Семейное овощеводство на узких грядках (Угарова ТЮ) БКК 42.34 У 242 У 242 Угарова Т. Ю. Семейное овощеводство на узких грядах. 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998 .— 216 с. ISBN 5-7856-0039-0 В книге отражен опыт использования метода Митлайдера в Рос­сии. Подробно изложена технология овощеводства на узких грядах — высокопродуктивная, простая для освоения, предельно унифицирован­ная для разных культур, требующая минимум времени и трудозатрат, эффективная на любых почвах и при любых погодных условиях. Тех­нология адаптирована к почвенно-климатическим условиям Нечер­ноземья, выявлены особенности ее использования в мелком личном хозяйстве, апробированы эффективные удобрительные смеси, соста­вленные на основе отечественных удобрений. Описаны особенности выращивания отдельных овощных культур на узких грядах, большое внимание уделено правильному подбору сортов и срокам посадки. Под­черкнуты элементы технологии, позволяющие снимать с одной гряды по два урожая овощей в год. Для опытных огородников и новичков, всех тех, кто хочет обеспе­чить свою семью высококачественными овощами с 1,5-2 соток огоро­да, а также тех, кто хочет развернуть рентабельное товарное овоще водческое хозяйство на столь малой площади, как 10-15 соток. ISBN 5-7856-0039-0 3704030700-0039 Б64(03) - 98 © Т. Ю. Угарова, 1998 СОДЕРЖАНИЕ Слово к соотечественникам ............... 7 Введение ........................... 10 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ОВОЩЕВОДСТВА НА УЗКИХ ГРЯДАХ ............................ 12 1.1. Что такое метод Митлайдера? ............. . 12 1.2. Что такое узкие гряды? ................. . 13 1.3. Где целесообразно использовать метод узких гряд? .... 15 1.4. Требования к огородному участку ............. 16 1.4.1. Хороший отток воды ................ . 16 1.4.2. Наличие поливной воды ............... . 17 1.4.3. Освещенность участка ................ . 18 1.4.4. Горизонтальность участка .............. . 18 1.5. Инструменты для разбивки узких гряд и ухода за огоро- дом ............................. . 18 1.6. Урожайность культур на узких грядах ......... . 20 1.7. Правильное питание растений — основное условие получения высоких урожаев ...................... . 22 1.8. Рентабельно ли вкладывать деньги в покупку удобрений? . 25 1.9. Качество овощей, выращиваемых по методу Митлайдера . 29 2. РАЗБИВКА ОГОРОДА .................... 33 2.1. Расчистка участка ................... . 34 2.2. Планировка огорода ................... . 36 2.2.1. Ширина гряд и-проходов ............... . 36 2.2.2. Ориентация гряд .................. . 36 2.2.3. Длина гряд ..................... . 37 2.3. Разметка гряд ..................... . 39 2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бор- тиков ............................ . 40 -3. ПОСЕВ СЕМЯН И ВЫСАДКА РАССАДЫ НА УЗКИЕ ГРЯДЫ ............................. 47 3.1. Семенами или рассадой? ................ . 47 3.2. Посев семян на узкие гряды ............... . 49 3.3. Высадка рассады на узкие гряды ............ . 52 59 59 63 66 68 70 72 77 78 83 86 87 88 101 104 108 110 113 125 133 134 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 142 143 143 144 145 4. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ НА УЗКИХ ГРЯДАХ ...... . 4.1. Подкормка ....................... . 4.2. Полив .......................... . 4.3. Борьба с сорняками ................... . 4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи? ..... . 4.5. Сбор овощей ...................... . 4.6. Осенние работы в саду. Приподнятая грядка ...... . 5. ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. УДОБРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ..... 5.1. Потребность растений в питательных элементах. Как пробле­ма питания решается на узких грядах ............ . 5.2. Минеральные удобрения, которые можно использовать для со­ставления смесей для узких гряд .............. . 5.3. Состав и приготовление смеси 1 ............. . 5.4. Состав и приготовление смеси 2 ............. 5.4.1. Приготовление смесей макроудобрений (полуфабрикатов смеси 2) .......................... 5.4.2. Приготовление полной смеси 2 ............ 5.4.3. Характеристика различных вариантов смеси 2 .... 5.4.4. Назначение смесей 1 и 2 и дозы их внесения ..... 5.5. Можно ли применять продажные смеси 2 ......... . 5.6. Недостаточность отдельных элементов питания у растущих культур ........................... . 6. ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ НАД УЗКИМИ ГРЯДАМИ .... 7. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЗКИХ ГРЯДАХ ............... . 7.1. Группа культур, высеваемых ранней весной ..... . 7.1.1: Редис ........................ . 7.1.2. Репа ......................... . 7.1.3. Редька ....................... . 7.1.4. Морковь ....................... 7.1.5. Петрушка ...................... 7.1.6. Шпинат ....................... . 7.1.7. Кресс-салат ..................... 7.1.8. Укроп ........................ . 7.1.9. Яровой чеснок .................... 