я сейчас не буду писать - это тема отдельной статьи.., да и не важно это для начинающих. На первых порах обойдёмся основными - 646 и 647 марками растворителей. Ацетон тоже всегда должен быть.


      Аэрограф.

      Как было подмечено выше, их сейчас доступно великое множество: от 20-долларовых плевалок до аппаратов неземного качества, стоимостью 200-400 баксов..


      image


      Различают два основных типа аэрографов - с зависимым и независимым механизмом подачи краски. Разница этих моделей аэрографов в принципе работы, зависимый функционирует следующим образом - под давлением воздуха краска поступает из ёмкости к прямо к форсунке, где и разбрызгивается струёй воздуха. Всё просто.., больше воздуха - больше краски. Именно по такому принципу работает насадка на пылесос для побелки потолка.

      image

      С ‘независимой‘ конструкцией всё сложнее. Кнопкой мы регулируем не только подачу воздуха, но и подачу краски к форсунке - ‘независимо‘ друг от друга, что позволяет любую толщину красящего факела. Новичкам можно посоветовать аэрограф ‘двойного зависимого

      действия‘, где имеется и воздушный клапан, и клапан для краски. При нажатии на кнопку сначала подаётся воздух, потом краска.., слаженная работа этого механизма позволяет получить качественное распыление и избежать досадных промашек: но, не имеет столь широких возможностей, как независимая система.

      image

      Компрессор.

      Компрессор это устройство, которое снабжает сжатым воздухом наш аэрограф. Есть несколько видов компрессоров, самые распространённые - поршневые и мембранные. И те и другие подходят, множество фирм производят сие чудо техники. Самый дешевый китайский стоит чуть больше 100 баксов. Трещит такой компрессор так, что включать его в квартире проблематично, а в гараже - уши жалко. Качество низкое, быстро перегревается: ресурс смешной, можно и за неделю такой компрессор угробить, достаточно забор на даче покрасить Поэтому, для аэрографа часто приобретают что-то более подходящее.

      Есть и специальные компрессоры для аэрографа. Цена колеблется от 300-500 баксов.

      image

      Более дешевый вариант выпускается в России из компрессора от холодильника. Видна модерновая система очистки воздуха - автомобильный масляный фильтр.

      Дёшево, тихо и действенно. Ресурс почти бесконечный, в холодильниках такие моторы по 20 лет работают.

      image

      По такой же схеме делают и самодельные компрессора для аэрографа.., большинство так и работают на самодельных компрессорах, насколько я знаю: Небольшая доработка - реле давления, ресивер и регулятор давления с манометром, и такая самоделка <сделает> своих именитых конкурентов.


      Промывка аэрографа.

      Большинство проблем с аэрографом из-за неправильного за ним ухода, небрежной чистки или неаккуратной разборки. Прежде всего, детально изучите инструкцию Разборку аэрографа всегда следует производить чистом месте, не на столе заваленном склянками с краской и прочим хламом. Протирать детали можно только мягким тампоном, промывать не жалея растворителя. Никогда не следует оставлять аэрограф с краской. При переходе с белой на чёрную краску достаточно (пыльнуть) немного растворителя, если наоборот - надо разбирать и протирать. Некоторые пигментные краски очень плохо вымываются, например, красная или серебрянка: Излишне говорить, что применение для прочистки металлических предметов недопустимо. Даже насмерть

      присохшую капельку краски не рекомендую отковыривать ничем. Замачиваем в растворителе и набираемся терпения.


      Оборудование для аэрографии.

      Пузырёчки, пипетки, шприцы, стеклянная палочка для размешивания, старые ложки, тампоны, рулон туалетной бумаги, и т.д., и т.п.


      Практические советы.

      Прочие "советы", которые могут пригодится, если Вы первый раз берёте аэрограф в руки.

      • Всегда держите аэрограф перпендикулярно окрашиваемой поверхности, именно такой режим является оптимальным. Иначе не избежать разного рода косяков, типа <песка>.

      • Все движения должны быть плавными и ровными, без рывков и резких движений руки.

      • Единственное средство от подтёков - движение. Аэрограф должен всегда быть в движении! Перед работай возьмите прибор в руку, намотайте два витка шланга на руку, для удобства, и БЕЗ краски (но с воздухом) пройдите, отрепетируйте движения. В идеале - всё прокрасить за один проход и ОДНИМ слоем. Не ленитесь, проделайте тренировку несколько раз - это намного легче, чем всё смывать и переделывать заново.

      • Класть очередную краску следует только после высыхания предыдущего слоя.. Исправлений это касается тоже, не пытайтесь исправить какой-то косяк нанося больше количество краски - подтёки гарантированы... Если уж получилась такая оказия - быстро прокатываем специальным валиком, заранее смоченным в растворителе. Если такого валика нет - исправляем подтёк только после полного высыхания краски. Иногда это намного легче, чем кажется..

      • Начинаем рисовать с самой светлой части, закрасить тёмную краску светлой практически невозможно. Разные ядовитые цвета, типа

        красного, закрасить вообще не реально, может даже через день проступить..

      • Ряд трудностей возникает при работе светлой краской на тёмном фоне, проблематично получить ‘сочный‘ цвет: В таком случае приходится делать подложку из белой краски: Ох, да чего только не приходится, каких только ухищрений не приходится делать: трафареты приклеенные на мыло, пена для бритья, малярный скотч и даже мёд, который потом смывают водой.. Но: это уже тема для другой статьи.., итак, продолжение следует...

        Ниже я приведу несколько забавных работ, которые сделаны аэрографом. (с импортных сайтов)

        image


        image


        Не сразу догадался что это... приглядитесь - модель скоростного катера.


        image


        Бензобак мотоцикла. Вот такая вот страшилка :)


        image


        Аэрография на ткани! Портретное сходство офигенное!


        image


        Технология аэрографии

        1. Знакомство с инструментом

          1.1 Из чего состоит аэрограф:

          Корпус, ванночка для краски, педаль подачи воздуха/краски, сопло, защита сопла, игла, регуляторы давления/хода иглы, место подачи воздуха.

          Бытросъемы, виды и совмещения.


          image

          Схема


          image

          Общий вид


            1. Принцип работы инструмента

              Принцип действия аэрографа: проходящий под давлением воздух увлекает за собой краску, разрушает её на мельчайшие капли и распыляет их на поверхность. Количество воздуха регулируется при помощи механизма управления – триггера. При нажатии на триггер воздух засасывает краску из ёмкости, распыляет её и в форме конического факела выбрасывает. Аэрографы различаются разными конструкциями узла смешения красочного и воздушного потоков и механизмом управления подачи воздуха и краски.


              image


              В работе аэрографа одинарного действия использован тот же самый базовый принцип, что и в так называемом устройстве —

              «распылитель дыханием». Воздух, выдуваемый изо рта через трубочку, поднимает жидкость из ёмкости и распыляет её вперёд.

              image

              При использовании воздуха с оптимальным давлением, обеспечивающим тонкое распыление краски, аэрограф позволяет наносить очень ровное, гладкое покрытие.


            2. Разновидности аэрографов

              Аэрографы одинарного действия

              В этих моделях триггер регулирует только воздушный поток. Нажатием на триггер открывают путь для воздуха, который, в зависимости от конструкции аэрографа, смешивается с краской внутри или снаружи корпуса. По этому принципу различают аэрографы внутреннего и наружного смешения.

              Аэрографы с наружным смешением самые простые и их чаще всего используют для равномерного окрашивания или лакирования больших поверхностей. У некоторых моделей аэрографов одинарного действия предусмотрен игольчатый клапан. Им настраивается количество подаваемой на распыление краски, но для такой настройки необходимо прерывать работу.

              У аэрографов одинарного действия с внутренним смешением процесс смешения воздуха и краски проходит внутри корпуса. Нажимая на триггер, открываем воздушный клапан, и воздух с большей или меньшей силой распыляет краску наружу. Количество краски регулируется винтом, находящимся в задней части ручки аэрографа.

              image

              Аэрограф внешнего смешения без иглы. Этот аэрограф одинарного действия имеет триггер, который регулирует только подачу потока воздуха.

              image

              На этом рисунке изображён механизм роспыления «в разрезе». Он состоит из двух трубочек, расположенных под прямым углом друг к другу, по которым соответственно поступают воздух и краска.

              image

              Аэрограф внешнего смешения с неподвижной иглой и подвижным соплом. Этот аэрограф одинарного действия имеет триггер, который регулирует только подачу воздуха, однако подвижное сопло позволяет предварительно устанавливать подачу краски.


              Аэрографы двойного действия

              В этих моделях триггер, регулируя степень открытия воздушного и игольчатого клапанов подачи краски, позволяет одновременно управлять воздушным и красочным потоками, не прерывая работу. Есть модели с взаимозависимой регулировкой подачи потоков (чем больше подача воздуха, тем больше подача краски) и независимой. Большинство аэрографов двойного действия, которые чаще всего пользуются профессионалы, - независимого двойного действия. В них поступления воздуха и краски регулируются независимо друг от друга. Работая аэрографом независимого двойного действия, сначала включает подачу воздуха, а потом постепенно добавляют краску, и наоборот, заканчивая работу, сначала выключают подачу краски, а затем воздуха.

              image

              Аэрограф внутреннего смешения двойного независимого действия, с верхней подводной мотерисла. При перемещении триггера аэрографа вниз открывается подача воздуха, а при одновременном оттягивании триггера назад открывается подача краски.


            3. Эксплуатация аэрографа

          Сборка/разборка аэрографа.

          Хранение аэрографа, меры предосторожности, чистка, техническое обслуживание.

          возможные погрешности в работе инструмента, способы настройки и устранения погрешностей в работе инструмента.

          разновидности и технические характеристики разных моделей и производителей.

          требования к расходным материалам (густота краски, совместимость смешиваемых составов)

          техники аэрографии: свободная рука, трафареты, скотч. способы наметки изображения


        2. Подготовка поверхности

          1. Обработка поверхности.

            Матирование - принудительное создание матовой поверхности на глянце с целью увеличения ее адгезионных свойств для последующего нанесения красящего состава.

            image

            Матирование - необходимый процесс подготовки поверхности, служащий для улучшения сцепления краски с окрашиваемой деталью.

            Виды матирования:

            Ручное матирование - создание матовой поверхности вручную с помощью скотчбрайтов, наждачных бумаг,


            image


            Механическое матирование - создание матовой поверхности с помощью шлифовальных технических устройств и сменных абразивных расходных материалов.

            image

            Химическое матирование - создание матовой поверхности с помощью химически активных составов, вступающих во взаимодействие с глянцевым покрытием.

            Степень матовости - степень подготовленности детали к дальнейшей обработке (окрашиванию, нанесению рисунка)

            Методы матирования: сухой, мокрый, преимущества и недостатки.

          2. Практическое освоение

            Практическое освоение использования абразивных паст, шлифовальных бумаг и скотчбрайтов для предварительной подготовки поверхности перед нанесением рисунка на автомобиль, телефон и другие предметы.

            Сколы. Устранение, одно и двух компонентными шпаклевками, замазками, вышкуривание с водой и без, какими абразивами.

            Краткий экскурс в маскировку (как правильно защитить неокрашиваемые поверхности)

          3. Обезжиривание детали


        image

        составы для обезжиривания, с какой целью применяются. обезпыливание в процессе работы, салфетки, их разновидности

        image

        1. Работа с аэрографом


          image


          3.1.Как правильно держать аэрограф.

          Большинство художников держат инструмент как обычную кисть или ручку, с той лишь разницей, что указательный палец помещают на педаль подачи краски/воздуха.

          image

          Некоторые, для нажатия на педаль, используют большой палец. Такой способ использования аэрографа также имеет право на жизнь,

          правда, несколько сокращает возможности к манипулированию инструментом.

          image


            1. Какое количество краски оптимально использовать в ванночке аэрографа.

              Учитывая опыт работы с инструментом, оптимально использовать половину наполненной ванночки (исключая некоторые модели аэрографов, в комплект которых входит крышка для ванночки) Это связано с тем, что в процессе работы, можно отвлечься от технических особенностей инструмента, и случайно пролить краску на работу, что повлечет за собой не совсем приятные моменты устранения оплошности.

            2. Как промывать аэрограф от краски старого цвета перед использованием нового.

              В большинстве случаев небольшого ополаскивания и продувки аэрографа растворителем бывает достаточно, а если оттенки друг от друга отличаются незначительно, то можно и не продувать.

            3. Как получить плавный градиент.

              Следует давать из аэрографа плотную струю напыла на расстоянии не меньше 20-30 см. Но здесь нужно учитывать, что при таком рабочем расстоянии опыл может попадать и на нежелательные места рисунка.

            4. Как получить тонкую линию.

              Этот пункт практики достаточно сложен. Техника аэрографии подразумевает бесконтактное рисование. Однако не всегда получается держать инструмент на неизменно - одинаковом расстоянии от рабочей поверхности, при этом равномерно перемещая его по задуманной лекальной кривой или прямой. Рабочее расстояние здесь от сопла аэрографа до поверхности нанесения краски может варьироваться от одного сантиметра до, практически, одного миллиметра. (последнее

              возможно при использовании специальных насадок или моделей

              "микроников")

            5. Как оптически смешать цвета.

              Помимо физического смешивания цветов существует и оптическое смешивание. В этом случае краски не добавляются в одну емкость в определенных пропорциях с целью получения дополнительного цвета, а напыляются последовательно на плоскость слоями. Этот принцип оправдан при использовании металликов, перламутров, ксиралликов, хамелеонов. (подробнее принцип работы с этими составами рассмотрим в пункте "Работа с красками")

            6. Практические занятия на получение результата.

          На этом этапе необходимо закрепление полученной информации на практике.


        2. Создание фактур


          image

          1. фактурирование с помощью подручных трафаретов

            (фольга, бумага, сетки, проволока)


            image


            image

            По большому счету создать фактуру можно с использованием любого подручного материала.

            Рамки настолько широки, что могут ограничиваться лишь Вашей фантазией. В ход можно пускать любые ткани с крупным плетением, сетки, решетки, легкорвущиеся полотна, в которых также можно проделать декоративные отверстия, и использовать их с тем же успехом.

          2. Принципы создания одно-, двух-, многослойных фактур.

            Фактуры можно совмещать, наслаивать одну на другую, тем самым получая на выходе более богатую и сложную поверхность.

          3. Фактурирование с помощью жидких масок (каучук, вода)

            Помимо использования трафаретов, в создании фактур можно применять и всевозможные жидкие маски.

            image

            Жидкие маски - жидкий или кашицеобразный состав, который легко наносится на поверхность, не конфликтует с красящими составами, и впоследствии легко удаляется.

            В зависимости от способа нанесения и от интенсивности результат может быть весьма разнообразным.

            image


            image


            image


        3. Работа с трафаретами


          image

          1. Создание трафарета

            Теория работы в векторных программах, принципы построения трафаретов, снятие размеров.

          2. Выбор пленки, их разновидности.

            В зависимости от предъявляемых к трафаретным пленкам требований, они подразделяются на несколько категорий:

          3. Подготовка трафарета для монтажа.


            image

            Выборка правильных элементов, послойная разбивка трафаретов на слои согласно разработанной последовательности.

            image

            Так выглядит подготовленный трафарет после выборки.


            image


          4. Монтаж трафарета

            Обезжиривание поверхности, использование монтажной пленки, ракеля.

            image

            Для более удобного монтажа трафарета на необходимое место используют прозрачную монтажную пленку.

            image

            Она позволяет точно скорректировать и наклеить трафарет на поверхность.

            image

            Теперь все готово, осталось замаскировать незащищенные и неокрашиваемые места.

              1. Заливка трафарета


                image

                Как правило, заливку осуществляют равномерно, как можно более тонким слоем, во избежание появления разности поверхностей окрашиваемых и неокрашиваемых мест за счет неизбежно появляющейся напыленной толщины слоя краски.

              2. Демонтаж трафарета

            После заливки следует аккуратно и внимательно снять все части использованного трафарета.


        4. Работа с красками


          image

          1. Правила работы с металликами

            Металлик - краска, имеющая наполнитель в виде алюминиевой стружки.

            Металлики могу быть цветными. Достаточно легко колеруются, но есть одно правило.

            Затемнять металлик можно добавлением обычной базы, без потери эффекта, однако тем же способом осветлить его будет уже нельзя. Эффект пропадет.

            Осветлять можно металлик только добавлением другого чистого металлика.

            Рисование такими красками имеет ряд плюсов и минусов.

            Также существует несколько техник рисования алюминие- наполненными красками.

          2. Правила работы с ксиралликами

            Ксираллик - яркий, световозвращающий наполнитель, используемый при окрасе автомобиля на этапе покрытия лаком. Добавляется в него в определенных пропорциях.

            Но, его можно использовать и нетрадиционно.

            В наполненном связующим, состоянии он представляет собой полупрозрачный красящий состав с очень ярким эффектом в области отражения. Может переливаться как и определенным цветами, так и всеми сразу.

          3. Правила работы с флуоресцентными красками Флуоресцентные краски представляют собой ультраяркие, с

            превосходной долей насыщенности и чистоты цвета красящие составы.


            image

            Состоят из флуоресцентного порошка и связующего, образуя тем самым краску, удобную для работы. Имеют достаточно широкий, но, вместе с тем, и ограниченный спектр цветов.

            Смешиваются с сохранением эффекта только с себе подобными, да и то в определенных допустимых пропорциях. При попытке смешивания с обычными цветами, теряют эффект, образуя грязь.

            Для полноты эффекта флуоресцентные краски нужно наносить на белую базу.