7.1.10. Лук репчатый ................... 7.1.11. Лук-порей ..................... 7.1.12. Свекла ....................... . 7.1.13. Салат ....................... . 7.1.14. Горох ....................... . 7.1.15. Овощные бобы ................... . 7.1.16. Мангольд ..................... 7.2. Весенние и летние посадки капустных культур ..... . 7.2.1. Пекинская капуста ................. 7.2.2. Белокочанная капуста ................ 7.2.3. Савойская капуста .................. 7.2.4. Красиокочанная капуста ............... 7.2.5. Кольраби ...................... 7.2.6. Цветная капуста ................... 7.2.7. Брокколи ...................... 7.2.8. Брюссельская капуста ................ 7.3. Культуры, высеваемые или высаживаемые рассадой в поздне-весенний период ....................... . 7.3.1. Подсолнечник .................... 7.3.2. Сахарная кукуруза ................. 7.3.3. Сельдерей ...................... . 7.3.4. Физалис ....................... 7.4. Теплолюбивые культуры ................ 7.4.1. Огурец ....................... 7.4.2. Помидоры ...................... 7.4.3. Фасоль кустовая ................... 7.4.4. Фасоль вьющаяся .................. 7.4.5. Кабачки ....................... 7.4.6. Патиссоны ..................... 7.5. Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета .................... 7.5.1. Пастернак ...................... 7.5.2. Дайкон ....................... . 7.5.3. Китайская капуста ................. 7.5.4. Брюква ....................... 7.6. Многолетние культуры на узких грядах ......... . 7.6.1. Щавель ....................... . 7.6.2. Ревень ........................ . 7.6.3. Любисток ...................... . 7.6.4. Эстрагон (тархун) .................. 7.6.5. Многолетние луки: шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун, лук душистый ......................... 7.7. Картофель ....................... . 8. О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ 8.1. Усиленная поражаемость овощных культур вредителями сви­детельствует о том, что растения ослаблены? ........ . 8.2. Что дает применение пестицидов против насекомых-вредителей? ....................... . 8.3. Что дает использование растительных экстрактов для борьбы с вредителями? ........................ . 8.4. Механический метод борьбы с вредителями ....... . 8.5. Севооборот как способ повышения устойчивости огородных культур к болезням и вредителям .............. • 8.6. Смешанные посадки как способ повышения устойчивости ого-родных культур к вредителям и болезням .......... . 8.7. Видовое разнообразие как фактор устойчивости сообщества ра-стеняй к болезням и вредителям ............... • 8.8. Повышение устойчивости огородных культур к болезням и вре-дителям с помощью антистрессовых препаратов ....... . 9 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА УЗКИХ ГРЯДАХ ............••••••••••••••• • -lu Приложение 1. Предельно допустимое содержание нмтратов в про-дуктах овощеводства открытого грунт» ........... • Моей любимой внучке Маше Казанцевой посвящается СЛОВО К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ Метод земледелия, описанный в этой книжке, прост, продук­тивен и как бы создан для небольшого участка земли, на кото­ром трудится семья. Это метод узких гряд, с помощью которого любой неухоженный клочок земли можно превратить в процве­тающий огород, плодоносящий с ранней весны до поздней осени. Работая на узких грядах, мы можем удовлетворить три наших насущных потребности: — в изобилии обеспечивать семью продуктами овощевод­ства; — получить полноценные, здоровые, не отравленные ядохи­микатами и нитратами овощи; — испытать радость осмысленного, творческого, щедро воз­награждаемого труда. Но за этим, так сказать, бытовым уровнем мотивации нашего обращения к труду на земле, вырисовываются мотивы совсем другого уровня, чаще всего неосознанные. Все мы в ответе за чудовищное насилие над землей России, которое продолжалось долгие десятилетия, нарастая по мере того, как увеличивалась техническая оснащенность общества. Если говорить только о землях сельскохозяйственного назначе­ния, то нанесенный им урон столь велик, что Россия, которая могла бы прокормить полмира, превратилась в страну, суще­ствование которой уже более 30 лет зависит от импорта продо­вольствия. Конечно, и бессмысленное затопление плодородных земель, и возведение на них монстров военно-промышленного комплек­са, и мелиорация, среди «достижений» которой обмеление боль­ших и исчезновение малых рек, и химизация, отравившая герби- цидами площади, сравнимые с территорией Франции, и «мир­ный атом», обернувшийся атомной войной против своей земли и своего народа, — конечно, все эти и многие другие смер­тоносные проекты рождались в высоких кабинетах. Но ведь приговор в исполнение приводили мы, зачастую честные, са­моотверженные работники, хорошие профессионалы, строите­ли и гидростроители, ученые и работники проектных орга­низаций, мелиораторы и летчики сельскохозяйственной авиа­ции, труженики города и деревни, словом, все те, кому сей­час плохо, кто чувствует себя обманутым и ищет винов­ных. А может быть, то, что происходит с нами, это закономер­ное возмездие? Может, труды наши пошли прахом из-за того, что, создавая относительные ценности, разрушали ценности аб­солютные? Мы посягнули на природу, землю, на самую душу России и теперь отвечаем за это по законам ^гчным. Давайте оставим ложные надежды на то, что те или иные политические силы выведут нас из кризиса. Пока мы предъявля­ем претензии к кому угодно, но не к самим себе, лучше нам не станет. Существует только один путь возрождения — путь осо­знания вины, покаяния и смиренного труда во благо. Наверное, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать для России, — это возродить крошечную ее часть, тот клочок земли, который дан в полное наше распоряжение. Пусть каждый создает на своей земле оазис красоты и изобилия. Да поможет нам Господь очистить и возродить себя, свою землю, свою Родину! Г. Угарова За деятельное участие и поддержку при создании этой кни­ги хочу выразить глубокую признательность Михаилу Лео­нидовичу Василевскому, Александру Петровичу Старшинову, Майе Александровне Черемисиной, Гайяру Робертовичу Хафи-зову и Марине Иосифовне Мокеевой. Я глубоко благодарна членам моей семьи — мужу, Казанце­ву Эдуарду Николаевичу, помогавшему мне на всех этапах ра­боты, а также дочери и зятю, Наталье Эдуардовне и Юрию Николаевичу Казанцевым, принимавшим активное участие в разработке программы «Семейное овощеводство на 1,5 сот­ках». Благодарю также слушателей моих лекций за то упорство и энтузиазм, который они вложили в освоение метода овоще­водства на узких грядах. Многие их них не только добились выдающихся результатов, но и сами стали активными пропа­гандистами этой замечательной технологии. Особую призна­тельность хочу выразить Алексею Александровичу Макарову, Инне Константиновне Морозовой и Вениамину Ивановичу Сул-танову за помощь в организации и оформлении лекций. Автор ВВЕДЕНИЕ Сейчас все города России буквально опоясаны садовыми участками. Их имеют почти 20 млн. семей. Для многих вла­дельцев шести соток выращивание овощей из приятной разрядки после работы в городе превратились едва ли не в условие выжи­вания. Люди отдают своим участкам все свободное время, но им часто не хватает умения получать со своих со1ок урожай, соиз­меримый с вложенным трудом. Беден и ассортимент культур: редко встретишь на огородах больше 10-15 видов овощей. С каждым годом растут цены на селена, удобрения, пленку, дорожают железнодорожные билеты. Все это заставляет всерьез задуматься о повышении урожайности культур, о рентабельно­сти и окупаемости садовых участков. Как получить с небольшой площади разнообразные овощные культуры в количестве, достаточном для обеспечения семьи в те­чение круглого года? Сколько земли необходимо для достижения этой цели? Если хозяйствовать по методу Митлайдера — на так называемых «узких грядах», то совсем немного. Технология вы­ращивания овощей на узких грядах позволяет стабильно, из года в год, получать высокие урожаи всевозможных овощных куль­тур. Достаточно отвести под узкие гряды по 40 кв. м земли на каждого члена семьи, чтобы семья была полностью обеспечена овощами в течение круглого года. Для семьи из четырех человек хватит 1,5 соток любой земли — качество ее решающего значе­ния не имеет. Важно только, чтобы поблизости была вода для полива и участок был бы хорошо освещен, желательно с утра до вечера. Погодные условия также не являются решающим фактором. Сотни владельцев садовых участков, работая на узких грядах, получают высокие урожаи первоклассных овощей как в засу­шливые, жаркие, так и в холодные, дождливые годы. Качество продукции, выращенной на узких грядах, превос­ходное. Овощи сладкие, сочные, плотные, богаты белками, вита­минами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 г., когда метод Митлайдера впервые появился в 10 России, многие сотни образцов были проанализированы на ни­траты с неизменным результатом: продукция экологически чи­стая. Метод узких гряд привлекает своей простотой, четкостью, универсальностью. Добросовестно выполняя стандартные опе­рации, даже начинающий огородник может рассчитывать на успех, и в первый же год у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый ого­род. Нужно только не отклоняться от рекомендаций, так как для успеха важны все элементы технологии: дробное, сбалансирован­ное питание растений, особая форма гряд, их горизонтальность, строго фиксированные расстояния между растениями в ряду и знаменитые митлайдеровские дорожки, которые в два раза шире самих гряд. Для тех, у кого огородничество не является основной про­фессией, метод узких гряд особенно привлекателен, так как он требует меньше труда и времени, чем традиционные техноло­гии: после первоначальной расчистки площадки под огород, пе­рекапываются только узкие полоски гряд; дорожки никогда не перекапывают; гряды и проходы никогда не меняют местами; почву на грядах никогда не рыхлят, ручная прополка сорня­ков сведена к