            Если окрашиваемая область будет темной, эффект будеть сильно ослаблен.


            image


            Следующим этапом является нанесение самого флуоресцента.


            image

            Окрашиваемые поверхности фиксируются автомобильным лаком.


            image

          4. Правила работы с перламутровыми красками. Перламутры - составы, схожие по своей структуре с металликами,

            но имеющие в основе не алюминиевую стружку, а природную слюду.

            По своей сути являются прозрачными, с некоторой степенью тонирования, и гораздо большей степенью эффекта в областях отражения или углового обзора.

            Под некоторыми углами создают эффект дополнительного цвета, а иногда и двух.

            Перламутр - краска, имеющая наполнитель в виде измельченной природной слюды. Сама слюда имеет легкий желтоватый оттенок, потому под некоторыми углами кажется желтой, но в области отражения - голубой. Перламутры могут быть различных цветов. Отличаются плохой укрывистостью, почему и имеют в большинстве случаев подложку, являясь трехстадийным лкп.

          5. Правила работы с хамелеонами.

            Хамелеон - краска, имеющая в названии и являющая собой, как минимум, два цвета, переходящих один в другой. Максимального эффекта можно добиться на темных подложках, в идеальных случаях на черной. Достаточно капризна при нанесении. Добиться равномерного эффекта можно лишь при использовании качественного оборудования и соблюдении всех правил работы с составом.


        5. Возможные ошибки


          image

          Как и любой другой вид искусства, аэрография имеет свои подводные камни, избежать которые можно лишь при наличии определенного опыта.

          1. Возникновение перепыла.

            Как правило, при работе с трафаретами, в местах неплотного маскирования возникают дефекты окраса.

            image


            image

            Во избежание подобных рабочих моментов, перед нанесением краски на выклеенную трафаретом деталь, лучше ещё один

            дополнительный раз перепроверить плотность примыкания трафарета к ней. Это самый надежный и минимально затратный способ устранения.

            Остальные варианты связаны с дополнительной выклейкой и повторным местным нанесением краски.

          2. Образование "бортиков" на поверхности рисунка.

            Природа появления этого вида дефекта вполне объяснима. В трафаретной работе интенсивность нанесения краски прямо связана с интенсивностью появления толщины напыла. В результате чего, после демонтажа трафарета визуально заметна разница между уровнями окрашенной и неокрашенной областей.

            image


            image


            image

            Оптимальным способом устранения в таком случае, будет косметическое вышкуривание по мокрому мелкими абразивами.

          3. Попадание растворителя на рисунок

            В процессе работы возможно нежелательное попадание растворителя на рисунок.

            Методы устранения, в зависимости от степени ущерба, могут быть различными.

            Иногда простой заливки поверхности, с последующей перерисовкой может быть достаточно, а иногда поврежденную часть рисунка необходимо обработать абразивами. Дело в том, что растворитель, вступая во взаимодействие с краской, смывает её, и в этом месте могут образоваться углубления, обусловленные разностью оставшейся по краям толщины напыленной краски и смытой толщины растворенной краски. Получившееся углубление в таком случае необходимо убрать.

          4. Образование мельчайших кратеров на поверхности краски.

            Это может возникнуть в случае попытки заливки больших плоскостей слишком жидкой базой. Нужно, либо сделать базу более густой, добавив необходимое количество красящего состава, либо увеличить временной перерыв между наносимыми слоями, причем слои нужно наносить достаточно прозрачно. Второй метод более трудозатратен, потому рекомендуем первый.

          5. Неравномерность напыла краски.

            Иногда бывает, что при равномерном напылении, правильно выдержанном рабочем расстоянии и нужном давлении краска все же ложится неравномерно. Причин может быть несколько:

      • На окрашиваемую поверхность до окрашивания могли клеить пленку или скотч, который оставил после себя часть клеющего состава, собирающего краску - в результате неравномерное окрашивание. Необходимо в первую очередь устранить следы клея.

      • Окрашиваемая поверхность обладает повышенным статическим электричеством (характерно для пастиков) результат также может быть неравномерно напыленным. Необходимо устранить статическое электричество.

        1. Пропущенные дефекты поверхности.

          Здесь идет речь о всевозможных сколах (которые неизбежно появляются в процессе эксплуатации автомобиля), случайно пропущенных при подготовке по той или иной причине. Как правило, их

          можно без труда устранить, используя однокомпонентную шпаклевку, с вышкуриванием по мокрому в уже затвердевшем её состоянии.

          Также, дефектом могут являться нежелательные ярковыраженные царапины. В основном, их легко можно устранить обычным фоновым напылением, реже - грунтом.

        2. Образование нежелательных сгустков краски в диффузоре аэрографа.

      Когда краска недостаточно разбавлена, когда игла аэрографа имеет неровности или погнута, на её конце возникают скопления сгустков краски. Увеличиваясь в размерах и набирая массу, они могут в определенный момент стать причиной образования клякс и плевков.

      image

      Необходимо в таком случае разбавить краску до более жидкой консистенции или, если это необходимо, отполировать или заменить иглу. Помимо всего прочего причина может крыться в недостаточном давлении воздуха.


      1. Практика


        image

        1. Практические занятия на освоение каждого из изученных приемов.

          Здесь дается время на отрабатывание изученных приемов владения аэрографом. Каждое упражнение рассчитано на тренировку той или иной

          способности создавать с помощью воздушной кисти определенные эффекты, линии и заливки.

        2. Получение заданий, работа под руководством преподавателя.

          Освоившись с основными приемами в отдельности, необходимо оценить преимущество совокупности их использования. Что дополнительно закрепит полученные знания.

        3. Анализ выполненной работы.

          Достаточно значимая часть процесса обучения, позволяющая сделать определенные выводы, выявить возможные неточности в работе, которым впоследствии нужно уделить большее внимание.

        4. Получение заданий, эквиваленты которых имеются выполненными на необходимом уровне.

      Как известно, все познается в сравнении. Делать выводы гораздо проще, имея перед глазами две работы с одинаковым заданием. Нагядно можно оценить точность построения, пропорции, светотеневое решение, цветовую гамму.

      Задание выполняется самостоятельно. Результаты анализируются.


      image


      Этапы аэрографии

      Технологию аэрографии можно разделить на шаги или этапы:


      Шаг первый: Дизайн-проект.

      Первый шаг в аэрографии – это разработка “дизайн–проекта” будущего рисунка. Это идея того, что мы хотим изобразить на автомобиле. Дизайн - проект, дизайн – макет или попросту эскиз рисунка может быть выполнен разными способами:

      • Рисунком от руки.

      • На словах или на “пальцах”.

      • Или же на компьютере с использованием разных графических программ, например, при помощи Photoshop.

      Самое главное – это передать идею рисунка и донести ее до другого человека, неважно каким способом это достигается.

      Рассмотрим это на примере автомобиля RX300 с выполненным рисунком “Ice Age”.


      image image


      Шаг второй: Подготовка автомобиля к аэрографии.

      Шаг второй можно разделить на несколько этапов:

      • Ремонт сколов, вмятин или иных повреждений лакокрасочного покрытия, если таковые имеются.

      • Демонтаж дверных ручек, молдингов и других деталей не используемых в рисунке.

      • Изоляция стекол и деталей, не используемых в рисунке специальной пленкой и бумагой для устранения “опыла” краски на неиспользуемые детали автомобиля.

      • Подготовка деталей автомобиля к нанесению краски. Необходимо обработать детали, на которые будет наноситься рисунок, специальной абразивной пастой или же обработать поверхность наждачной бумагой для получения необходимой матовой поверхности, которая, в свою очередь, обеспечит необходимую адгезию на поверхности детали.


      Шаг третий: Расположение рисунка.

      Третьим шагом мы размещаем рисунок на автомобиле, ориентируясь на дизайн–проект.

      image


      Шаг четвертый: Прорисовка элементов.

      Четвертый шаг – это прорисовка отдельных элементов рисунка, наиболее значимых в композиции, это те элементы, которые находятся на первом плане.


      image


      Шаг пятый: Завершение.

      Окончательная прорисовка всех деталей рисунка.


      image


      Шаг шестой: Подготовка.

      Подготовка автомобиля к покрытию лаком.


      image


      Шаг седьмой: Лакировка.

      Покрытие рисунка лаком и последующая сушка в камере.


      Шаг восьмой: Полировка.

      Полировка деталей после покрытия лаком для наилучшего блеска.


      image

      Шаг девятый: Сборка автомобиля.

      Монтаж молдингов, ручек, резинок и т.д.


      image


      image

      Оборудование необходимое для аэрографии

      Основные компоненты, необходимые для аэрографии - это источник сжатого воздуха, регулятор давления, аэрограф (или краскопульт) и краска. Какой тип покраски может обеспечить система из этих компонентов, зависит от нескольких факторов:

      image

      1. Мощность компрессора.

      2. Объем бака для сжатого воздуха. Размер бака должен быть достаточно большим, если вы работаете с высоким давлением, т.к. сжатый воздух будет расходоваться намного быстрее, чем при низких давлениях. Также, чем выше мощность компрессора, тем больше должен быть объем бака. Бака объемом 0.5-1 литр хватит для компрессора мощностью 10 лошадиной силы, в то время как для компрессора в 25 лошадей понадобится 450-600 литровый бак.

      3. Компоненты аэрографа (или краскопульта), такие как размер иглы и размер сопла. Диаметр отверстия сопла аэрографа

      определяет количество краски, распыляемое аэрографом (также размер сопла влияет на толщину линии). Аэрограф с соплом 0.5 мм распыляет вдвое больше краски, чем аэрограф с соплом 0.25 мм. К размеру иглы и сопла нужно подбирать компрессор правильной мощности. Например, краскопульт с соплом 1-1.5 мм требует намного более мощного компрессора, чем аэрограф с соплом 0.18 мм (обычно используемый для мелкой детализации). Система, которую вы выберете, краски, и другие художественные материалы, зависят от типа работы, которую вы хотите делать.

      Как работает аэрограф

      Работа аэрографов и краскопультов основана на простом принципе: сжатый воздух распыляет краску. В современных моделях аэрографов с внутренним смешиванием, сопло и игла аэрографа контролируют поток краски. Давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм (pounds-per-inch, сокращенно “psi”. 1 атм. прибл. = 14 psi) влияет на толщину линии. Вязкость, или густота используемой краски определяет то, насколько высокое давление вам придется использовать. Вязкость красок, выпускаемых для аэрографии, приблизительно в 20-60 раз выше вязкости воды. Обычная краска для отделочных работ в тысячи раз более вязкая, чем вода. Для тонкого распыления, аэрограф с тонкой иглой и узким соплом (0.18-0.35 мм), работающий при давлении 15-40 psi, даст хорошие результаты при использовании красок с низкой густотой. Но, например, при рисовании на футболках используется более густая текстильная краска, и здесь вам уже понадобится давление 40-60 psi и сопло не менее чем 0.3мм Максимальный объем воздуха, который способен прокачивать компрессор, зависит от его мощности и объема бака. Также, чем больше лошадиных сил (сокращенно «л.с.») в вашем компрессоре, тем более высокое давление он может выдавать. Мощность компрессора может варьироваться от 10 до до 25 лошадиных сил, и больше. Для работ, требующих более высокого, чем обычно, давления (рисование футболок, например) вам понадобится компрессор от Ѕ до 1 л.с., с баком как минимум 5 литров. Для работ с большими объемами

      краски, такими, как рисование картин на стенах домов, вам понадобится краскопульт и как минимум 5 л.с. компрессор с баком 75л.

      Источники воздуха

      Аэрографы используют сжатый воздух или сжатую двуокись углерода (СО2) в качестве распылителя для краски. Любой компрессор или баллон с СО2, если они находятся в рабочем состоянии, могут быть использованы для аэрографии.

      Баллончики

      Маленькие баллончики со сжатым воздухом могут быть использованы в простых проектах, в тех случаях, когда нет доступа к электричеству, или если художник хочет попробовать порисовать аэрографом, но не хочет тратить деньги на компрессор. Эти баллончики довольно удобны, но это также и очень дорогой источник воздуха, если вы собираетесь его долго использовать, т.к. баллончики быстро кончаются, и их нельзя перезаправить.

      Электрический компрессор

      Как следует из названия, электрический компрессор, мембранный или поршневой, требует для работы источник электричества. Какой бы тип компрессора вы ни использовали, и независимо от того, есть у него бак или нет, на нем должен стоять фильтр, улавливающий влагу, автоматический выключатель и регулятор давления. Масляный компрессор должен быть также оборудован масляным фильтром. Поршневые и мембранные компрессоры можно приобрести в художественных магазинах, в магазинах с электрооборудованием и в магазинах, торгующих авто-запчастями и инструментом. Если вы решили заняться аэрографией всерьез и надолго, компрессор – самый выгодный источник сжатого воздуха, он быстро окупит себя.

      Мембранные компрессоры

      Мембранные компрессоры обычно недороги, и их можно приобрести в художественных магазинах. Такие компрессоры подходят для тех проектов, где не требуются большие объемы воздуха, рабочее давление не превышает 3 атмосферы, и в том случае, если вы не рисуете аэрографом без остановки продолжительное время. Мембранные

      компрессоры можно купить с установленным баком для воздуха, либо без него. Модели без бака подают сжатый воздух напрямую в шланг аэрографа. Так как шланг может содержать в себе лишь небольшой объем воздуха, появляется эффект «пульсации» давления из-за движения мембраны компрессора, что отражается на распылении краски. Регулятор давления слегка уменьшает пульсацию, но не убирает ее полностью.

      Мембранные компрессоры обычно дают давление 2 - 3.5атм. в зависимости от модели. Мембранные компрессоры обычно прокачивают воздух с небольшой скоростью, поэтому к ним можно подключать не более одного аэрографа – даже если на компрессоре установлен бак. Если вы хотите использовать одновременно два аэрографа на таком компрессоре, проверьте, успевает ли он восполнять объем воздуха с той же скоростью, с какой его тратят аэрографы. Вы будете слишком сильно нагружать ваш компрессор, если он будет работать безостановочно - он просто не будет успевать наполнять бак полностью, в то время как вы расходуете воздух. Чем больше диаметр сопла, тем больше объем воздуха, который будет расходоваться в единицу времени. Компрессор должен успевать полностью наполнить бак и немного отдохнуть, перед там снова включиться для повторного заполнения бака.

      Поршневые компрессоры

      В таких компрессорах электрический мотор в движение поршень, который накачивает воздух в бак. При достаточном количестве лошадиных сил и при наличии большого бака, к такому компрессору можно подключать сразу несколько аэрографов, которые могут работать одновременно. Также такой компрессор в способен перекачивать достаточно большой объем воздуха, необходимый для работы краскопульта. В редких случаях мембранные компрессоры тоже могут обеспечивать работу нескольких аэрографов, но при условии, что они используют давление 10-20 psi (0.7-1.3 атм.)

      Большие поршневые компрессоры обычно очень сильно шумят. Если у вас такой компрессор, вы можете подсоединить к нему длинный шланг и изолировать компрессор на достаточное большое расстояние от

      своего рабочего места. Но самые лучшие компрессоры – бесшумные. Мощность бесшумных компрессоров варьируется от 10 л.с. до 1 л.с..

      Баллоны со сжатым CO2

      Баллоны со сжатым CO2 прекрасно подходят для проектов небольшого и среднего размера. Они бесшумные и не требуют электричества. Баллон большого размера может прослужить вам несколько месяцев, если к нему подключен один аэрограф. Такие баллоны стоят сравнительно недорого. Баллоны с СО2 выпускаются всех возможных размеров, поэтому довольно просто подобрать емкость, наиболее подходящую к вашему типу работы. К таким баллонным не требуются влажные и масляные фильтры, т.к. СО2 не содержит паров воды и масла. Недостаток баллонов в том, что когда они заканчиваются, их необходимо перезаправлять, либо с доплатой менять на полный. Баллон с СО2 не подойдет для работы с краскопультом, т.к. СО2 закончится очень быстро.

      Перегрев: серьезная проблема

      Перегрев может серьезно повредить мотор вашего компрессора. Кроме этого, горячий мотор компрессора раскаляет воздух так, что он не успевает охлаждаться, и влага в нем содержащаяся не конденсируется, не собирается в капельки, и, следовательно, не улавливается влагоуловителем. Влага, не попавшая в фильтр, блокирует доступ воздуха в аэрографе, в результате чего аэрограф начинает плеваться капельками воды вместе с краской. Если это происходит – это верный признак того, что ваш компрессор перегрелся.

      Как предотвратить перегрев:

      1. Убедитесь, что вы правильно подобрали компрессор к вашему аэрографу или краскопульту; компрессор должен успевать прокачивать воздух с необходимой скоростью.

      2. Если это возможно, включайте компрессор напрямую в розетку. Если необходимо использовать удлинитель, убедитесь что он подходит для приборов высокой мощности, и используйте удлинитель с наиболее короткой длиной провода.

      3. На вашем компрессоре обязательно должна быть установлена система автоматического отключения, если вы хотите предохранить компрессор от перегрева. Такие выключатели можно настроить на определенное давление в баке (или, если нет бака, то на давление в шланге), при котором компрессор будет отключаться. Затем выключатель снова включает компрессор, когда уровень давления достигает минимальной отметки (этот уровень тоже устанавливается на выключателе). Обратите внимание на то, что автоматические выключатели на дешевых мембранных компрессорах обычно уже настроены на заводе, и их настройки нельзя изменять.

      4. Купите компрессор, который автоматически отключается при перегреве. Когда срабатывает такой выключатель, компрессор не будет работать до тех пор, пока не охладится.


      Дополнительные компоненты Регуляторы давления

      Регуляторы давления контролируют давление, при котором распыляется краска. Обычно они устанавливаются на компрессор, либо на шланг, идущий от компрессора к аэрографу. С их помощью можно увеличивать и уменьшать давление, необходимое для конкретного вида работы.