минимуму. Можно с уверенностью утверждать, что метод узких гряд является идеальным для семейного ово­щеводства. Если вы решили его освоить, заранее позаботьтесь о создании условий для хранения овощей и заготовок, чтобы вы­сокие урожаи не застали вас врасплох. Но возможности метода ни в коем случае не ограничивают­ся нетоварным хозяйством. Достаточно добавить к 1,5 соткам еще столько же земли, чтобы семья получила немалый доход от продажи овощей. А высокорентабельное фермерское хозяй­ство можно развернуть уже на 10-15 сотках, причем без привле­чения какой-либо сельхозтехники и с минимальным вложением средств. В нашей жизни дефицит радости не менее, а возможно и бо­лее, острый, чем дефицит высококачественных продуктов пита­ния. Работая на узких грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращива­ния овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убе­ждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии. 11 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ОВОЩЕВОДСТВА НА УЗКИХ ГРЯДАХ Систематическое описание технологии овощеводства на уз­ких грядах дается в разделах 2-6. Задача данного раздела — первое знакомство с методом, его принципами и возможностя­ми. 1.1. Что такое метод Митлайдера? Под этим названием автор объединил две разработанные им технологии выращивания овощей в^ открытом грунте — овоще­водство на узких грядах и овощеводство в ящиках-грядах, а также оригинальный метод получения рассады и метод выра­щивания овощей в теплицах. Общим для всех этих технологий является принцип пита­ния растений. Растения получают оптимальное сбалансирован­ное питание: им дается все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие, устойчивость против болезней и неблаго­приятных условий среды. Необходимые элементы питания поставляются в составе сба­лансированных смесей минеральных удобрений. Оригинальная и практически универсальная рецептура смесей работает надеж­но, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко со­ставить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Дробное несение обеспечивает высокую степень утилизации удобрений, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения. В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии. Узкие гряды на естественной почве — это наиболее простой, дешевый и распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты незави­симо от исходного качества почвы, в том числе на истощенных землях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных 12 почвах. В условиях Нечерноземья, Сибири и Юга России целе­сообразно выбрать именно эту технологию. Но в некоторых особых условиях, например, на каменистой почве, на эродированном склоне или вблизи северной грани­цы земледелия лучше будут работать так называемые «ящики-гряды». Они представляют собой ящики без дна, которые уста­навливают на естественный грунт и заполняют искусственной почвой, обычно смесью опилок и песка. Ящики-гряды можно ре­комендовать и тогда, когда земли вообще нет: их можно уста­навливать на балконе городской квартиры или в тепличке на крыше гаража. В ящиках-грядах выращивание овощей произ­водится либо целиком на искусственной почве (например, на балконе), либо на «двуслойной почве», нижнем слоем которой является естественный грунт, а верхним — искусственная поч-восмесь. Ящики-гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя в теплицах — обогреваемых и необогреваемых, пленочных и стеклянных. Теплицы, устроенные по проекту Митлайдера, отличаются от всех других системой вентиляции. Она предель­но проста в изготовлении и в эксплуатации, а главное, она по­могает создать комфортные условия для растений, в том числе в летнюю жару. Для узких гряд, ящиков-гряд и для теплиц требуется рас­сада, и Митлайдер предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего каче­ства. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый (коммерческий) вариант метода Митлайдера. Это издание посвящено описанию технологии выращивания овощей на узких грядах. Овощеводство в ящиках-грядах, в от­крытом грунте и в теплицах, а также технология выращивания рассады будут изложены в следующей книге серии «Овощевод­ство на малых площадях». 1.2. Что такое узкие гряды? Узкие гряды — это совершенно особые, непривычные для нас гряды. Они представляют собой строго горизонтальные полоски земли шириной 45 см, находящиеся на одном уровне с широкими проходами, от которых они отделены бортиками. Промежутки между грядами в два раза шире самих гряд. Огород с узкими грядами не спутаешь ни с каким другим. 13 Сорняков нет, огород неправдоподобно чист и красив. В сере­дине лета он напоминает овощной конвейер — на одних грядах идет уборка овощей, на других культуры еще подрастают, и на третьих взамен убранных ранних культур высаживается расса­да. Обращает на себя внимание равномерность роста и созрева­ния овощных культур, их здоровый зеленый цвет. Эти признаки однозначно свидетельствуют о том, что растения ни в чем не испытывают недостатка и чувствуют себя отлично. Естествен­но, что на прекрасные условия они отвечают щедрым урожаем. Овощи сладкие, ароматные, ярко окрашены, имеют правильную форму. Они вкусны и питательны, богаты по минеральному со­ставу, белкам и витаминам. За этими результатами стоит хорошо продуманная техно­логия. Она предельно проста и унифицирована, пригодна для разных овощных культур, разных лочв и климатических зон. Для работающих горожан, владельцев шести соток, особенно важно то, что овощеводство на узких грядах требует меньше труда, времени и земли и обеспечивает значительно более высо­кие урожаи, чем традиционное приусадебное овощеводство. Основа метода — обильное и сбалансированное, т. е. уравно­вешенное по содержанию необходимых элементов, питание ра­стений. Не менее важны и остальные элементы метода: узкие гряды и широкие проходы, бортики по краям, строгая горизон­тальность гряд, фиксированное расстояние между растениями в ряду, отсутствие сорняков. В совокупности они создают наилуч­шие условия для корневого питания, водоснабжения и фотосин­теза, исключают конкурентное угнетение овощных культур, что, в конечном счете, приводит к их быстрому росту, интенсивному наращиванию массы и обильному плодоношению. Поскольку технология разработана до деталей и «для неожи­данностей просто не остается места», то появляется относитель­ная независимость от погодных условий, возможность планиро­вать объем урожая и сроки его получения. Заранее известно, сколько, где и когда надо затратить усилий, времени, средств, сколько и каких удобрений нужно приобрести, сколько нужно вырастить рассады и каков будет результат. Но какими бы достоинствами ни обладал метод узких гряд, успех в его освоении в конечном счете зависит от вас — в какой мере вы воспримете необычные элементы этой технологии и с какой степенью точности и добросовестности будете их выпол­нять. Если вы будете неукоснительно следовать рекомендациям, то вы «обречены на успех». 14 1.3. Где целесообразно использовать метод узких гряд? Одно из поразительных свойств метода — его универсаль-'>сть, возможность его использования на любых почвах и в раз-.[чных климатических зонах. За 40 лет своей практической де-ельности д-р Митлайдер создавал процветающие овощеводче-ие хозяйства в разных странах, на разных широтах, на разной 1соте над уровнем моря, в местах с самыми разнообразными чвенными и климатическими условиями — от влажных тро­пиков до пустынь. На русской земле узкие гряды впервые появились в 1989 г., когда д-р Митлайдер организовал учебное овощеводческое хо­зяйство при Заокской духовной семинарии христиан адвенти­стов седьмого дня в Тульской области. С 1991 г. началось обу­чение овощеводству на узких грядах в Москве в культурном цен­тре «Меридиан», где за 6 лет этот метод освоили около 5 тысяч москвичей и жителей Московской области. Сейчас по всей России разбросаны тысячи огородов с узкими грядами и число их быстро возрастает. Высокие урожаи, по­лученные в Подмосковье, Поволжье, под Санкт-Петербургом, в Крыму и под Иркутском, еще раз показали, что метод прекрасно работает в самых разных условиях. Узкие гряды отлично заре­комендовали себя в Нечерноземье, в Центрально-Черноземной зоне, Башкирии, на Дальнем Востоке. Но на просторах Рос­сии, конечно, встречаются районы, где климатические условия накладывают ограничения на использование этой технологии. Едва ли будут эффективны узкие гряды на северной границе земледелия, где мало тепла, долго оттаивает почва и лето корот­кое. Там можно ожидать хороших результатов от ящиков-гряд, превращенных в малогабаритные теплицы с помощью поливи-нилхлоридных труб и полиэтиленовой пленки. Можно посоветовать проявить осторожность в использова­нии узких гряд в районах, подверженных ветровой эрозии. Там, где почвы рыхлые и постоянны сильные ветры, широкие сво­бодные от растительности дорожки могут способствовать вы­дуванию верхнего слоя почвы. Аналогичные соображения можно высказать для зон с интенсивной водной эрозией. Однако в боль­шинстве регионов метод узких гряд может быть использован без всяких ограничений. Отличается ли технология в разных климатических зонах, скажем, в Подмосковье и в Ростовской области? Отличия есть, 15 но они минимальные, и зависят главным образом от того, явля­ется ли почва кислой или щелочной. Там, где почвы кислые, а это бывает в регионах, где годовой уровень осадков больше 500 мм, кальций вносят в почву в виде карбоната (доломитовой муки, молотого известняка или мела). А в щелочные и солонцо­вые почвы, которые бывают в засушливых местностях с уровнем осадков меньше 450 мм, кальций вносят в форме сульфата (гип­са). В Подмосковье вносят известь, в Ростовской области — гипс, и этим практически исчерпываются различия в технологии. 