      Влагоуловитель

      После того как воздух попадает в компрессор, он начинает охлаждаться, и влага, содержащаяся в нем, начинает конденсироваться, собираясь в маленькие капельки. Затем, если не установлен влагоуловитель, капельки накапливаются в баке и в шланге, а затем попадают в аэрограф. В результате влага попадает в краску и аэрограф

      «плюется» каплями воды на поверхность. Влагоуловитель нужен для того, чтобы собирать влагу, особенно в тех случаях, когда на компрессоре нет бака для сжатого воздуха.

      Масляные фильтры

      На масляных компрессорах должен быть установлен масляный фильтр – между выходом компрессора и шлангом. Это нужно из-за того,

      что масляные компрессоры выпускают немного масляной взвеси в сжатый воздух. Но даже небольшое количество масла, попавшее в краску, создаст вам множество проблем. Если на масляном компрессоре, который вы собираетесь приобрести, нет масляного фильтра, обязательно купите и установите его.

      Металлический регулятор давления

      В полном баллоне СО2 содержится при давлении до 1200 psi, поэтому обычный регулятор давления от компрессора к нему не подойдет – он просто не выдержит такого высокого давления. Поэтому вам понадобится металлический регулятор. Вообще металлические регуляторы предназначены для работы с небольшими объемами CO2, а аэрография требует более мощного потока газа. Поэтому, если на одном баллоне работает двое и более человек, то вам понадобится нагревать регулятор, чтобы он не покрывался льдом. Можно установить над регулятором лампочку на 100 Вт, тогда на одном баллоне смогут работать до восьми человек. После установки регулятора на баллон открутите кран сверху баллона – совсем немного – не полностью! Этот кран играет роль предварительного регулирования потока СО2, перед как он попадает в регулятор.

      Шланги

      Шланг может быть пластиковым (ПВХ), или резиновым, покрытым сверху нейлоновой тканью. Длина его может быть от 2 до 6 метров. Все виды шлангов можно использовать как с баллонами, так и с компрессорами. Резиновые шланги, покрытые нейлоновой тканью, более крепкие, чем пластиковые.

      Для большинства проектов вам хватит шланга длиной 3 метра.


      image

      УРОКИ АЭРОГРАФИИ


      image


      Урок по созданию дизайн-макетов (эскизов) для аэрографии Перед тем, как нанести какой-либо рисунок на автомобиль или на любой другой предмет, необходимо сделать проект будущего рисунка на компьютере, в котором попытаться учесть все возможные нюансы в предстоящей работе. Т.е. имея фотографию автомобиля, мы с легкостью создадим макет будущего рисунка, в котором сможем учесть все тонкости, такие как: молдинги, хромированные вставки, различные изгибы и формы, которые присутствуют на кузове авто. Хочу заметить, что автомобиль далеко не холст, и имеет большое количество разных форм, которые в свою очередь обязательно должны быть показаны на проекте, так как в обратном случае мы получим совершенно плоскую картинку, в которой потеряем все имеющиеся формы и изгибы на автомобиле. К созданию проекта нужно относиться очень серьезно и учитывать многие факторы расположения рисунка на автомобиле, например, лица людей, морды животных, рисунки с мелкой деталировкой и т.д., не должны попадать на молдинги, какие-либо хромированные поверхности, которые не подлежат окраски, также расположение рисунка на сильных изломах форм автомобиля, очень

      сильно исказит первоначальный рисунок.

      Для выполнения данного урока, необходимо иметь графическую программу Photoshop CS2 и немного терпения.

      1. Запустите Photoshop.

      2. В левой верхней части экрана нажимаем на вкладку: File > Open

        Пример на картинке, нажмите на нее, чтобы увеличить...


        image

      3. В открывшемся диалоговом окне, выбираем картинку с автомобилем и нажимаем открыть.

        Пример на картинке...


        image

      4. После выполнения 3-го шага у Вас должна открыться фотография с автомобилем.

        Что должно у Вас получиться на см. картинку...


        image

      5. Далее на клавиатуре нажимаем кнопку "F", чтобы перевести картинку в полноэкранный режим. Важно! Переход в полноэкранный режим при помощи нажатия кнопки "F" отличается от нажатия иконки "Развернуть". Чтобы выйти из полноэкранного режима нажмите кнопку "F" - дважды.

        Что у Вас должно получиться, можно увидеть на картинке...


        image

      6. Далее идем во вкладку: File > Open и открываем файл с фоновым изображением.

        Пример на картинке...


        image

      7. Фоновое изображение должно открыться поверх изображения с автомобилем, в отдельном окне.

        Что у Вас должно получиться можно посмотреть на картинке...


        image


      8. Далее идем во вкладку: Select > All, как на картинке...

        Это действие позволит нам выделить картинку полностью для последующего копирования.

        image

      9. Далее идем во вкладку: Edit > Copy, или нажимаем горячие клавиши: Ctrl + C, пример на картинке...

        Данным действием мы копируем выделенное изображение в память компьютера.

        image

      10. Далее закрываем картинку с фоном или сворачиваем ее. Получаем опять картинку с автомобилем ... Как должно получиться видно на примере...

        image

      11. Далее идем во вкладку: Edit > Paste или нажимаем горячие клавиши: Ctrl + V

        image

      12. После всех преобразований картинка с фоном открылась отдельным слоем в файле с автомобилем. Как должно получиться можно увидеть на картинке...

        image

      13. Теперь необходимо уменьшить прозрачность слоя, чтобы видеть куда мы перемещаем наш фон относительно автомобиля. На картинке, ползунок отмеченный красным овалом управляет за непрозрачность слоя - Opacity. Также для большего удобства, для изменения прозрачности, можно использовать цифры на клавиатуре - 1 - 10% непрозрачности, 2 - 20%, 0 - 100% непрозрачности.

        image

      14. Далее выбираем инструмент перемещение (стрелочка с крестиком) или горячая клавиша "V", располагается в панели инструментов в самом верху, вторая слева, и перемещаем наш фон как на рисунке...

        image

      15. Далее, наш фон чуть больше по размеру чем хотелось бы... Поэтому идем во вкладку: Edit > Free Transform или нажимаем горячие клавиши Ctrl + T. Появятся направляющие по форме картинки, в верхней части экрана необходимо нажать на иконку с цепочкой для сохранения пропорций изображения во время деформации, или зажать кнопку "Shift". Хочу обратить Ваше внимание, что пропорции будут сохраняться только в том случае если Вы будете изменять изображение по диагональным опорным точкам.


        image


      16. После всех проделанных действий у Вас должно получиться нечто похожее на картинке. Замечание! При изменениях картинки не меняйте пропорции изображения...

        image

      17. Так как размера фона нам недостаточно, чтобы охватить весь автомобиль полностью, мы сдублируем слой. Для этого на слое с фоном (он подсвечен синим) нажимаем правую кнопку мыши и выбираем опцию

  • Duplicate Layer (дублировать слой). Обратите внимание, что правой кнопкой мыши нужно нажимать только в синей области фона, если Вы попадете на иконку со слоем - высветится другое меню.

    image

    1. После того как наш слой сдублирован, в панели слоев должен появится слой - Layer 1 copy.

      Нам необходимо выбрать инструмент перемещение (горячая клавиша "V"), и переместить слои так чтобы они встали впритык друг к другу. Должно получиться нечто похожее как на примере...

      image

    2. Далее идем во вкладку: Edit > Transform > Flip Horizontal, и отображаем наш слой по горизонтали. Пример на картинке ...


      image


    3. Теперь необходимо выставить непрозрачность каждого слоя на 100%. Для этого у каждого из слоев необходимо поставить непрозрачность 100%, слой считается активным когда он подсвечен синим цветом.

      image

    4. После того как оба слоя имеют непрозрачность 100% их можно слить в один слой. Для этого выделите оба слоя (каждый из них должен быть подсвечен синим), это можно сделать при помощи кнопки Ctrl, т.е. зажимаете на клавиатуре кнопку Ctrl и последовательно левой кнопкой мыши нажимаете на каждый из слоев. Каждое нажатие на слой ставит или снимает выделение.

      После того как оба слоя подсвечены синим цветом, т.е. выделены, на любом из них в синей области нажимаете правую кнопку мыши и в выпадающем меню выбираете опцию - Merge Layers. Или используете горячие клавиши - Ctrl + E

      image

    5. Теперь, вместо двух слоев мы имеем один слой с фоном. Далее выставляем непрозрачность слоя примерно 60-70%, чтобы видеть автомобиль...


      image


    6. Далее, выбираем инструмент перемещение и перемещаем слой с фоном немного левее, к переднему крылу автомобиля, чтобы отцентровать картинку. Пример на картинке ...

      image

    7. Местоположение фона нас устраивает, и теперь мы можем описывать формы автомобиля. Для этого выбираем инструмент Ластик (eraser) или используем горячую клавишу - "E" для быстрого выбора. Теперь, если нажать правую кнопку на самой картинке у нас появится окно, в котором мы можем регулировать диаметр ластика (Master Diameter) и жесткость ластика (Hardness). На заметку! В зависимости от размера картинки диаметр ластика может изменятся. Жесткость ластика

  • это функция определяет, будет ли ластик стирать жестко по контуру круга, или же "размазывать" края, я практически всегда использую эту функцию на 0%.

image

  1. Теперь, для большей точности необходимо приблизить картинку, для этого используйте инструмент Лупа (Zoom) горячая клавиша "Z". После выбора инструмента укажите какой фрагмент Вы хотите приблизить и нажмите левой кнопкой мыши один раз, если Вам будет необходимо отдалить изображение зажмите кнопку "ALT" на клавиатуре, "+" поменяется на "-" и последующее нажатие левой кнопки мыши отдалит изображение. При помощи кнопки "Пробел" Вы сможете перемещать изображение, т.е. зажимаете клавишу "пробел", далее

    зажимаете левую кнопку мыши и перемещаете изображение в нужном Вам направлении.

    image

  2. Теперь, теперь можно вернуться к инструменту ластик. В верхней части экрана есть ползунок непрозрачность ластика (Opacity), который определяет силу стирания. Первоначально сотрите арку колеса ластиком с непрозрачностью 100%, и далее выставите непрозрачность ластика в положение 10%. Каждое нажатие левой кнопкой мыши будет стирать по 10% слоя. На заметку! Когда выбран инструмент ластик, или любой другой инструмент имеющий функцию прозрачности, цифры на клавиатуре будут менять прозрачность инструмента выбранного в данный момент. Если поставить инструмент перемещение или лупу, цифры клавиатуры будут менять прозрачность слоя.

    image

  3. После того как нужный нам эффект достигнут возвращаем непрозрачность ластика в 100% состояние. Законченный вариант переднего крыла можно увидеть на картинке...

    image

  4. Далее, снижаем прозрачность слоя, на 20-30% чтобы увидеть границы автомобиля.


    image


  5. Далее, выбираем инструмент полигональное лассо, горячая клавиша L, и выделяем порог автомобиля, чтобы удалить лишние части фона. Чтобы замкнуть контур выделения Вам необходимо соединить первую и последнюю контрольную точки, или дважды нажать на левую кнопку мыши. После того как выделение сделано, необходимо удалить часть фона, для этого нажмите клавишу - Del. Чтобы убрать выделение нажмите комбинацию клавиш: Ctrl + D

    На заметку! Инструмент полигональное лассо, находится в панели инструментов слева, для его активации нажмите и удерживайте на иконке с инструментом, выпадет три варианта: 1. Обычное лассо, 2. Полигональное лассо, 3. Магнитное лассо. Вам нужен средний вариант. При выделении Вы можете где-то допустить ошибку, чтобы вернуться назад на одну контрольную точку единожды нажмите клавишу - BackSpace.

    image

  6. Таким же образом, как и порог автомобиля, выделяем и удаляем части фона на стеклах авто.

    Пример как должно получаться показан на рисунке...


    image

  7. Теперь, приближаем заднюю часть автомобиля, выбираем инструмент ластик "E", настраиваем нужный нам диаметр, ставим непрозрачность 100% и удаляем фон с заднего колеса.


    image


  8. Теперь, необходимо выставить непрозрачность ластика на 10% и аккуратно стирать часть фона на заднем крыле, тем самым сделать плавный переход... Собственно повторяем операцию на переднем крыле.

    image

  9. Стираем аккуратно и стараемся достичь максимального качества... Можно поэкспериментировать с непрозрачностью ластика в 5%... Что должно получится после работы с задним крылом видно на картинке...

    image

  10. Теперь, необходимо показать что у автомобиля существует порог, для этого ставим прозрачность слоя в 10%, полигональным лассо выделяем порог, далее опять ставим непрозрачность в 80% и с непрозрачностью ластика в 10% протираем порог несколько раз.

    Что должно получиться видно на картинке....


    image

  11. Таким же способом как и в шаге 34 выделяем молдинг автомобиля и стираем немного ластиком, для того чтобы было видно форму автомобиля.


    image


  12. Точно также выделяем дверную ручку автомобиля. Так как она полностью из хрома и не может быть покрашена, ее стираем полностью ластиком.

    image

  13. Не забывайте менять прозрачность слоя когда выделяете объекты, так как все это скажется на качестве проекта. Что должно получиться видно на картинке...

    image

  14. Теперь, автомобиль в верхней его части, имеет сильный изгиб, на который падает блик от солнца. Для того чтобы нам его показать необходимо, поставить прозрачность слоя с фоном 10%, сделать выделение полигональным лассо по контуру блика. Пример смотрите на картинке...

    image

  15. После того как Вы сделали выделение, верните слою непрозрачность 80%, возьмите ластик с 10% непрозрачности, и несколько раз сотрите чтобы было видно блик. Далее для усиления эффекта необходимо взять инструмент осветлитель горячая клавиша - "O" и немного осветлить.

    Что должно получиться видно на картинке...


    image

  16. Далее, опять же ставим непрозрачность слоя в 10% выделяем проем двери, возвращаем непрозрачность 80% , берем ластик, ставим непрозрачность 80% и стираем один раз!

    image

  17. Таким же образом поступаем с другим проем в двери. Пример на картинке ...

    image

  18. Ура! Теперь наш фон на автомобиле готов, и мы готовы разместить в нем нашего главного персонажа.

    image

  19. Опять же идем во вкладку: File > Open и открываем файл с изображением акулы из мультфильма "В поисках Немо"....

    image

  20. Далее, как и с автомобилем, для большего удобства нажимаем горячую клавишу "F", чтобы сделать акулу в полноэкранный режим, при

    помощи инструмента Полигональное лассо выделяем акулу по контуру. Не забываем пользоваться инструментом "Лупа" и кнопкой "Пробел" для приближения и перемещения картинки. Эти действия помогут Вам выделить акулу максимально качественно.

    image

  21. Далее, идем во вкладку: Edit > Copy и копируем изображение в память.

    image

  22. Следующем шагом, закрываем или сворачиваем изображение. Предварительно необходимо выйти из полноэкранного режима, путем нажатия кнопки "F" дважды.

    image

  23. После того как мы свернули или закрыли изображение, мы автоматически переносимся к картинке с автомобилем. Далее идем во вкладку: Edit > Paste и вставляем акулу отдельным слоем.

    image

  24. Итак, наша акула вставлена отдельным слоем и без собственного фона. Теперь можно начинать работать с ней дальше.

    Пример того, что у Вас должно получаться смотрите на картинке ...


    image


  25. Теперь необходимо развернуть акулу, то есть отобразить по горизонтали, так как нам она нужна повернутая в другую сторону... Идем во вкладку: Edit > Transform > Flip Horizontal и делаем зеркальное отображение нашей акулы.

    image

  26. При помощи инструмента "перемещение" горячая клавиша "V" перемещаем акулу на нужное место. Пример как должно быть, на картинке...

    image

  27. После того как, акула расположена на нужном месте, мы видим что она немного не вписывается в границы автомобиля... Поэтому необходимо немного ее уменьшить в размерах ...

    Для этого идем во вкладку: Edit > Free Transform зажимаем кнопку "Shift", чтобы сохранять пропорции изображения, и за диагональные квадратики немного уменьшаем нашу акулу. Чтобы активировать наши изменения необходимо нажать кнопку "Enter".

    image

  28. После трансформации акулы, у Вас картинка должна принять вид как на примере...


    image


  29. Теперь необходимо показать что хвост у акулы попал на излом формы автомобиля... И проделываем те же операции что и с фоном. По блику, полигональным лассо (горячая клавиша "L") выделяем нужную нам область, ставим ластик с непрозрачностью 10% и немного подтираем слой с акулой.

    Пример на рисунке...


    image

  30. Точно такую же операцию проделываем с молдингом ... Нужно поставить акуле непрозрачность слоя на 80%, чтобы она не сильно выбивалась из общей картинки...

    Пример на картинке...


    image

  31. Все тоже самое проделываем и с порогом автомобиля, то есть аккуратно подтираем нижний плавник акулы...

    image

  32. Итак формы авто на акуле мы показали. Идем дальше. Если присмотреться то через акулу просвечивается части фона, это и не мудрено, так как мы поставили акуле непрозрачность 80%... Теперь нам необходимо удалить фон за акулой. Для этого зажимаем кнопку Ctrl и

    левой кнопкой мыши нажимаем на иконку слоя с акулой. Пример на картинке...

    image

  33. После нажатия левой кнопки мыши, должно произойти выделение акулы по контуру. Теперь отпускаете кнопку Ctrl и нажимаете левой кнопкой мыши по слою с фоном. Далее нажимаете кнопку "del" на клавиатуре и удаляете фон, ровно за акулой.