1.4. Требования к огородному участку Не всякий участок годится для овощеводства на узких гря­дах. Впрочем, требования к огородному участку одинаковы, по какой бы технологии ни выращивались овощи. Для овощевод­ства не подойдут: — заболоченные участки; — низины, где весной и после ливней застаивается вода; — участки, где поблизости нет источника поливной воды; — затененные площадки; — крутые склоны. Кроме того, когда вы получаете землю в неизвестной • вам местности, нелишне поинтересоваться экологической, в частно­сти радиационной, обстановкой. Если земля уже была в сель-хозобороте, желательно выяснить, не отравлена ли она гербици­дами. Вблизи городов овощеводческие совхозы часто удобряли почву компостами с полей орошения. Такие земли безнадежно отравлены, в частности тяжелыми металлами. Но если эколо­гическая обстановка более или менее приличная, то качество почвы решающего значения не имеет. На любой, даже самой не­плодородной и истощенной земле можно разбить узкие гряды и получать высокие урожаи, восстановив плодородие с помощью сбалансированных смесей удобрений. 1.4.1. Хороший отток воды. Если весной или после дождя на участке долго стоит вода, это является серьезным препят­ствием для овощеводства вообще, и для овощеводства на узких грядах в особенности. Корни растений задыхаются в стоячей во­де, и овощи погибнут на таком участке после первого большого ливня. Что же делать, если другой земли нет? Прежде всего — по­нять, почему на участке скапливается вода. 16 Если он расположен в низине между двумя холмами и на нем просто собирается стекающая с холмов вода, то с этим можно бороться. Чтобы удалить воду с участка, по его границе нужно прокопать водоотводную канаву. Ее глубина определяется тем, насколько близко от поверхности залегает слой глины. Выкапы­вая канаву, нужно вынуть всю землю до глины и углубиться в слой глины не менее, чем на 15-20 см. Обычно вода в низи­не скапливается только тогда, когда водонепроницаемый слой расположен близко, поэтому редко приходится копать канавы глубже 0,8-1 м. Однако низины имеют и другие недостатки. Там холоднее, весной позже кончаются заморозки, а осенью они раньше насту­пают, чем на ровных или возвышенных местах (см. табл. 25). Значительно труднее бороться с затоплением почвы, если участок находится почти на одном уровне с расположенным ря­дом водоемом. Дренажные работы на таких участках, как прави­ло, не дают результатов. Единственная возможность — поднять минимум на 20 см всю площадку, отведенную под огород, с помо­щью насыпного грунта. Так как для семейного огорода с узкими грядами требуется незначительная площадь (по 40 м2 на каждо­го члена семьи), это мероприятие вполне осуществимо. Но когда привозной грунт просто укладывают на поверх­ность земли, то во время осенних дождей или при таянии сне­га он расплывается, распределяясь равномерно по окружающим участкам. Если не сделать внутрипочвенного настила, то через 2-3 года уровень почвы может практически понизиться до ис­ходного. Лучший способ решить вопрос раз и навсегда — это снять верхний слой почвы и уложить под него объемный жест­кий настил. Гравий для этой цели является наименее подходя­щим материалом, так как он постепенно уходит вглубь почвы. Лучше всего воспользоваться отходами с лесопилки и создать жесткий подпочвенный слой толщиной в несколько десятков сан­тиметров из коры хвойных деревьев. Могут быть использованы и другие материалы. Например, нижний слой настила может состоять из старых автомобильных покрышек, а верхний — из крупных ветвей и стволов засохших плодовых деревьев, ста­рых слег, сухостоя хвойных. Сверху укладывается вынутый и привозной грунт. Такой участок пригоден для овощеводства по любой технологии, в том числе на узких грядах. Только культи­вирование таких многолетних культур, как ревень и эстрагон, едва ли будет успешным. 1.4.2. Наличие поливной воды. Если на участке или в не- 17 2-3596 посредственной близости от него нет источника поливной воды, то от метода узких гряд придется отказаться. Нельзя рассчиты­вать на естественные осадки, как на надежный источник водо­снабжения. Овощи требуют очень много воды. Даже если лето дождливое, и выдадутся всего несколько жарких и сухих дней подряд, то и за этот короткий период огород может пострадать без полива. 1.4.3. Освещенность участка. Хорошая освещенность не является специфическим требованием метода узких гряд. Оно распространяется на любой метод овощеводства. В средней по­лосе России тепло и свет являются лимитирующими фактора­ми, поэтому, чем выше освещенность огорода, тем выше урожай. Максимальный урожай вы получите^ узких гряд, освещенных с утра до вечера. Многие владельцы садовых участков равномерно покрыли свои 6 соток фруктовыми деревьями и тем самым лишили себя возможности иметь продуктивный огород. Выращивание овощей между деревьями недопустимо. В результате частичного затене­ния урожай будет в 3-4 раза ниже, чем на освещенной площадке, овощи будут обогащены нитратами и будут плохо храниться. 1.4.4. Горизонтальность участка. Поверхность узких гряд должна быть горизонтальной. Это обязательное условие. Поэтому удобней и проще, когда вся площадка не имеет уклона. Если уклон небольшой, участок можно использовать под огород. Чтобы поверхность гряд на таком участке была горизонтальной, их просто нужно располагать поперек склона, каждую на своей высоте. Южный склон предпочтительнее северного, так как там теп­лее, и почва прогревается раньше, но к поливу на южном склоне предъявляются более высокие требования. Если склон крутой, то для того, чтобы использовать его под огород, нужно делать горизонтальные террасы. На террасах на­дежнее будут работать ящики-гряды, поскольку почва в них за щищена от эрозии стенками. Крутой северный склон все же надо признать мало пригодным для любого метода овощеводства. 1.5. Инструменты для разбивки узких гряд и ухода за огородом Минимальный набор инструментов для семейного овощевод ства на узких грядах — это лопата и грабли, а максимальный -лопата, грабли, тяпка (полольник) и садовые вилы. Только для 18 относительно больших площадей (10 соток и больше) желатель­но иметь мотоблок с почвофрезой. Самый главный инструмент — грабли. Ими делают почти все операции, даже срезание сорняков с дорожек делается обрат­ной стороной грабель, если нет полольника. Перекопку гряд можно делать лопатой или садовыми вилами, а вот первона­чальную очистку почвы от многолетних сорняков лучше делать вилами, так как они не перерезают корней и корневищ. Широко распространено мнение, что для метода узких гряд требуются особые американские инструменты. Неоднократно показанные по телевизору тяпка (полольник), грабли и лопата действительно хороши, и прежде всего тем, что делают работу одновременно продуктивной и легкой, позволяют обрабатывать землю почти не нагибаясь. Ими можно долго работать и не чув­ствовать усталости. Несколько лет назад американский садовый инвентарь наши садоводы могли видеть только по телевизору. Сейчас производ­ство инструментов на основе зарубежных образцов и отечествен­ных разработок осуществляется несколькими предприятиями. Каковы особенности этого инвентаря? Рис. 1. Инструменты для работы на узких грядах. 19 2- Лопата имеет непривычную для нас форму — она одновре­менно штыковая и совковая (рис. 1). А главное ее достоинство открывается, когда вы берете ее в руки и начинаете копать. По привычке вы сильно напрягаете мышцы, но оказывается лопата «копает сама». Основным достоинством грабель является то, что они имеют две рабочие поверхности — зубчатую и плоскую. При работе на узких грядах удобнее всего пользоваться граблями шириной 30 см. Чистота огорода, неизменно поражающая всех, кто впервые знакомится с методом узких гряд, отчасти зависит от свойств тяпки-полольника. Лезвие тяпки срезает сорняки с поверхности почвы, не внедряясь в нее и не переворачивая ее. Работать по­лольником очень легко. За какой-нибудь час им можно пройтись по всем дорожкам огорода, и потом на 2 недели забыть о сор­няках. Особым достоинством тяпки является то, что ее лезвие имеет двустороннюю заточку и при работе «взад-вперед» посто­янно самозатачивается. Тем, у кого нет инвентаря американского образца, горевать не стоит — без него вполне можно обойтись. Просто надо по­добрать такие инструменты, чтобы можно было работать не уставая. Если через полчаса у вас заболели спина и руки, это означает, что инструменты слишком тяжелые, или со слишком короткой ручкой, или лопата не заточена. 1.6. Урожайность культур на узких грядах Сказать, что урожайность овощей на узких грядах высо­кая, — это значит не сказать ничего. Любой огородник, переходя на эту технологию, может рассчитывать на урожаи, близкие к потенциально возможным. Урожайность часто оценивают в килограммах на квадрат­ный метр (кг/м2 ). На узких грядах распределение площадей не­обычное — под проходами находится в полтора-два раза больше земли, чем под грядами. Поэтому, чтобы правильно посчитать урожайность, количество собранных овощей нужно отнести ко всей площади (гряды+проходы). Удобнее всего принять за еди­ницу площади сотку и посчитать, сколько овощей будет получе­но, если все узкие гряды, расположенные на 100 м2 , будут заса­жены одной культурой (при этом самими грядами будет занято только 33 м2 ). 20 Если гряды на площади 100 м2 засадить ранней белокочанной капустой, например, Июньской или Трансфер, можно собрать от 500 до 750 кг кочанов. Если на них высадить среднеспелую или среднепозднюю капусту, например, Славу, Надежду или Пода­рок, то урожай будет от 800 до 1300 кг с сотки. Но много это или мало? Чтобы оценить урожайность культур на узких грядах требуется эталон для сравнения. Обычно максимальные урожаи получают на сортоиспыта­тельных участках, а на полях и на индивидуальных огородах урожайность значительно ниже. Давайте сравним урожаи куль­тур на узких грядах с результатами, получаемыми на сортоис­пытательных участках (табл. 1). Таблица 1 Урожайность культур на узких грядах и на сортоиспытательных участках, кг/100 м2 Урожайность на Урожайность на Культура сортоиспытательных узких грядах** участках* Капуста б/к ранняя до 400-700 500-750 Капуста б/к средняя и среднепоздняя до 800-1300 800-1300 Капуста цветная до 300-400 300-450 Капуста брокколи до 200-250 250-350 Морковь 300-800 700-900 рекордно до 1000 Свекла 400-900 700-900 рекордно до 1000 Салат кочанный 100-500 350-450 Помидоры 800-900*** 800-1000 450-800**** рекордно до 1200 Горох (зеленый горошек) до 90-130 100-140 Фасоль (на лопатку) до 160-200 160-200 Кабачки цуккини до 700-1150 800-1300 - 'Приведен диапазон максимальной урожайности для разных сортов. "Урожайность, которую получают на узких грядах овощеводы-люби­тели при соблюдении технологии. '"Урожайность гибридов Fi селекции ТСХА для открытого грунта (Малышок, Ярило). ""Урожайность разных сортов. 