    Пример на картинке...


    image

  34. Итак, работа с акулой завершена, осталось немного поработать с фоном чтобы отделить передний и задний план картинки. Для этого, далее продолжаем работать со слоем фона и идем во вкладку: Filter > Blur > Gaussian Blur (Фильтр > Размытие > Размытие по Гаусу)

    Пример на картинке...


    image

  35. В появившемся окне выставляем значения (у меня это коэффициент 2.0)... и нажимаем OK.

    Пример на картинке...


    image

  36. Ура! Наша картинка готова. Можете себя поздравить с успешным выполнением урока по эскизированию рисунка на автомобиле. Далее нам нужно сохранить плод наших стараний. Для этого идем во вкладку: File > Save As...

    image

  37. Если Вам понадобиться когда - либо внести изменения в эскиз, необходимо сохранить его в формате *.PSD, в котором сохранятся все слои и размеры. Вы в любой момент сможете продолжить работу над проектом.

    image

  38. В случае когда Вам будет необходимо показать эскиз заказчику, или переслать свою работу по e-mail, Вам нужно будет сохранить Вашу работу в формате *.JPG, в котором не сохраняются, слои, размеры изображения и так далее... что значительно уменьшает размер файла.

    image

  39. Теперь можно заварить себе чай или кофе и с легкостью вздохнуть и посмотреть на свою готовую работу.

image


image


Урок по созданию трафаретов для аэрографии Печать трафаретов для аэрографии...

Для того чтобы распечатать трафарет будущего рисунка размером более одного листа А4, Вам понадобится две графические программы: Photoshop CS2 и Corel Draw 12.

  1. Запустите Photoshop :)

  2. Далее в левой верхней части экрана нажимаете: File > Open или

    ctrl+o.

    Пример смотрите на картинке...


    image

  3. Далее в появившемся окне указываете путь к файлу и открываете файл с картинкой, в нашем случае – это одноглазый колобок из мультфильма "Monsters".

    Пример смотрите на картинке...


    image

  4. Итак, мы открыли изображение и можем начинать с ним работать! В панели инструментов, колонка слева, выбираем инструмент "crop" (кадрирование) или нажимаем кнопку "C".

    Пример на картинке...


    image


  5. Далее, при помощи инструмента выделяем объект, который нам необходимо откадрировать. Выделить необходимо максимально близко к самому объекту. Обратите внимание на квадраты в области выделения, при помощи них вы можете регулировать расстояние области выделения.

    Пример на картинке...


    image

  6. После того, как картинка откадрирована, нажимаем кнопку "enter" для подтверждения кадрирования. Что у Вас должно получиться можно увидеть на картинке...

    image

  7. Далее идем во вкладку Image > Image Size... (изображение >

    размер изображения...) или пользуемся горячими клавишами: Alt + Ctrl

    + i.

    Пример смотрите на картинке...


    image

  8. У Вас должно появиться диалоговое окно, с информацией и размерами данного изображения.

    Верхняя часть таблицы нас в данный момент не интересует. Нас интересует раздел: Document size, в котором: width - это ширина изображения, height - это высота изображения, а resolution - количество пикселей на дюйм.

    Пример на картинке...


    image

  9. Допустим, мы измерили художественный планшет - 80x60 см. и решили распечатать на него трафарет колобка в полный размер (Размеры изображения могут быть любыми, конкретный случай взят для примера). Для этого в поле Height - выставляем размер 80 см, ширина в свою очередь выставится автоматически. Обратите внимание на поле width, в данный момент размер изображения стал 55.58 см, что вписывается в наши размеры планшета 80x60 см. При установке размеров необходимо учитывать, что в случае, если бы мы имели горизонтальное изображение, мы бы выставляли поле width ! После того как все установки выставлены, нажимаем кнопку "Enter", для подтверждения.

    Пример на картинке...


    image

  10. Далее, необходимо сохранить полученное изображение с нашими размерами. Для этого идем во вкладку: File > Save as... (Файл > Сохранить как...).

    Пример на картинке...


    image


  11. В появившемся диалоговом окне, указываем путь для сохранения, задаем название нашему файлу (строка - Имя файла) и выставляем формат для сохранения (строка Format), желательно поставить Photoshop (*.PSD;*.PDD). Далее нажимаем кнопку сохранить. На этом этапе работа с программой фотошоп закончена.

    Пример на картинке...


    image

  12. Запускаем программу Corel Draw :)

  13. После загрузки программы, идем во вкладку: File > Import... (Файл > Импортировать), или нажимаем горячие клавиши Ctrl + i.

    Пример смотрите на картинке...


    image

  14. В появившемся диалоговом окне указываем путь к нашему файлу в формате .psd и нажимаем кнопку "Import".

    Пример на картинке...


    image

  15. После нажатия кнопки "Import" у Вас появится треугольник с информацией, далее просто нажмите кнопкой мыши в выделенном "Прямоугольнике". Прямоугольник имеет размер листа A4.

    Пример на картинке...


    image

  16. После того как вы проделали пункт №15 у Вас должна была получится картинка как на примере справа. Местоположение одноглазого колобка роли не играет!

    Пример на картинке...


    image

  17. Далее идем во вкладку: File > Print Preview... (Файл > Печать с предпросмотром...)

    Пример на картинке...


    image

  18. После пункта №17, у Вас должно появиться диалоговое окно как на примере.

    image

  19. Далее нажимаем на кнопку: Print Tiled Pages, ее местоположение Вы можете видеть на картинке, она выделена красным кругом.

    image

  20. После того как кнопка: Print Tiled Pages нажата, программа автоматически поделит весь рисунок на листы А4. Далее просто нажимаете на кнопку с принтером, на рисунке она выделена красным кругом, и печатаете трафарет :) Трафареты желательно печатать в черно белом варианте, дабы не тратить цветные картриджи напрасно. Перевести изображение в монохромный режим можно в Photoshop после выполнения 9 этапа, нажав комбинацию клавиш: Shift+ Ctrl+ U. Или поставить в ваших настройках принтера монохромную печать. Установить это можно в Corel Draw во вкладке : Settings > General > Properties в шагах 18 - 20.

    image

  21. Далее полученные листы формата А4 склеиваются скотчем с обратной стороны изображения, предварительно обрезав непропечатанные принтером поля с краев листов.


Резюме:

Таким образом Вы можете печатать трафареты любого размера, достаточно лишь измерить какую-либо деталь и установить размер в фотошопе. Важно! Обращайте внимание на размеры, которые выставляете, дабы ширина и высота картинки соответствовали необходимым размерам и не выходили за рамки допустимого.

Совет:

При печати трафаретов, всегда сохраняйте файл, так как он Вам понадобиться еще не раз.


image


Урок по векторной графике для аэрографии

Преобразование пиксельного изображения в векторное

(векторизация, трассировка).

Все изображения, с которыми работают программы машинной графики, разделяются на два класса: пиксельные (растровые) и векторные.

Преобразование векторного изображения в пиксельное (растрирование или рендеринг) представляет собой достаточно простой, формальный процесс. Почти всегда векторное изображение перед выводом или в процессе вывода на печать преобразуется в точечное, в компьютерной графике этот процесс называется – рендерингом.

Преобразование пиксельного изображения в векторное (векторизация или трассировка), в подавляющем большинстве случаев требует не просто вмешательства, а творческого участия. К устройствам, непосредственно фиксирующим векторные изображения, относятся: графопостроители используемые в основном в конструкторских бюро и режущие плоттеры.

Пиксельные изображения (объекты)

Изображение на экране любого компьютерного монитора —

пиксельное.

Основной недостаток пиксельного изображения состоит в фиксированном размере пикселов. Из-за этого при увеличении или уменьшении возникают крайне нежелательные эффекты. При увеличении изображения между плотно «прижатыми» друг к другу пикселами появляется свободное место. Заполнить его, строго говоря, нечем, разве что размещая на свободных местах копии находящихся рядом пикселов. Это эквивалентно увеличению размера пиксела при увеличении изображения. Однако сильно увеличивать размер пиксела нельзя — слишком крупные пикселы перестанут сливаться в глазу зрителя в однородное изображение, видимость смыкания разрушится. Также существенный недостаток пиксельных изображений — большой

объем памяти, требующейся для их хранения. Однако если в процессе работы над проектом, в котором пиксельное изображение служит исходным материалом, требуется проводить сложную цветовую коррекцию, выполнять размытие или применять сложные эффекты, а добавлять к изображениям новые фрагменты не требуется, тогда удобнее с самого начала работать в программе пиксельной графики вроде Corel PhotoPaint или Adobe Photoshop.

Векторные изображения (объекты)

Векторным изображением в компьютерной графике принято называть совокупность более сложных и разнообразных геометрических объектов. Важнейшая особенность векторной графики состоит в том, что для каждого объекта (или, как мы будем более точно говорить далее, класса геометрических объектов) определяются управляющие параметры, конкретизирующие его внешний вид. Например, для окружности такими управляющими параметрами являются диаметр, цвет, тип и толщина линии, а также цвет внутренней области. Векторное изображение существенно более гибко в работе. Чтобы увеличить или уменьшить его, требуется всего лишь изменить один управляющий параметр изображения в целом — масштаб. При этом размер файла с векторным изображением не увеличится ни на один байт. Для непосредственной работы с векторной графикой, как правило, используются редакторы: CorelDraw и Adobe Illustrator. В данном случае рассмотрим работу с редактором Corel Draw (v.11).

Графический редактор Corel DRAW позволяет выполнить операцию векторизации автоматически и вручную. Для работы можно использовать редакторы различных версий: v11, v12, v13. и т.д.

  1. В качестве примера для первого задания по векторизации возьмем традиционный японский мотив дополненный каллиграфией.

    image

  2. Для достижения наилучшего результата векторизации (особенно автоматической), старайтесь использовать исходные пиксельные файлы большого разрешения (250-300 dpi) с четкими ровными краями изображения (как показано на примере рисунка №2).

    image

    Автоматическая векторизация

  3. Для автоматической векторизации в комплект поставки Corel DRAW, включается отдельная утилита Corel TRACE. Эта программа позволяет по исходным изображениям в формате пиксельной графики автоматически строить векторные изображения.

  4. После запуска программы создаем новый документ:


    image


    image

  5. В окне «файл», выбираем позицию «импорт». Импортируем исходный пиксельный файл (поддерживаемые форматы: jpg, bmp, tiff, gif) лучше в графе тип файла выставить - все типы файлов.

    image

  6. Для перехода к автоматической векторизации импортированного пиксельного изображения следует выделить его инструментом Pick (Выбор) и выбрать команду Bitmaps > Trace Bitmap (Пиксельное изображение > Трассировать пиксельное изображение).


    image


  7. После нажатия начнется автоматическая загрузка Corel Trace


    image

  8. В открывшемся окне программы мы видим поле поделенное на две части, в левой части исходный растровый объект, правая часть предназначена для получения векторного результата.

    image

  9. В верхней панели выбираем позицию трассировка, здесь предложены различные варианты выполнения трассировки, можно добиться желаемого результата опытным путем, или пойти по стандартному пути взять метод предлагаемый программой по умолчанию т.е. выполнить трассировку «методом контура».

    image

  10. Далее в графе точность необходимо выставить цифровое значение от 1 до 100 – шаг векторизации. Чем выше цифровое значение тем лучше полученный результат. Но однако нужно помнить, что если исходное пиксельное изображение многоцветное и имеет сложную форму, то в результате при выставленном максимуме шага (100), можно получить слишком большое количество векторных «узлов», из за которых полученный файл будет иметь большой вес. Нужно опытным путем пытаться найти такое оптимальное значение (как правило от 50 до

    90) при котором в результате векторизации сохраняются все элементы и

    силуэтная форма объекта, но при этом файл не имеет лишнее количество

    «узлов».


    image

  11. Далее нажимаем кнопку – отследить и в правом окне получаем результат

    image


    image

  12. Визуально сравниваем исходное и полученное изображения, и если результат устраивает нажимаем на закрыть программу, автоматическим с закрытием будет предложено сохранение изменений, нужно согласиться с сохранением и программа перебросит результат в рабочий файл обратно в Corel DRAW, разгруппировываем полученное изображение

    image

  13. При помощи инструмента «масштаб» можно приблизить изображение (также можно дублировать функцию приближения при помощи колесика прокрутки на мышке), для приближения выбираем в сроке инструментов иконку с изображением лупы, и курсором мыши нажимаем на объект находящийся в поле листа.


    image


  14. Далее следует удалить ненужные мелкие детали, которые могли остаться после трассировки. При помощи инструмента «указатель» (стрелка), выделяем объект, который хотим удалить и после его выделения нажимаем на клавиатуре клавишу Delete.

    image

    Для того чтобы видеть неровности линий и количество мелких деталей нужно перевести изображение в режим «Каркас» в этом режиме показано бесцветное, контурное изображение объектов и становятся видны все наложения и пересечения.

  15. Для объединения разрозненных мелких деталей следует использовать функцию «Формовка». Для этого выделяем объекты которые нужно объединить при помощи инструмента «указатель» далее в строке меню нажимаем «Компоновка» в отрывшемся окне выбираем

    «Формирование» и «Сварка». В результате получаем цельный объект.


    image

  16. Далее возвращаемся в «расширенный» режим просмотра и сохраняем файл в строке меню выбрав «Сохранить как».

    image

  17. У метода автоматической векторизации есть существенный недостаток. Как правило объекты полученные методом трассировки при

    помощи Corel Trace имеют неровные, рваные края. Сгладить их можно при помощи инструмента «Форма».

    image

  18. Выбрав инструмент «Форма» (треугольная стрелка) нажать на объект и удерживая левую кнопку мыши выделить (обвести) редактируемые узлы после выделения удалить клавишей Delete. Этим же инструментом можно выправить линию формы, для этого нужно подвести курсор к краю объекта и удерживая левую клавишу сдвигать указатель в нужную сторону задавая форму. Таким образом можно отредактировать всё изображение.

image

Векторизация вручную. Обрисовка.

  1. Преобразование пиксельного изображения в векторное (векторизация или трассировка), в подавляющем большинстве случаев требует не просто вмешательства, а творческого участия. Большинство пользователей, накопивших опыт работы с Corel DRAW, сходятся во мнении, что наиболее оптимальным не только по качеству получаемого результата, но и по затратам времени оказывается метод векторизации вручную. Основное преимущество этого метода — активное использование интеллекта художника, который по мере работы не только решает, какие детали изображения важны, а какие — не очень, но и структурирует изображение, строя объекты так, чтобы с ними было удобнее работать.

    image


    image


  2. В окне «файл», выбираем позицию «импорт». Импортируем исходный пиксельный файл (поддерживаемые форматы: jpg, bmp, tiff, gif) лучше в графе тип файла выставить - все типы файлов.

    image

  3. На первом этапе пиксельное изображение масштабируется до размера, удобного для последующей работы. Далее выделив импортированное изображение инструментом Pick (Выбор) и щелкнув правой кнопкой рекомендуется воспользоваться командой Arrange > Lock Object (Монтаж > Заблокировать объект) во избежание случайного повреждения или смещения пиксельного объекта.

    image

  4. Далее поверх заблокированного пиксельного изображения строятся замкнутые кривые.

    image

  5. Начинаем обрисовку линией, по контурам объектов.


    image

  6. Если после построения форма кривой недостаточно точно совпадает с линиями пиксельного изображения, можно воспользоваться приемами редактирования кривых.

    По завершении обрисовки одного объекта необходимо сделать

    «замыкание кривой» при помощи инструмента «авто-закрывающая кривая»

    image


    image

  7. Далее ранее построенным объектам назначаются цвета заливки, а также параметры контурных линий. По завершении этого этапа в вашем распоряжении оказывается полнофункциональное векторное изображение.

image

Сохраняем файл в строке меню выбрав «Сохранить как».


image


Урок по подготовке поверхности к аэрографии Научиться аэрографии самостоятельно...

В данном уроке, Вы ознакомитесь наглядно с основными принципами подготовки поверхности к нанесению аэрографии. Многие по незнанию не сильно щепетильно подходят к этому подготовительному процессу, другие имеют ошибочные знания и снимают полностью лакокрасочное покрытие. В этом вопросе нужно достичь «золотой середины» - снять достаточное количество лака, для хорошей фиксации рисунка и при этом не переусердствовать, ведь лакокрасочный слой очень тонкий. Еще раз повторюсь, полностью снимать с поверхности лак не нужно – это грубая ошибка, поверхность должна быть матовая.

Почему именно так, а не иначе, Вы поймете, прочитав немного теории.

В покраске есть такой термин как адгезия, что означает силу, с которой краска пристает к поверхности. Если адгезия слабая, то нанесенная краска не держится на поверхности, соответственно, при такой покраске рисунок в скором времени будет отслаиваться... Вот почему для усиления адгезии нужно на верхний шар лака нанести микроскопические царапины.

Теперь понятно, что от подготовки поверхности зависит срок службы аэрографии и чем она будет лучше, тем рисунок будет долговечнее держаться на какой-либо детали. Как это сделать, и какими способами рассмотрено ниже.

  1. Для наглядного примера я все операции продемонстрирую на капоте, от чудного автомобиля Hyundai Getz. Его поверхность идеально подходит для нанесения крупного рисунка. Конечно, Вы можете потренироваться на любой другой окрашенной поверхности, но, поскольку мы ориентируемся на аэрографию автомобилей, я решил взять для примера поверхность автомобиля с покраской "металлик". Итак, у нас капот был покрашен базовой краской и закрыт несколькими слоями лака. Для достижения оптимальной адгезии нам необходимо

    убрать "глянцевость" поверхности, т.е. сделать ее матовой. Сделать матовой поверхность мы можем при помощи абразивных бумаг и скотч- брайтов, они будут оставлять на поверхности мини царапины, за которые в последствии наша краска и будет зацепляться. На картинке представлена фотография капота, снятый с автомобиля, он не новый и успел уже поездить по дорогам нашей Родины...

    image

  2. В данном уроке, мы рассмотрим 3 различных варианта подготовки поверхности к аэрографии, поэтому капот разделим на три части, на каждой из них будет продемонстрирован свой метод

    «матирования» поверхности.


    image

  3. Будем считать справа налево.


    image

    Первый вариант. Сухой метод подготовки поверхности, нам понадобится абразивная бумага P800 (для сухого применения) и ScotchBrite (абразивная губка) с индексом UltraFine фирмы 3M.

    Второй вариант. Работы выполняются с использованием абразивной наждачной бумаги с индексом P1000 для мокрого применения. Внимание! Наждачная бумага P1000 бывает двух видов -

    для мокрого и для сухого применения. Мокрое применение – это использование наждачной бумаги с применением обычной воды.

    Третий вариант. Проделаем все операции при помощи скотч- брайта и матпасты (№50018) фирмы 3M. Подготовка поверхности также происходит с применением воды.

  4. Первый способ, на мой взгляд, самый простой и удобный для подготовки поверхности к нанесению аэрографии. Нашими инструментами будут абразивная бумага P800 и абразивную губка UltraFine производства фирмы 3M. При использовании одновременно бумаги и губки сокращается время работы и уменьшается расход материалов. Конечно, в принципе, можно обойтись лишь абразивной губкой UltraFine, но этот процесс отнимет у Вас больше времени и при этом расход "недешевых" губок будет достаточно велик.

    image


    image

    Итак, хаотичными движениями по поверхности, с помощью абразивных материалов убираем глянец и до тех пор, пока вся площадь детали станет равномерно матовая. Учтите, что при хаотичных движениях зачастую рука совершает круговые движения, и центральная часть поверхности подвергается более интенсивной обработке, при этом по краям глубина отделки значительно меньше.

    После того как нужный эффект достигнут, закрепим эффект с помощью UltraFine и пройдемся еще раз по уже нашей поверхности. Это необходимо, для того чтобы убрать царапины с поверхности, которые остаются достаточно крупными после применения наждачной бумаги

    P800. Если этого не сделать, то после нанесения аэрографии, будут видны царапины под слоем краски, а это уже серьезный брак в работе...

    При выполнении таких работ будьте очень внимательны, на изломах разнообразных форм, например, ребра капота имеют очень маленький слой лака на углах по сравнению с другой поверхностью и ни в коем случае нельзя его протереть до краски, иначе это пятно будет видно. А устранить его полностью можно, лишь перекрыв густой краской. Также на этом месте, например невозможно в дальнейшем сделать плавный переход оттенков, так как место, где лак протерт до слоя с краской будет "светиться". Рекомендую все движения на изломах осуществлять в одной плоскости, это существенно уменьшит риск протереть лак до основания.

    В случае, если Вы собираетесь подготовить достаточно мелкие поверхности по площади (корпус телефона, крышку ноутбука, корпус системного блока и т.д.), то лучшим и, пожалуй, самым простым способом для Вас будет использовать в работе только одного скотчбрайта с индексом "UltraFINE".

  5. Теперь, разберем второй способ. В данном случае нам понадобится наждачная бумага для "мокрого" применения с индексом P1000.

    image


    image

    Выполнить его, также достаточно просто, необходимо периодически смачивать водой поверхность и такими же хаотичными движениями придать равномерный матовый цвет поверхности.

    Единственное неудобство, которое возникает, это невозможность понять, достаточно ли обработана площадь детали, когда она смочена водой... Поэтому чтобы увидеть результат своих стараний необходимо время от времени протирать насухо поверхность, дабы увидеть в каком состоянии она находится. Все меры предосторожности, которые касаются ребер и углов поверхностей остаются в силе, их необходимо соблюдать в обязательном порядке.

  6. Ну и наконец, рассмотрим третий из вариантов подготовки поверхности. В данном случае нам понадобиться два компонента: ScotchBrite Multi-Flex 07522 и матпаста 50018, все той же фирмы 3М.

    image

  7. Наносим небольшое количество матпасты на наш капот и сбрызгиваем его водой.

    image

  8. Хаотичными движениями начинаем растирать матпасту, как бы втирая ее в саму поверхность, прикладывая небольшие усилия.

    image

  9. После всех вышеперечисленных действий, поверхность должна выглядеть у Вас примерно, как на картинке.


    image


  10. Для того чтобы посмотреть, достаточно ли мы придали матовости нашей поверхности, необходимо насухо протереть некоторую ее часть. На рисунке примера достаточно хорошо видно матовую поверхность, а в правой части изображения, из-за наличия воды, поверхность выглядит глянцевой.

    image

  11. Итак, на картинке уже финальный результат, который выполнен тремя разными способами, какой из этих вариантов удобнее, решать только Вам. Главная же задача, в любом из трех вариантах, качественно подготовить поверхность. Если все сделано правильно, то аэрография будет держаться на поверхности крепко.

    image

  12. А вот так, наша поверхность выглядит в приближенном виде. На фотографии прекрасно видно, как должна выглядеть поверхность после вышеперечисленных действий.


image


Если все заново покрыть лаком или отполировать поверхность, она снова примет первозданный глянцевый вид, на котором не будет видно следов царапин.

Также одной из причин, чтобы поверхность была правильно подготовлена, чтобы можно было всегда вернуть все на свои места, если что-то не получилось или планы на работу изменились.

Конечно же, везде есть свои нюансы, которые можно познать только на собственном опыте, но если же Вы хотите делать все самостоятельно, то я надеюсь, данный урок поможет Вам в творческих начинаниях!


image


Урок по переносу рисунка через опорный, бумажный трафарет

Переносим рисунок через бумажный трафарет

  1. Всем доброго времени суток! С Вами снова Александр Белобородов и мы продолжаем серию уроков по аэрографии. В этом уроке мы рассмотрим пример переноса рисунка на любую поверхность (в данном случае на художественный планшет) с помощью бумажного трафарета, полученного благодаря печати на обычном лазерном или струйном принтере на листах формата А4.

    image

    Я написал урок специально для лучшего понимания переноса изображение через трафарет, т.е. какие действия необходимо совершить и при этом отобразить все мельчайшие детали исходного изображении. Данный вид трафаретов, в "народе" называют - опорный. Главной его задачей, прежде всего, является помощь в построении рисунка, сохранение пропорций при рисовании, место расположения "света" и "теней" в изображении.

  2. Итак, начнем! Пользуясь написанным ранее уроком - "Печать трафаретов для аэрографии" распечатываем и склеиваем нужный нам трафарет, прикладываем к поверхности и проверяем точность наших замеров и печати.

    image

  3. Далее, нам необходимо вырезать весь фон, вокруг нашего объекта. Вырезаем, центрируем трафарет на поверхности и надежно закрепляем его при помощи малярного скотча.


    image


  4. Следующий наш шаг, нам необходимо обдуть весь трафарет по контуру. Используем для этих целей очень жидкую краску, для того чтобы контур трафарета был виден совсем чуть-чуть, так как в дальнейшем, нам будет необходимо закрасить его полностью. Чем меньше будет видна граница трафарета - тем легче нам в будущем будет закрасить контур рисунка.

    image

  5. На рисунке примера видно, что контур нашего трафарета слегка обдут. Данную интенсивность обводки и толщины краски можно считать идеальной.

    image

  6. После того, как контур нашего рисунка обведен, необходимо сделать фон. Фон в рисунке делается всегда первый, так как если делать его уже после нарисованного персонажа "опыл", или так называемый "overspray" попадет на наше уже готовое изображение. Опыла будет достаточно, ведь при "закраске" фона используется густая краска на белой основе. Итак, возьмем и размешаем желтую краску на белой основе, делается это для лучшей укрывистости краски. Краска на белой основе будет закрашивать, а чистый желтый цвет будет лишь тонировать серый планшет. Таким образом, густой краской закрашиваем все вокруг нашего контура слева, тем самым, создавая белую подложку для будущего фона.


    image


  7. Повторяем все действия и с правой стороной рисунка, только краску уже берем синюю.

    image

  8. Жидкими красками рисуем фон, затемняем некоторые области и делаем плавные переходы между оттенками. Я специально не хочу затрагивать тонкости прорисовки и рисования фона, так как данный урок посвящен переносу рисунка через трафарет, эту тему рассмотрим в следующем уроке.

    image

  9. Итак, наконец-таки перейдем к непосредственной работе с трафаретом. Весь смысл переноса изображения сводится к переносу светлых или темных участков изображения на поверхность. Допустим, если наша поверхность темная, то нам проще переносить светлые участки рисунка при помощи белой краски, в свою очередь темные участки останутся цветом фона, если же мы имеем светлый фон (как в нашем случае с серым планшетом), то используем темную краску. Начиная переносить изображение от самых темных мест рисунка, переходим с каждым шагом все к более светлому оттенку, мы тем самым отобразим все изображение целиком. В идеальном случае, конечно же, у нас должен остаться только самый яркий белый блик на рисунке, но как показывает практика, до этого дело не доходит. Помните, чем больше времени Вы потратите с трафаретом и переносом рисунка, тем проще Вам будет в дальнейшем работать аэрографом, а на сложных участках

    изображения многократно приходится возвращаться к исходному трафарету для контроля пропорций, месторасположения и т.д. Итак, приступим!

    image

  10. Вырезаем самые темные места в изображении и прикрепляем трафарет к планшету. Обычно для крепления к поверхности мы используем обычный малярный скотч, который сворачиваем в трубочку, тем самым, получая как бы двухсторонний скотч, одну его сторону мы крепим с обратной стороны трафарета, другая липнет к поверхности.

    image

  11. Теперь обдуваем наши только что вырезанные области в трафарете очень жидко разведенными красками и очень аккуратно, дабы не переусердствовать. Вам необходимо надуть столько краски, чтобы было ели заметно, так как в дальнейшей нашей работе будет необходимо полностью закрасить его. Чем слой краски будет больше, тем сложнее ее перекрыть другим цветом, не говоря уже об образовании бровок по контуру трафарета. Еще одна причина, почему стоит обдувать жидкой краской - каждый последующий слой, будет давать все больше темный оттенок, таким образом, мы как бы сразу создаем объем.

    Допустим, нам необходимо нарисовать глаз, сначала мы вырезаем зрачок, слегка обдуваем, далее вырезаем роговицу, обдуваем, затем вырезаем глаз целиком по контуру, обдуваем, каждый последующий слой краски будет тонировать, и затемнять уже существующий. Зрачок у нас будет самым темным, далее будет темная роговица глаза, ну а самым светлым получится сам контур глаза, потому как мы обдули его всего лишь один раз, зрачок мы обдули трижды, а роговицу дважды. Надеюсь, я более менее понятно выразился.


    image


  12. Далее, убираем трафарет и смотрим, все ли места нашего трафарета отпечатались после выполненной работы.

    image

  13. Продолжаем вырезать темные места в трафарете, прикладываем, обдуваем.

    image

  14. Снимаем, смотрим, продолжаем вырезать и обдувать. С каждым шагом наше изображение начинает проявляться на планшете в виде портрета.

    image

  15. Вырезаем, размещаем, прикладываем, обдуваем. Процесс все время повторяется, в то время как наш трафарет все больше напоминает решето.

    image

  16. Когда приходит момент и работать с полным трафаретом у нас уже нет возможности или же не имеет смысла, начинаем работать с

    некоторыми мелкими деталями. Тем самым, придавая деталировку изображению.

    image

  17. Вырезаем, располагаем, прикрепляем, обдуваем, процесс продолжается.

    image

  18. После всех несложных операций по работе с трафаретом, у Вас должно получиться нечто похожее, как на рисунке примера. На данном этапе можно считать работу с опорным трафаретом законченной. Все нужные нам фрагменты рисунка перенесены, и мы со спокойной душой можем приступить непосредственно к рисованию. Данный метод переноса изображения на поверхность нельзя считать единственным, конечно же можно не заморачиваться с печатью на малых листах А4 с последующей их склейкой, но мы считаем данный способ самым быстрым и эффективным в переносе рисунка на поверхность. Главным его достоинством является скорость и простота в исполнении, а также возможность его применения в домашних условиях. Конечно, можно поехать в компанию Xerox и распечатать данное изображение на цельном листе бумаги и заплатить за все деньги.

    image

  19. На 18-м шаге данный урок можно было бы считать законченным, но что же делать после переноса изображения на поверхность? После того как изображение перенесено, и одно из действий ведущих к логическому завершению сделано, будет

    необходимо строить объем и формы нашего изображения. Для этого мы используем, светлую краску, при помощи которой строим форму, в самых светлых местах изображения мы закрашиваем сильнее, тем самым, усиливая трафарет, самые темные места мы оставляем цветом фона. Далее мы просто раскрашиваем нашу картинку, как раскраску, добавляя все больше и больше цветов в наше изображение.

    image

  20. Спасибо Вам, за то, что прочитали наш урок до конца. Помните, пользуясь нашими уроками, Вы можете распечатать и перенести трафарет на любую поверхность, любых размеров, будь-то маленькая поверхность мобильного телефона или же масштабная картина во всю площадь стены в выставочном зале.

image

Удачи Вам и творческих успехов!!!


image


Урок по переносу рисунка с дизайн-проекта на автомобиль Переносим рисунок с дизайн-проекта на автомобиль...

Полный курс молодого бойца.

Сегодня мы продолжим серию наших иллюстрированных уроков. Как показала практика, для посетителей нашего сайта наиболее интересный урок по использованию и применению трафаретов в аэрографии. Мы детально рассмотрим саму технологию некоторые нюансы переноса рисунка на автомобиль с нарисованного дизайна. Конечно, Вы можете использовать любой другой объект не только автомобиль, сам технологический процесс переноса будет идентичным.

Итак, приступим к практической части урока.

  1. Для начала вспомним первый урок, где научились создавать дизайн-проекты на автомобиль, при помощи графической программы Photoshop. Пожалуй, это самый первый шаг, с которого начинается вся работа над автомобилем. Дизайн проект служит не только для наглядного предоставления мысли о будущей аэрографии на автомобиле заказчику, но и нашим планом на предстоящую работу.

    image

  2. Следующий этап, сводится к подготовке автомобиля к покраске. Нам предстоит демонтировать все детали, которые не будут задействованные в рисунке и отшлифовать поверхность для увеличения адгезии краски к поверхности. Подробнее, как это сделать в уроке - Подготовка поверхности к аэрографии.

  3. Как только, поверхность автомобиля подготовлена можно переходить к снятию размеров будущих трафаретов. Для этого берем в руки рулетку и идем к автомобилю, ориентируясь на дизайн-проект,

    снимаем размеры для трафаретов главных деталей аэрографии в нужных нам местах.

    image


    image

  4. Теперь, когда нам известны размеры будущих трафаретов, воспользуемся вторым уроком, а именно - Уроком по созданию трафаретов для аэрографии. С помощью простых расчетов определяем необходимые нам размеры и при помощи программы Corel Draw печатаем трафареты нужного масштаба.

  5. После печати в Corel Draw, мы получим множество листов формата А4 с разными фрагментами картины, которые мы сложим в пригодное нам состояние для работы...

    image

  6. Если Вы обратите внимание, то у нас все листы с полями (к сожалению, так печатают большинство принтеров), для правильной стыковки листов между собой, нам необходимо удалить их. Для ровного отреза мы воспользуемся линейкой и резаком. Прикладывая линейку к белым полям рисунка, аккуратно их отрезаем.


    image


  7. Для склейки листков между собой мы используем малярный скотч фирмы 3М. В принципе, если такого под рукой не имеется, его вполне заменит и обычный прозрачный скотч. Как показывает практика, чтобы склеить листки, лучше всего перевернуть один листок обратной стороной, и наклеить скотч так, чтобы одна его половина выступала за границы листка.

    image

  8. Далее переворачиваем листок обратной стороной и приклеиваем другую его часть ко второй половине скотча. Если трафарет большой, как в нашем случае, небольшие погрешности при склеивании не значительны...

    image

  9. Если Вы делали все правильно, у Вас должно получиться нечто похожее на картинку представленную в примере. Итак, наш первый трафарет готов!


    image


  10. Точно такую же операцию проводим со вторым трафаретом. Пример на картинке.

    image

  11. Теперь наступило время примерить все на автомобиле. Для этого размещаем трафареты на автомобиле, чтобы убедиться, что масштаб трафарета соответствуют размерам изображения на проекте. В нашем случае с размерами у нас получилось .

    image

  12. Далее, вырезаем трафарет по контуру и некоторые части, где просвечивается фон.

    image

  13. Точно такую операцию проделываем и со вторым трафаретом.


    image


  14. Примериваем все на автомобиле. Смотрите картинку с нашим примером.

    image

  15. Теперь, нам необходимо обдуть трафарет по контуру. Используют для этого самый светлый цвет, который присутствует в фоне рисунка. В нашем случае - это желтый цвет на основе белого.

    image

  16. После того, как мы обдули первую фигуру в рисунке, далее обдуваем контур второй фигуры.

    Результаты работы представлены на картинке примера.


    image

  17. После всех выше проделанных операций, имеем контуры наших фигур на автомобиле.


    image


  18. Если внимательно присмотреться, на проекте можно заметить солнце и очертания замка в фоновом рисунке, точно также как и с фигурами отмечаем их на автомобиле, чтобы поставить все, на свои места.

    image

  19. Итак, все главные детали перенесены, теперь можно приступать непосредственно к рисованию. Хочу обратить Ваше внимание, что при помощи трафаретов мы отметили в первую очередь месторасположение наших фигур, они у нас будут на первом плане, теперь нам известно, где на аэрографии будет присутствовать фон, а в какой части главные элементы.

    image

  20. Далее, рисуем фон свободной рукой, т.е. без всяческих трафаретов и других вспомогательных принадлежностей. Небольшая подсказка, начинайте всегда рисовать с самого светлого цвета фона, далее последовательно накладывая чуть темнее цвета. Самый первый и самый светлый цвет, мы делаем на основе белого, он должен быть непрозрачным, для того чтобы полностью закрасить родной цвет автомобиля. Краску наносим плотно и равномерно, а ближе к переходу в родной цвет автомобиля (заднее и переднее крыло), делаем плавный

    переход фона с родным цветом автомобиля. Перед нами стоит задача, полностью закрасить родной цвет машины, где это необходимо!

    image


    image


    image


    image


    image


    image

  21. Теперь приступаем работать непосредственно с главными героями. Для этого возьмем трафарет и определяем самые светлые места на рисунке и аккуратно их вырезаем. Для чего это нужно? Все достаточно просто, так как мы имеем темный автомобиль, нам необходимо перенести только световые части фигуры и полутона, тени останутся родным цветом автомобиля.

    image

  22. Выбираем в нашем трафарете опять светлые тона и вырезаем и обдуваем, операцию повторяем несколько раз, вырезая с каждым разом все более, темные полутона. Если очень сильно постараться, то можно полностью перенести рисунок через трафарет, а в идеальном случае от трафарета ничего не должно остаться. Старайтесь внимательно и тщательно обдумывать каждый свой шаг - правильно перенесенный трафарет сэкономит Вам много времени и сил в дальнейшей работе.

    image

  23. На примере видно что, закончив с одним трафаретом, продолжаем переносить остальные части рисунка.

    image


    image


    image


    image


    image


  24. После того как трафарет рисунка полностью перенесен на поверхность, начинаем строить так называемые "подмалевки". Светлой краской тонально выстраиваем рисунок и создаем, светлую подложку для основного рисунка. Эта операция необходима, для того чтобы будущие цвета были сочными и насыщенными. Для изображения глубоких теней используем родной цвет автомобиля, по этой причине для ярких элементов рисунка мы используем, только светлую краску.

    image


    image


    image


    image


  25. Далее свободной рукой начинаем разукрашивать нашу подложку, добавляя с каждым шагом все больше и больше цветов. Главный принцип сохраняется - от светлого оттенка к более темному.

    image


    image


    image


    image


    image


    Итак, работа с девушкой пожалуй закончена!

  26. Проделываем те же операции со вторым персонажем!


    image


    image


    image


    image


    image


    image


    image


    image


    image


  27. Работа над главными персонажами закончена. Осталась еще одна деталь – «Иероглиф», который будет на заднем крыле автомобиля.

    Распечатываем в Corel Draw трафарет, вырезаем и размещаем на автомобиле.

    image

  28. Обдуваем наш трафарет, жидкой белой краской. Необходимо обдуть очень нежно, т.е. очертания рисунка должны быть еле видны, в противном случае будет видна бровка от трафарета, которую в последствии очень сложно списать. Другими словами трафареты необходимо обдувать так, чтобы его было видно только Вам, чем меньший слой краски Вы наложите, тем легче будет его списать в последствии.

    image

  29. Пример, как должно получиться показан на картинке.


    image

  30. Далее, свободной рукой, используя белую краску, обводим по контуру наш трафарет и придаем толщину иероглифу. Тем самым, сделав белую подложку под иероглиф.


    image


  31. Для следующей операции нам понадобятся "чистые" цвета: красный, желтый, оранжевый, разводим их достаточно жидко, приблизительно 90% растворителя на 10% краски и просто раскрашиваем наш иероглиф. Именно для этого мы и рисовали наш иероглиф белой краской. Так как размешать краску в "банке" и покрасить иероглиф не представляется возможным, а имея белую подложку и чистые цвета мы легко разукрашиваем наш иероглиф.

    image

  32. Вот так выглядит законченный вариант нашего иероглифа. На этом этапе работа для художника закончена, все остальные операции с автомобилем, должен проводить высококвалифицированный персонал в специализированном автосервисе. Но для полноты урока и понимая всего процесса нанесения аэрографии на автомобиль, я решил описать все последующие шаги.

    Итак, нам необходимо полностью снять с автомобиля защитную пленку и бумагу, так как на них накопилось большое количество краски и пыли и новыми материалами переклеить его заново. Перед нанесением лака на рисунок должна быть идеальная чистота.

    image

  33. Процесс обклейки автомашины перед нанесением лака.


    image


    image


    image


  34. Идет процесс лакирования. Автомобиль полностью заклеен и лак не попадет туда, где он не нужен. Еще раз повторюсь все операции по обклейки и лакированию должен выполнять высококвалифицированный маляр, так как это одна из ответственных заключительных операций.

    image

  35. После того, как лак кристаллизовался (в покрасочной камере при температуре 60 градусов, лак "встает" за 60-90 мин, а при комнатной температуре около 12-15 часов). Далее идет сборка автомобиля, устанавливаются ручки, молдинги, пороги, бампера, фары и т.д.

  36. Ну и конечно же фотография на память. Для Вас старались: Александр Белобородов и Павел Левин.


image


Фотографии готового автомобиля можно посмотреть на фотографиях ниже.


Девушки - самураи


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


От внешнего вида большого, но немного женственного Nissan Murano, хозяйка автомобиля хотела больше жесткости, гордости и уверенности, поэтому выбор будущей темы аэрографии был предрешен заранее - аниме. Наши мастера предложили на выбор несколько эскизов, выбор пал на один из них. Решено было украсить только бока автомобиля, оставив капот и заднюю сторону в первозданном виде.

С пассажирского бока изображены две девушки самураи, ближе к нам блондинка, кажется, еще миг и она обнажить свой меч против всего мира. Ее белокурые волосы развивает сильный ветер, но он не в силах сломить ее дух. На заднем плане, застывшая в раздумьях девушка, чуть прижмурившись, оценивающее смотрит – достойный ли ее противник, а твердый взгляд говорит о том, что ее ничто не остановит перед достижением цели.

С водительской стороны нам открывается очертания таинственного города, на фоне которого три женщины воины бросают вызов всем кто осмелится усомниться в их способностях. Чуть заметный японский иероглиф ненавязчиво подчеркивает японский стиль, довершая логически рисунок аниме.


image


Step by step – Губы (Аэрография)


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


Дыхание дракона (Аэрография)

Этот проект был сделан для клиента из Милуоки. Я попытался фотографировать на каждом этапе не пропуская ни чего – я думаю что идея удалась.

image

Я начал с грубой схемы, чтобы вывести идею на бумагу. И не могу представить ни какой другой путь.


image


Затем проект переносится на бак. Это необходимый шаг для меня поскольку мне нужно получить проектное одобрение клиента перед запуском в покраску. Но это поможет представить себе формат и возможную коррекцию изображения в карандаше чем после покраски. Я закрасил немного пламени чтобы дать представление клиенту об идее проекта.


image


Затем я вырезал проект скальпелем и начал распылять основание.


image

Жёсткие линии могут быть достигнуты в различных областях удаляя небольшие кусочки изображения и распыляя по ним, и т.п.

В фото ниже малярные ленты удаленны.


image


Дальше следует нанесение НоК kandy (Апельсин). Также некоторые фрагменты наносятся с использованием кисти (Лайнер) небольшими светлыми областями, которые я захотел усилить.

image

Здесь приходит огонь. Я использовал светлый апельсиновый цвет но поскольку база темная, цвет стал немного от желтого к зеленому.


image


Затем опять наносится НоК kandy (Апельсин). Теперь более детально сориентированный рисунок вышел после нанесения.

image

Я сделал выделение белым языков пламени.

И после недолгой сушки я вновь наношу НоК kandy (Апельсин).


image


Я наношу пламя тем же методом во все части работы.


image


И затем все это было покрыто лаком.


image


Я использую наждачную бумагу 3М Р800 и зачищаю рисунок незначительными прикосновениями снова и снова, вот теперь клиент будет доволен.

image


image


Че Гевара в Аэрографии

Че Гевара - поистине Мировой брэнд, для тех, кто революционер в душе. Поэтому если ты не "маменькин сынок" и не буржуин, то можешь смело украсить свою тачку, этим "символом" справедливости, равенства и братства.

image


image


image


image


image


image


image


image


image


image

САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРОГРАФА ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА И ОГНЕТУШИТЕЛЯ


image

Немного истории...

Началось все с того что появился у меня аэрограф Этон, Белорус и т.д., вообщем всем известный но мало кем любимый аппарат. Уже тогда я был наслышан о нем, и я был готов к тому с чем столкнусь. Естественно после "зубографа" я был в восторге но как же его использовать без компрессора то? Ну понятно дело, откуда парню денег на новый компрессор наскрести... В итоге после поиска по кладовым и пр, нашел старый холодильник. Выдернул из него компрессор и довольный принес домой. К нему на шару на трубках из ПВХ присобачил небольшой рессивер (около литра) с вентилем (он был в сборе, к нему только трубки присоединить на хомуты), все это привинтил на доску, приделал выключатель. Поставил пару фильтров автомобильных, топливных, тонкой отчистки. Один на вход (воздух от пыли и от каки отчищать), второй между рессивером и компрессором (наивный, думал масло задержит ;)). В итоге после многих часов работы он погнал масло, чувствовался конденсат, рессивера не хватало для работы этона. Вообщем вроде и работает, но явно не так как хотелось бы.

Поехали строиться!

Настал момент когда я понял, надо что то менять, и компрессор и аэрограф. Все это пришло как то внезапно, после двухгодовалого перерыва в моделестроении. Основываясь на информации о ранее построенных компрессорах, я стал собирать свой. В качестве рессивера был добыт огнетушитель ОХП-10 заявленным объемом 8,7 литра, на деле измеренным и составляющим 10,5 литров. Огнетушитель добыл проходя практику на предприятии. Просто подошел к начальнику отдела пожарной безопасности или хз как его называют, и спросил, есть ли списанный огнетушитель. Дали его. Сразу скажу, не вздумайте освобождать его содержимое в ванной. Я пока тащил его до дому, зашел за гаражи и выпустил там (доставит немало ребяческого удовольствия ;)

). так же было закуплено реле давления РМ5, предназначенное для

воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой отчистки (его я сразу поставил на вход в компрессор. Купил всяких переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром

10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается (наивный). После того как разобрался что вентиль и редуктор все-таки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же прикуплены шланг тонкий хз какого диаметра, в зоомагазине, стоимостью аж целых 10 руб/метр ))). Он то ли силиконовый, то ли хз какой, но очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.

Ну и конечно же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.

И так, фото 1, все что есть.


image

Фото 2 Мелочевка в близи. Позже подробнее опишу что там и зачем (есть немного лишних деталей).


image


Первым делом прикручиваем баллон к основанию (я думаю это сами придумаете как, тут никаких хитростей нет).

Фото 3.


image

Из крышки вынимаем все добро, и изнутри огнетушителя, оставляем только сам баллон и крышку.

Фото 4.


image

В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 4

дюйма.

Фото 5.


image

Так же на широкую резьбу на баллоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную))) ) и навинчиваем чугунную крышку.

Фото 6, 7.


image


image

Ввинчиваем в отверстие крышки переходник с 4НР на 2НР дюйма.

Фото 8.


image

Далее навинчиваем крестовину 2 дюйма (далее просто буду писать 2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.

Фото 9.


image

В крестовину через переходник 2НР-4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 2НР-2НР.

Фото 10.


image

Далее сбоку привинчиваем тройник.

Фото 11.


image

К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 2НР- 4ВР редуктор, у которого резьба 4НР.

Фото 12.


image

С другого конца так же через переходник 2НР-4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 4НР.

Фото 13.


image

С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из баллона), который имеет резьбу 2НР.

Фото 14.


image

К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 4НР и подходит прям к редуктору. Нюанс здесь в том что фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтобы в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.

Фото 15.


image

Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 2ВР, который присоединяется через переходник 2НР-4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 4НР. С выходного отверстия я немного намудрил, ибо были лишние детали, и не было некоторых нужных, в итоге получилось так. В отверстие в фильтре 4ВР ввинчивается переходник 4НР-2НР, к

нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 2НР.

ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому что были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 4НР-2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.

Фото 16.


image

Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом.

Фото 17.


image

С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.

Фото 18.


image

Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шланг и подводим уже к выходной трубке компрессора. как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.

Фото 19.


image

В заключение в выходное отверстие фильтра 4ВР ввинчиваем штуцер 4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу. Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выдерживает его без всяких усилий.

На входе в компрессор, как я уже и говорил, ставится автомобильный фильтр для отчистки воздуха.

Масло...

По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная - и есть для долива масла. Вот ее мы раздербаниваем (я просто перекусил плоскогубцами), но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец. Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350 грамм. ИМХО автомобильное масло лучше тем, что во первых имеет кучу присадок защищающих от всякого гумна, во вторых в отличии от веретенного масла оно не "впитывает" влагу.

Теперь раскладка по ценам, и что где купить....

  1. Компрессор от холодильника - или свинтить, или купить в организациях занимающихся ремонтом холодильников. Сколько он там может стоить не имею представления, не интересовался.

  2. Рессивер (у меня огнетушитель) - добыть на предприятии или организации, можно списанный, или купить, слышал что цена на такой около 200 рублей

  3. Реле давления - 250 руб, в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической специализированной фигней.

  4. Редуктор - 500 руб, купил на авторынке, потому как нигде больше просто не нашел, оббегал все магазины города. Пожалуй одна из самых дорогих сборочных единиц.

  5. Армированный шланг с внутр. диам. 10 мм.- 55 руб/метр, на авторынке купил два метра, хотя хватило бы и одного.

  6. Силиконовый шланг - 10руб/м, зоомагазин, купил три метра.

  7. Воздушные фильтры-влагоотделители - 170 руб шт., на авторынке, купил пару.

  8. Автомобильный бензиновый фильтр тонкой отчистки - 35 руб, авторынок.

  9. Крестовина - 1шт

    • Тройник - 1шт.

    • Вентиль - 1шт.

    • Переходник 2НР-2НР - 1шт.

    • Переходник 2НР-4НР - 3шт.

    • Переходник 2НР-4ВР - 3шт.

    • штуцер 2ВР - 2шт.

    • Штуцер 4НР - 1шт.

    Все это покупается в магазинах сантехники, и в сумме выйдет где то на 500 рублей.

  10. Манометр - 1шт,90 руб в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической специализированной фигней.

  11. Лента ФУМ - 12 руб, в любом магазине сантехники.

  12. Хомуты - 5-10 руб/шт. 6 шт (а лучше 8 на всякий случай), на авторынке.

Сумма: 1897рублей.

Согласитесь - не так плохо за отличный компрессор своими руками. Здесь не рассматриваются шурупы, болты, уголки и пр. элементы, которыми вы будете крепить рессивер и компрессор к основанию.

Примечание: НР-наружная резьба, ВР-внутренняя резьба!

Самодельный аэрограф из компрессора от холодильника


image

Итак, глава первая: добыча.

Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику, который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво. Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия - плоскогубцы, отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его, обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к добыче.

Добыча компрессора - процесс несложный, но надо к нему подойти внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое что надо сделать - плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки, которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми цифрами - не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки -

можно дальше не продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего агрегата.

Второе и самое главное - компрессор состоит не только из железяки, у него есть ещё один и очень важный орган - пусковое реле. Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка, отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором, в неё и из неё идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё один важный момент - надо запомнить или пометить в каком положении было прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда. Почему важно - об этом ниже.

Ну и наконец третье - с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками, через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать - контрольный пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже скотчем приклеить. Главное - закрепить реле так, как оно стояло в холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу - оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь. Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход воздуха.

image

Когда всё готово и закреплено - можно втыкать вилку в розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком, нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке - компрессор должен включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно, главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое время выключается

- дело плоховато. Для небольшого обследования нужно дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите - не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление - продолжим. Надо снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой

комбинации. Если одна из обмоток не звониться - мы держим в руках тело погибшего агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:

Литр моторного масла для замены, 10w40 или другое минеральное или полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт

– бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все скрипучие петли в доме.

Резиновую армированную маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4 мм внутреннего диаметра .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней можно примерить нужную резиновую трубку.

Металлические стяжные хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они должны быть немного большего диаметра.

Хлорвиниловую трубку для омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.

2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.

Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:

Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть.

Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.

Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.

Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.


image


image


Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит дальнейшая работа и долговечность компрессора - замена масла. Немало копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное - моё! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа "а у меня на подсолнечном работает и хорошо!", распишу свою точку зрения на этот момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое "веретённое” (фреонное, компрессорное - как его не называли) масло. На самом деле оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при

работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того - в связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый технический момент, а именно - какой тип компрессора попал в ваши руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа - цилиндр и горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые - практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть такой тип компрессора живьём - вам здорово повезло. Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает именно второй тип компрессоров - горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе - это куда менять масло. В цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В

зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не включать!

image


image


Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к засасывающей трубке - я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во- вторых - есть такое явление в поршневых устройствах - гидроудар. Это когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В

результате мы можем получить разрушение поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой схеме:

image

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия, типа нашего любимого "Этон" – он же – белорус, либо переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы. Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относиться широко распространённый "Этон" – он же – белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от

пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв - он не даёт осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся

2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме). Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае

хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора, предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты, надеюсь, не забыли взять с собой? imageВозможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.


image


Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.


image


Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её

довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

image


image


Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.

Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора

– не допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры 40-45°С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят: Замена масла.

Замена фильтров.

Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные вопросы можно будет разрешить на форуме.

Самодельный аэрограф-краскопульт с компрессором от холодильника


image

Инструкция по сборке: как в домашних условиях сделать краскопульт.

  1. Это компрессор от холодильника. Достать его в принципе возможно, ды даже на любой барахолке. Мне относительно повезло достать вариант чуть по мощнее, из холодильников тех что стоят у киосков, но сойдет и обычный "домашний".

    image

    А трубка что слева по моему запрессована и хз для чего она, 2

    остальные это забор воздуха и его выпуск, там не сложно разобраться.

  2. Понадобится также какая либо платформа куда будет компрессор прикручиваться и крепиться остальные детали, лучше если платформа будет с ручками, потому что в собранном состоянии эта штука довольно тяжелая. Платформа может быть 40х50 см- это уже по усмотрению.

  3. Далее понадобятся трубки от капельницы, и вот такие регуляторы от них.


    image


  4. Так же понадобятся фиксирующая кнопка или тумблер. Ну и провода более менее хорошие.


    image


  5. Здесь стоит немного рассказать о работе компрессора. По сути когда он стоит в холодильнике он гоняет фреон с долей масла, вся система герметична естественно, также компрессор работает бесперебойно, то есть давление там не меняется он может тока выключится. И поэтому когда мы отсоединяет компрессор с холодильника надо быть аккуратным это РАЗ, можно фреоном хорошо надышаться так что лучше где нить на улице такое делать, пережмите все трубки , они медные и легко деформируются и оттащите компрессор подальше и подразвальцуйте трубки, после того как фреон выйдет можете уже приступать.Но вернёмся к нашим баранам. Нам понадобится какой либо ресивер, что бы регулировать давление компрессора а иначе без него все наши шланги просто повыбивает. Тут вариантов много можем взять железные огнетушитель или как я например за не имением средств просто взял пластиковую бутылку. Да многие скажут что ее может просто разорвать, но прочтите материал дальше и все поймете. Итак нам нужна пластиковая бутыль желательно побольше как на картинке например.


    image


  6. А теперь самое интересное. И самое главное, прошу обратить внимание. Понадобится железный стержень от ручки, как на рисунке.

    image

  7. Так же нужен шприц поболее, и пару иголок.


    image

  8. Остальное мелочи. По типа фильтра для краски чтоб всякие твердые частицы не попадали и не забивали краскопульт, масло, чтоб

время от времени заливать в компрессор, как никак он теперь воздух гонять будет и пусть внутри него для смазки будет масло, иначе может просто заклинить, ну и по ходу я расскажу об остальных мелочах.

Ну и наконец сборка. Начнем раскладывать все по полочкам.

  1. Необходимо прикрутить компрессор к платформе, желательно ближе к краю, потому как надо будет еще поставить рессивер и выключатели, в принципе можно просто увеличить платформу, но у меня компактный вариант.

  2. Ставим тумблер включения, чтобы при включении тумблера компрессор включался и наоборот. Все они работают от 220-230V, на них уже должны стоять хотя бы 1 кондер, для того чтоб он не сгорел, что кстати часто бывает.

  3. Теперь приделываем на платформу пластиковую бутылку(далее рессивер) в горизонтальном положении. Замечу что надо не ДЫРЯВИТЬ бутылку и просто проявить чудеса смекалки и просто сделать пару хомутов из железа.

  4. Тут необходимо проделать операции с крышкой бутылки. В ней на сделать 3 отверстия. Не помню какое сверла надо брать, ориентируйтесь по диаметру ваших патрубков.

  5. Тут повнимательней. Включите воображение, хотя тут ничего сложного нет, в эти 3 отверстия надо вставить 3 патрубка-то есть 3 шланга от капельницы, первый шланг, один конец которого плотно вставляем в 1-е отверстие бутылки, а второй конец в компрессор, то есть что бы при включении компрессора воздух входил сначала в бутылку- рессивер, заодно туда будет попадать и масло что вылетает с компрессора. Далее 2 трубка - один ее конец также плотно вставляет в бутылку (в крышку), а второй конец делаем подлиннее и оставляем пока что так как есть(далее я расскажу зачем он нужен), а 3 шланг вставляем просто в оставшееся отверстие, и на него ставим регулятор для капельницы, объясняю для чего. Этот патрубок будет регулировать давление, то есть если нужно большое давление этот регулятор закручиваем, если маленькое - откручиваем.


    image


  6. Да забыл еще сказать а ресивере, чтобы шланги не вылетали можно их закрепить с помощью таких вот пласстмасок это у кого как воображение работает.

    image

  7. Теперь манипуляции с иголкой ее надо обрезать вот так, но аккуратней не закусите иглу, делается это надфилем.


    image


  8. Все в сборе, надеюсь понятно как это делается, игла ровно в стержень заходит, но так что бы она сверху НЕМНОГО(!!!!!) выступала, иначе либо в насадку вся краска задуваться будет, либо если выше игла будет то ниче не выйдет все равно.

  9. Для тех кто не понял, в этом месте сначала дырочку проделать надо потом уже припаять остальную часть. Здесь будет воздух идти.


image


Чистить иглу можно струной.


image

Все готово. Как на предыдущей фоте видно это и есть 2 шланг который вначале мы никуда не подключали. Теперь в шприц ставим

краску а шприц в иглу. Включаем компрессор регулируем давление и в путь.

Советы:

  1. Попрактикуйтесь сначала на растворителе а не на воде и краске.

  2. Необходимо разбавлять краску ЛЮБУЮ, а то просто у вас через иглу она не пойдет, для этого самое лучшее 646 растворитель, а не 650 и др.

  3. Не ставьте очень сильное давление, а то все шланги порвет, как крепко бы они не стояли.

  4. Тут уже товарищ негодование выразил, мол это аэрограф, ничего подобного, так как он распыляет все будут в шоке, радиус ОЧЕНЬ большой.

  5. Не жмите на поршень шприца сильно просто наклоните его, под силой тяжести краска сама пойдет Вам останется лишь слегка проманипулировать поршнем слегка выдавить краску.

  6. Оставляйте немного воздуха в шприце чтобы краска легко шла.

  7. После покраски все ДО БЛЕСКА я бы сказал промывайте растворителем то есть все верхнюю насадку, иначе в сл раз вы уже сильно обломитесь покрасить все будет забито(неплохо бы иметь запасную иглу).

  8. Конструкция упрощается если подсоединить пистолет для покраски.

Компрессор для аэрографа из доступных деталей


image

Моделизмом я занялся недавно, и сразу для себя решил что красить модели буду обязательно аэрографом. Но одновременную покупку аэрографа и компрессора мой семейный бюджет не выдерживал, и я решил компрессор сделать самостоятельно, благо руку растут не из тазобедренных суставов, тем более примеров самодельных компрессоров в Интернете полно.

За основу решено было взять б/у компрессорный агрегат. Первым попавшимся стал компрессорный агрегат изъятый из неисправного соседского холодильника Samsung, это малогабаритный, но достаточно мощный и производительный компрессор. Еще одним достоинством этого компрессора является то, что он очень тихий, шум от его работы гораздо ниже чем от отечественных холодильных компрессоров.

Все детали компрессора смонтированы на основании из фанеры толщиной 10 мм:

image

Рама из хромированных трубок (от старой детской коляски) и поперечного квадратного профиля (желтый) ограждают детали компрессора и служат удобными ручками для переноски.

На заднем плане виден непосредственно компрессорный агрегат. На переднем плане виден фильтр, редуктор давления с манометром, тройник с манометром и ресивер- желтый баллон из под огнетушителя объемом 2 литра.

Тоже самое, но с другого ракурса:


image


Т.к. опыты по созданию компрессора для аэрографа из холодильного агрегата я ставил месяца два, пока пришел к такой схеме, то поясню схему компрессора, а также что и как я применил в конструкции.

image

Во-первых, компрессор создает давление превышающее 8 бар, и по этой причине пришлось отказаться от соединений выполненных обычными шлангами - они не раз у меня лопались с громкими хлопками. Поэтому в данном варианте компрессора решил наиболее ответственные соединения выполнить либо медными трубками на пайке, либо гибкой 2" сантехнической подводкой в металлической оплетке.

Итак, отвод от компрессора выполнен медной трубкой 6 мм, а т.к. далее все соединения выполнены 2" резьбовыми соединениями я взял специальный переходник (пресс-фитинг) для подключения импортных смесителей со штуцерами в виде медных трубок:


image


Соединение между 6мм и 10 мм трубками выполнено пайкой твердым припоем с пониженным содержанием свинца, и подмоткой тонкой медной проволокой.

Во-вторых, все холодильные агрегаты "плюются" маслом, т.е. на выходе агрегата кроме воздуха имеется и масляный туман, который недопустим для работы с аэрографом, для нормальной работы воздух надо очистить от масла. Эта задача успешно решается различного вида маслоотделителя, впрочем принцип работы у всех одинаков: пары масла конденсируются на холодных стенках резервуара маслоотделителя. Я решил совместить маслоотделитель и ресивер, так сказать в одном флаконе, а точнее баллоне - двухлитровом баллоне от использованного углекислотного огнетушителя. Для этого пришлось срезать клапан и механизм распыления, а на его место прикрутить 2" тройник:

image

Манометр я взял от сломанного ножного автомобильного насоса. Для того что бы приспособить этот манометр, контролирующий давление на выходе агрегата, пришлось просверлить подходящее отверстие и нарезать в нем резьбу, в который и был вкручен манометр. Все резьбовые соединения были уплотнены льном и масляной краской, как раньше уплотняли соединения сантехнических труб.

На этом можно было бы остановится, но я решил, что еще один фильтр "тонкой очистки" не помешает, благо в закромах был обнаружен

фильтр который прилагался к стиральной машине (кажется к Аристоновской), но не был установлен, т.к. в квартире уже были установлены Honeywell-овские фильтры. Соединение от тройника до фильтра сделал 30см гибкой подводкой, она выдерживает 10 атм рабочего давления.

image

Для регулирования и контроля давления на выходе компрессора я купил в магазине, торгующем компрессорным оборудованием, редуктор с манометром, переходник с 2" на 3/8" резьбу и 3/8" штуцер на шланг. Стоило это приметно рублей 400 (это, кстати, единственные затраты для этого проекта). Редуктором можно плавно регулировать давление на выходе, а манометром контролировать это давление. Единственный недостаток этого устройства в данном случае - это то, что диапазон, в котором обычно приходится работать, на шкале манометра сужен и трудно точно выставить давление по манометру, я планирую заменить этот манометр на другой, с меньшим пределом.

image

К штуцеру подключен прозрачный шланг от омывателя стекол автомобиля (около 5 руб. за метр). К дальнему концу шланга подключен мой H&S Focus. Этот аэрограф двойного действия, т.е. перекрывает воздушный поток. Для того что бы давление, создаваемое компрессором, не превысило предельного значения и агрегат не вышел из строя хорошо было бы установить реле давления, которое бы автоматически следило

бы за давлением в системе. В будущем, я планирую его установить, а пока приходится контролировать давление по манометру и включать- выключать двигатель агрегата кнопкой установленной в педали под ногой.

Электрическую схему пуска двигателя корейского агрегата пришлось немного изменить, дело в том что пусковая обмотка была подключена через конденсатор 3мкФ, в отличии от привычных схем пуска отечественных агрегатов через пусковое реле. В штатной схеме, двигатель запускался не стабильно, пытался увеличить емкость конденсатора, но ситуация не изменилась, тогда я решил запустить "корейца" отечественным пусковым реле, и получилось. Двигатель теперь запускается в 100%, не греется, только долил в агрегат немного автомобильной полусинтетики и закрыл патрубок доливки масла подходящим саморезом.

Пусковое реле:


image

В таком виде, компрессор уже работает 3 месяца и никаких проблем с ним не возникало. Двухлитрового ресивера накачанного до 8 бар, при отключенном агрегате хватает на 3 минуты непрерывной работы полностью открытого аэрографа при давлении на выходе редуктора около 1 бар. Герметичность такова, что накачанный до 8 бар ресивер, оставленный на ночь, теряет незначительное количество давления, которое трудно уловить на шкале манометра. Я считаю, что при минимальных затратах можно самостоятельно изготовить компрессор с неплохими показателями.

Аэрограф из пропанового баллона и компрессора от холодильника


image

Исходное оборудование:


image


image

Редуктор и манометр из магазина торгующим сварочным оборудованием, фитинг и реле давления (РДМ-5) из сантехники, фильтры из автозапчастей, общие затраты ~700 руб.

Основная проблема в том что манометр и редуктор с метрической резьбой, а фитинг и реле давления с дюймовой, но обо всем по порядку:

В крестовину (2" мама) вкручиваем заглушку 2" папа и в ней делаем резьбу на 12 под манометр:


image


image


image


Затем в ресивере делаем резьбу 2" и вкручиваем переходник

2-2" папа-папа:


image

На этом все сложности закончились осталось только собрать.

на переходник в ресивере накручиваем крестовину, на крестовину манометр через заглушку, реле давление через переходник 2" папа - 4" папа и сосок для шланга с резьбой 2" папа:

image

Ну а редуктор ставим на штатный краник для баллона:


image

Общий вид:


image

Компрессор своими руками


image

Компрессор НОЧь-3-М-1 (Наш Ответ Чемберлену модель №3, Модернизация №1), или моделизм по-русски.

Русские тем сильны, что смекалисты. Там, где иноземцы используют точные расчеты и ультратехнологии (а в случае нештатной ситуации разводят руками), русские применяют лом и «какую-то матерь», добиваясь результата быстрее, экономичней и практичней. Так было и с танком Т-34, который более всего удовлетворял условиям войны (показав дулю комфортным американским жестянкам и технологичным немецким монстрам). Это качество переходит на всю деятельность.

Посему, как и любой наш человек, изучив ситуацию в области компрессоров для аэрографа, я понял — так жить нельзя.

БВК был отвергнут сразу же. Почти четыре тысячи за ненадежную конструкцию. Вообще — БВК, это целое семейство, роднит которые только электрика и клапаны. Компрессоры могут быть любые. Последние модели делаются на современных компрессорах, недостатки которых при использовании в качестве бытового компрессора мне живо описали мастера-холодильщики (боятся влаги и пыли, имеют много степеней защиты, от чего отрубаются при малейшем «шухере»). Так один мой хороший, но ленивый знакомый, приобретший сей агрегат, первую покупку с немецким компрессором вернул в тот же день (после выключения ей нужно было минуту остывать, а затем — уже в магазине она просто накрылась). Второй агрегат был на базе французского компрессора — с той же чудиной. Минуту после выключения он минуту не включается — реле блокирует. Добавьте сюда то, что это просто игрушка (кроме как для аэрографа он ни на что не годен, максимум — шарик надуть, и то это его предел) — дорогая игрушка.

Рассмотрел специализированные предложения от иностранцев. Среди них был и поршневой Tamiya за 6,5 тысяч (правда, в комплекте и аэрограф) до итальянских суперизделий (построенных на тех же

холодильниковых компрессорах) от двухсот долларов. Неплохо, но жирно. Так что «но пасаран».

Компрессор для автомобильных шин стал временным эрзац- вариантом — просто он у меня был. Но шум и ненадежность (поршень постоянно соскакивал — приходилось разбирать и, пачкаясь в мазуте, водворять его на место) — не лучшие качества. Единственным приемлемым источником питания служило зарядное устройство — паровозик из него и компрессора получался впечатляющий. Не наш метод.

Наконец, самый понравившийся вариант — бытовые компрессоры

  • поршневые и диафрагменные. По цене они от 5,5 тысяч. И всем бы они были хороши — ни масла в воздухе, ни геморроя со штуцерами, но одно но. Уровень шума не менее 97 децибел. Это как двигатель среднего мопеда. Жить с таким в советской типовой квартире не рекомендуется. Да и денег жалковато. Хотя признаться — это лучшее, что можно взять, и за основу конструкции изначально были взяты именно они. Накачав за полторы минуты ресивер можно белорусским аэрографом работать минут 20, а уж импортным с запирающимся током воздуха — сколько угодно, и все нужные регуляторы на месте. Посему решил — буду делать сам. Для этого обзавёлся кое-каким сырьем.

    Соединительные трубочки приобрел на строительном рынке — прозрачные, гибкие и маслостойкие диаметром отверстия 6, 7 и 22 мм, хотя тут стоит подбирать под себя. Всё остальное пробовать не советую

  • шланги от капельниц коротки и тонковаты, резиновые медицинские маслонеустойчивы, пережимаются и непрочны, всякие уровни — лишняя трата денег — диаметра не подобрать и денег лишних отвалить.

Цилиндрообразный компрессор, ржавый и монстроподобный, который мне попался, был от старого советского холодильника и весил килограмм 25. Очистив его и покрасив, добыв для него реле, установил, что он работает. Но было одно «но». Маслом он плевался не жалеючи. Да и парил им как паровоз. Бензофильтры из магазинов тут не помогут (один, правда, стоит на трубочке для входа воздуха, но это так — формальность). От автомобилистов знаю, что они иногда даже камушки

пропускают. Посему стал придумывать фильтрующую систему. НОЧь-1 был установлен на согнутую полипропиленовую трубу, забитую мочалкой и паклей, которая стала и ресивером и фильтром. Всё бы ничего, но воздух шёл все хуже и хуже, пока однажды трубку не вырвало. Все внутри просто забилось. Фокус не прошёл. Начались новые поиски.

НОЧь-2 был еще проще. Труба осталась лишь основанием, а шланг был вклеен в псевдофильтр из пластиковой бутылки из под йогурта, набитой туалетной бумагой. Бутыль нещадно, несмотря на герметизацию, пропускала воздух. Так что НОЧь-2 проработала в сумме минут 30.

И тут я решил взяться за дело с русской капитальностью — то есть по окончанию работы получить ни что иное, как танк. Оставив компрессор, я раздобыл ресивер от КАМАЗа, почистил его и покрасил (другой краски не было, так что стал он канареечно жёлтым). Все установил на тележку от сумки, сцепив стальными тросами в пластиковой обмотке, а в последующем заменил их на стропу с пластиковыми замками, что позволяет производить быстрый демонтаж компонентов (намертво делать не советую — рессивер конечно не взорвётся, а вот двигатель и у меня запасной лежит). Всё из магазина, торгующего материалами для кройки и шитья. Соединил шлангами. Лишние дырки в ресивере заглушил, вставив в одну из них т. н.

«пердунчик» — средство для сброса лишнего давления — правда, настраивается оно лишь «на глаз», да и не очень надёжно, но и так сойдет (настроен он, этак, на 6 атмосфер), на другую поставил манометр. Переходник манометра и штуцер на входе сделал слесарь. Для улучшения конденсации паров масла на шланге стоит бензофильтр, а сам шланг входящего воздуха спирально обёрнут вокруг ресивера. Сильно это не спасает, задерживая лишь капли масла, но это временный вариант, который будет устранен в модели НОЧь-3-М-2 (или более поздней), на которую планирую установить простой масловлагоуловитель с фильтрующей способностью до 100 микрон (в городе у нас дефицит). Тем не менее, проблем в работе не возникает, и

ресивер своё дело делает. Для повышения герметичности все шланговые стыки были затянуты хомутами, а все места резьбового соединения обмотаны сантехнической лентой и снабжены шайбами.

Электропроводка была организована так же, как и на БВК — только шнур дистанционного управления длиннее — в итоге компрессор не нужно никуда носить. Шланг тоже длинный — всю комнату перекрывает. Полученная модель НОЧь-3 была неплоха. В ресивере оседал пар, основной объем масла отделялся еще до входа в ресивер, давление не скакало. В трубке от ресивера к аэрографу, на сочленении стоял бензофильтр, засыпанный силиконгелем, а в самой трубке помещены несколько фильтров от сигарет — купил на рынке.

Но имелся один недостаток — подача воздуха к аэрографу ничем не регулировалась. Сколько дует, столько и есть. Это не дело. И тут подвернулся под руку редуктор от пропанового баллона (стоит 300 рублей на рынке). Он с манометром (единицы измерения идентичны 1 в

1 атмосферам). Установив его на трубку, была получена возможность легко регулировать давление воздуха, подаваемого на аэрограф. Но это ещё не все. За пять-шесть минут работы двигателя с запертым редуктором (дальше — экстремально, может бензофильтр порвать — при пяти атмосферах он здорово раздувается) ресивер накачивается настолько, что в течении 20 минут без регулировки редуктора подаёт давление в 0,8 атмосфер (нормальное давление для белорусского аэрографа). Дальше давление падает. На сегодня герметичность такова, что в течении 10 часов накаченный до 5 атмосфер ресивер теряет лишь одну атмосферу.

Ну вот — на сегодня это модель НОЧь-3-М-1. Имеет кучу достоинств и минимум недостатков, которые будут устранены в последующих разработках (в ближайшее время это установка масловлагоуловителя — у нас в городе не нашел, и монтаж редуктора прямо на ресивер).


image


image


image


image


image


Проведём простую калькуляцию. Многие компоненты у меня уже были или были случайно найдены, так что калькуляция условна (хотя и очень точна).

Компонент

Цена, руб. (место приобретения)

Тележка

320 (на любом рынке)

Компрессор от холодильника с реле

300 (оба просто нашёл, хотя на радиорынке мне за такую цену и предлагали)

Электропроводка (шнур, вилка, клеммы, переключатель)

50 (в любом радиомагазине)

Шланги

80 (на строительных рынках, в автомагазинах, в товарах для садоводов)

Хомуты

20 (в любом автомагазине)

«Пердунчик»

120 (в магазинах запчастей для КАМАЗа, хотя можно и без него)

Ресивер

550 (в магазинах запчастей для КАМАЗа)

Штуцеры и переходник на манометр

100 (у токаря)

Краска (аэрозоль для окраски двигателя и ресивера)

100 (автомагазины)

Манометр

80 (в магазинах, торгующих сварочным оборудованием)

Редуктор

300 (в магазинах, торгующих сварочным оборудованием)

Стропа и замки

20 (в магазинах товаров для кройки и шитья)

Итого:

2050 рублей

Итак — очень нехилый компрессор за сравнительно небольшие деньги. Годится даже для пневмоинструмента. А главное, что его модернизировать можно. Например, второй компрессор поставить или второй ресивер, установить электрореле давления и т.д. Ведь вы его сами собрали — вы его творцы. Так что, хотите сделать хорошо — делайте сами, с нами, как мы, лучше нас.

Компрессор с ресивером из подручных материалов


image

Чтобы не быть голословным начал делать свой компрессор, хотелось давно а руки не доходили, итак, были закуплены на рынке следующие комплектующие

image

На обратный клапан переходник для трубки


image

В качестве курпуса был взят обычный системник


image

Изначально в качестве ресивера использовалась емкость в виде пластиковой фляги из под грунтовки, обклеенной стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой (благо литра два имелось image), а в крышку навинчен тройник.


image


На тройник был навинчен четверник (о как, ссори за качество фото)

image

Ну а сверху манометр, кстати водяной поэтому там все в барах, но как показало сравнение величин что атмосферы что бары, практически одинаково.

image

Далее по ходу в трубку от ресивера к выходу на аэрограф был врезан невский топливный фильтр и закреплен хомутами


image


Но с одной стороны обломился, пришлось заменить другим, а этот был использован в качестве входа на всасывающую трубку на компрессоре в дальнейшем.

image

Немного забегая вперед, как это выглядело, компрессор был взят из старой совдеповской морозильной камеры, аля "Cадко", масло заменено на 10w-40 полусинтетика ТНК, ликбез был с сайта Gigabyte и Simba, за что им респект.

image

Привинчены проводки к реле давления, о нем итальянское для водяных насосов, в Москве бралось на Шоссе Энтузиастов за 400 рублев.


image


Все было свинчено при использовании сантехнического силикона и собрано на коленке для тестового запуска.

image

Испытание боем ресивер не прошел, снизу было два слоя стеклоткани, где углубление для ручки один, когда накачивался треск стоял страшный, в результате вырвало часть пластика именно сверху на 2,5 атмосферах.

image

На этом пока остановлюсь... image)

Ресивер из старенького огнетушителя


image

Немного подумав, вспомнил про древний огнетушитель, который был замечен мной в одном укромном месте. Притащил домой - начал рассматривать.

image

В целом ничего, но снизу проржавел.


image

Все это было спилено лобзиком.


image

Сверху это все закрывается крышкой с курком.


image


Все было удалено, технологическое отверстие заглушено болтом при использовании силикона.

image

Оставался вопрос - как подсоединять тройник.


image

Поэтому выход сначала был срезан, потом рассверлен, потери -

сломано сверло.


image


image


И был вкручен переходничек.


image


image

Все промазано эпоксидкой и навинчен тройник, оставил сохнуть.


image

Все скручено для тестового запуска, все оказалось нормально до 3

атм. потом сработало реле ограничения давления.

Аэрограф-краскопульт (вариант 1)


image

Многие любители мастерить желают иметь в мастерской оборудование для окраски своих поделок.

В старые годы я приобрёл аэрограф, и много лет пользовался им в своей работе: Не один, изготовил для знакомых и друзей:

Хочу поделиться знаниями, может быть кто-то воспользуется...

Не журите строго за исполнение рисунков. Думаю по ним можно повторить изделие.

image


image


image


image


image


image


image


image


image


image


image

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ


image


Корпус аэрографа


image

Корпус аэрографа (вид 2)


image


Сопло аэрографа


image

Аэрограф гайки


image

Крепление бачка


image

Уплотнители


image

Форсунка


image

Хвостовик


image

Отверстие толкателя


image

Воздушный канал


image

Сменные сопло и форсунка


image

Разборка аэрографа

Аэрограф-краскопульт (вариант 2)


image

Самодельный аэрограф двойного независимого действия с размером сопла 0.2-… мм.

image

Список того что потребуется:

Ручка гелиевая - 2 шт.

Шариковая ручка с пружиной - 3 шт. Карандаш стержневой -1 шт.

Использованный флакон от дезодоранта - 1 шт. Телескопическая антенна - 1 шт.

Шприц - 3 шт. Кусок провода. Болт 3 мм - 2 шт. Ниппель.

Стальная проволока. (скрепки)

Швейная игла - 2 шт. Баллончик CO2 - 1 шт. Кабель телевизионный. Супер клей.

Эпоксидный клей. Свечка.

Пластилин.

Нож канцелярский.


Сборка.

Зажимной патрон и фиксатор иглы.

Материал: шприц, стержень гелиевой ручки, пружина, болт.


image

В сборе.


image

Корпус.

Нагрев нож над свечкой, прорезаем канавки как на фото. Сверху длинный, снизу небольшой.


image


Добавляем упор триггера. Проще - кусок проволоки изогнутой вот таким образом.

image

Нагрев кусок проволоки такого же диаметра, проделываем отверстия под упор.

Далее, вовсе не обязательно, но можно добавить небольшое усиление для корпуса.

Материал - флакон дезодоранта.


image


Готовим вот такие отрезки проволоки.


image

….и закрепляем корпус крепления воздушного клапана. Его тоже можно сделать из ручки.


image


Вставляем корпус держателя иглы в корпус аэрографа. Он подходит идеально. Длину стержня от гелиевой ручки надо подобрать таким, что бы он упирался в упор триггера и пружина была нагружена.

image

На местах где держится упор триггера надо добавить пластилин. Это надо сделать, если будете потом заливать эту часть эпоксидкой. На практике этого можно не делать. Всё и так хорошо держится на обычном “Супер клеи”.


image


Воздушный клапан и триггер с двойным независимым действием.

Состоит из корпуса шприца, иглы, пружины, куска трубки от освежителя воздуха, ниппеля (можно использовать поршень от другого такого же шприца).

Плунжер выполнен из стержня от шариковой ручки, вытянутого над свечкой. Внутрь продевается игла и сажается на клей. После, в плунжер надо вставить небольшой кусок проволоки, либо скрепки. Размером она должна быть такой, что бы плунжер мог свободно двигаться не задевая стенки шприца.

То отверстие в поршне, расположенного в верхней половине клапана через которое будет проходить игла плунжера, надо немного расширить, что бы не заедало. Делается следующим образом: На отдельно взятую иглу, такого же диаметра что и игла плунжера, надо насадить поршень, зажать иглу в плоскогубцы, немного нагреть над пламенем свободный конец иглы, после поводить поршнем от шприца по нагретой части иглы. Надо добиться, что бы игла ходила туда-сюда легко, но в то же самое время не пролетала в поршне. Если будет немного туговато, то ничего страшного, самое главное что бы отверстие не было слишком большим, но было обязательно, иначе пружина не сможет закрывать клапан.


image


Триггер.

Состоит из антенны, и шляпки поршня от шприца.

Секции от антенны надо взять 2 штуки, желательно через одну. Те, которые идут с верху самой антенны, и сделать вот это.

image

Внутрь той секции что с низу, надо засунуть спичку, опустив предварительно её нижний конец в эпоксидный клей и вставив внутрь

дать полностью затвердеть. Длина спички примерно половина от длинны сверху.

Что бы триггер легко проходили в горловину шприца сверху, надо потихоньку отрезать от его верхушки пластик пока триггер не будет ходить свободно вверх и вниз.

image


image


Сажаем на клей. После того как клапан будет готов, отодвинув кронштейн назад вставляем триггер.

Его можно легко достать при необходимости.

Сверху на корпусе добавлен ограничитель хода. После добавляем воздухопровод. Сделать можно из оплётки провода.

image

Сопло.

Собственно оно и сопло, и ёмкость для краски 2 в одном. Принцип такой же как и здесь…


image


Краскораспылитель:

1 – шприц, 2 – корпус медицинской иглы, 3 – игла, 4 – передняя часть стержня, 5 – носик стержня, 6 – задняя часть стержня, 7 – шланг подвода сжатого воздуха.

….только позволяет контролировать краску как в настоящих аэрографах, и сделать размер сопла очень маленьким. Получается примерно 0.3-0.2. если постираться, то и 0.1 можно.

Стержень от гелиевой ручки нагреваем над свечкой и вытягиваем. Фокус в том, что стержень надо держать по отношению к пламени не под прямы углом а под косым, и постепенно прокручивать над ним. Когда почувствуете что пластик начинает плавиться, начинайте вытягивать. С иглой, вернее её частью, тоже самое.

Игла легко гнётся, поэтому:

  1. Она не ломается.

  2. Если есть какие-то неровности со стержнем после вытягивания, то игла их повторяет.

Бачок для краски – баллончик с жатым воздухом (сифонов).

Форсунка - наконечник от карандаша.


image


Берём кусок телевизионного кабеля и достаём оплётку (обведено в кружок). Кабель подойдёт не всякий, а с мягкой внутренней изоляцией. (Преимущественно используется для спутникового телевидения).

image

Затем обтачиваем его, что бы можно было вставить в стержень от гелиевой ручки.

Игла.

На фото швейная игла, вставленная в самодельную иглу от стержня. Иглу получаем тем же методом вытягивания над пламенем. Швейную иглу надо подобрать потолщё, что бы она слегка туговато входила в отверстие оплётки от кабеля.


image


Добавляем стальную проволоку, по длине она должна выходить из корпуса держателя иглы хоть на пол сантиметра…

image

…..и вставляем в сопло. Фиксировать её не надо, всё и так хорошо держится на своём месте.

image

Добавляем форсунку. Наконечник форсунки изготавливаем от передней части стержня от стержневого карандаша, вставленного в

стержень от шариковой ручки. По длине последний должен совпадать с длинной сопла, но должно чуть-чуть выглядывать из форсунки.

image

Затем делаем это.


image

Синея штука - это то что надевается вместо резинки на многих ручках, карандашах. Также идеально подходит шприц.

Насадка - “сопло, форсунка, ёмкость с краской” получается съемная, что очень удобно.


image


Всё. Аэрограф готов.


image

Есть ещё один вариант исполнения с пистолетной рукояткой, и курковой гашеткой. Получается тоже двойное независимое управление.

Всё почти тоже самое. Триггер и воздушный клапан.


image


image


Схема.


image


Ручка - пластилин. Можно придать любую форму, потом залить эпоксидкой.

Есть ещё вариант. Сделать сопло и форсунку, из полимерной глины.

Немного грубовато но суть ясна.


image

В добавок пару схем и чертежей. Могут пригодиться.


image


image


image


image


image


Важно.

При работе с данным устройством, при применении нитрокрасок некоем образом не допускается использование растворителя марки 646/7 для её разбавления. Для этих целей пользуйтесь только Ацетоном.

Удачной сборки !!!

Самодельная чистящая станция для аэрографа


image


image

Всё началось с того, что друг, товарищ и брат пристыдил меня за безобразия по промывке аэрографа. А если быть точнее, то Слава Рывкин сделал замечание, что не к лицу моделисту промывать аэрограф в ведро и другие подручные места.

Итак сначала всё было просто, Интернет-магазин и поиск станции для промывки. Оп-ля - одна тысяча рублей с копейками... но ведь кризис, ведь жалко............., что у нас рук нет? У главного возмутителя спокойствия были затребованы подробные фотографии фирменной станции. И каково же было моё удивление, что деньги просят не за что Был запущен мысленный процесс.

Во первых из докризисных запасов извлечена баночка из под красной икры... пустая блин Сойдёт любая баночка с завинчивающейся герметично крышкой, но эта была маленькая и аккуратная.

Во вторых подобрана подходящая трубка, снял изоляцию с толстого провода. К трубке потребовался более тонкий кембрик, который обеспечивает мягкий, но плотный захват головки аэрографа. В фирменном эта вещь из резины, но где же я с утра в субботу возьму резиновую трубку?

Изоляция с достаточно толстой стенкой, поэтому срезав трубку под углом и приложив к крышке уже представлял будущую станцию Дальше всё просто, овальное отверстие в крышке, зачистка шкуркой, обезжиривание и на цианокрилат ставим на место. Завинчиваем крышку на банку, дуем, проверяем герметичность.... класс.

Теперь надо сбросить излишки давления из банки... всё также, трубка, отверстие, цианокрилат. Один вход, один выход. Я её сделал, сделал :-0 Берём и боремся с курением, безжалостно ломаем сигарету и извлекаем фильтр. Устанавливаем фильтр в отводящую трубку, всё закручиваем, вставляем аэрограф с водичкой, дуем и о УЖАС... ничего не работает Аэрограф дует, крышка чуть поднимается из за давления, фильтр на месте, но вода из бачка не хочет промывать наш условно испачканный инструмент. Чешим маковку.... аэрограф это эффект инжекции, но если внутри банки есть давление ничего не выйдет. Вытаскиваем фильтр, дуем и о чудо всё работает, но из отводящей трубки вырывается паровозный дымок. Пробуем заменить фильтр на более пористый, всё работает, но фильтр промокает и тоже начинает плевать наружу, но мы же делаем чистящую станцию и нам нужна чистота.

Нафига козе баян? Проблему решаем установкой ещё одной отводящей трубки. Опять поломанная сигарета, итого ДВЕ прошу заметить И всё работает как часы, чисто, аккуратно и не хуже фирменного.

Ну а вот краткий фотообзор готового изделия.


image


image


image


Всем спасибо за внимание. Надеюсь, кто-то воспользуется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////