21 По многим культурам цифры практически совпадают, а для ряда культур урожайность на узких грядах даже выше. А глав­ное, на узких грядах такие урожаи может получать каждый — достаточно не отступать от технологии, т. е. не разбивать ого­род на затененных или частично затененных площадках, не де­лать проходы между грядами уже, чем рекомендовано, не сажать овощи на грядах чаще, чем рекомендовано, своевременно под­кармливать их рекомендованными смесями удобрений и хорошо поливать. Несомненно ключевым фактором для получения высоких урожаев является правильное питание растений. 1.7. Правильное питание растений — основное условие получения высоких урожаев Вырастить высокий урожай овощей на богатой плодородной почве не трудно. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если полная почвенная кладовая — это результат ваших многолет­них систематических усилий, значит, вы хорошо хозяйничаете на своей земле. Но если вы пришли на целину, т. е. проникли в кладовую, куда лично вы ничего не положили, и за несколь­ко лет расхитили богатство, которое природа собирала долгие столетия, то вы в долгу перед землей. И вам нужно научиться восстанавливать ее плодородие. В растениях обнаружено более 70 химических элементов, но не установлено, все ли они необходимы растениям. В настоящее время известно 17 химических элементов, которые абсолютно необходимы для растений. Это значит, что их нельзя заменить никакими другими элементами, а при острой нехватке хотя бы одного из них жизнь растения невозможна. Это углерод (С), во­дород (Н), кислород (О), азот (N), фосфор (Р), калий (К), каль­ций (Са), магний (Mg), сера (S), железо (Fe), хлор (С1), бор (В), молибден (Мо), медь (Си), цинк (Zn), марганец (Мп) и кобальт (Со). До 95-98% массы растения составляют первые три элемен­та — углерод, водород и кислород. К счастью, об этих элементах специально заботиться не надо — их растения берут из воздуха и воды. Остальные 14 элементов растения берут из почвы, и их запасы в почве нужно восстанавливать. Посмотрите на цифры урожайности культур, приведенные в 22 табл. 1. Как сделать, чтобы такие урожаи можно было получать из года в год и почва при этом не оскудевала? Какие удобрения нужно вносить в почву и в каком количестве? Потребность в питательных веществах можно приблизи­тельно определить по выносу их с урожаем. В табл. 2 приведены количества основных элементов питания (азота, фосфора и ка­лия), которые выносятся из почвы при производстве 1 т основной продукции (кочанов, плодов, зерна, корнеплодов) с учетом всей массы растения (оберточных листьев капусты, листьев и сте­блей плодоносящих культур, ботвы корнеплодов и т. д.). Таблица S Вынос из почвы основных элементов питания с урожаем различных культур (кг/т продукции) Вынос на 1 Т OCHOI вной продукции с уч етом поб очной, кг Культура Основная продукция Азот (N) Фосфор Калий (P20s) (КэО) Капуста б/к ранняя кочаны 3,4 1,2 3,6 Капуста б/к поздняя кочаны 3,5 0,8 3,1 Морковь корнеплоды 2,9 1,2 4,1 Свекла корнеплоды 4,5 1,4 7,7 Лук репчатый репка 2,7 1,2 4,9 Помидоры плоды 2,4 0,8 3,8 Огурцы плоды 3,4 1,7 5,0 Горох сухое зерно 66,0 16,0 20,0 Совершенно ясно, что собрать 1 т кочанов с определенной площади, например, с сотки, можно только в том случае, если растения найдут на этой площади и смогут поглотить примерно 3,5 кг N, 1 кг PzOs и 3,5 кг К-гО. Кроме азота, фосфора и калия растения должны получить и другие элементы питания (рис. 2). На 1 т кочанов расходуется до 3 кг кальция (Са), 1,0 кг серы (S), 0,8 кг магния (Mg), а также микроэлементы в количествах, из­меряемых десятками граммов (С1 и Fe), граммами (Мп, Си, Zn и В), и долями грамма (Мо и Со). Если такое количество пита­тельных веществ растениям удастся получить с сотки земли, то и урожай будет примерно 1 т кочанов/сотку. Крайне редко можно найти почву, в которой все эти элемен- 23 ты присутствуют в нужном количестве и в доступном состо­янии. Но даже если и найдется такал почвенная кладовая, то после того, как из нее будет вынесено несколько килограммов питательных веществ, запасы надо пополнить. Рис. 2. Вынос питательных элементов с одной сотки при урожае капусты 1000 кг. Только для некоторых элементов, расходуемых в небольших количествах, почвенные запасы могут быть вполне достаточны­ми. Например, в кислых минеральных почвах обычно имеется избыток доступного железа; в дерново-подзолистых почвах мно­го марганца; солонцы, солонцеватые и засоленные часто имеют повышенное содержание бора; в почвах регионов, не слишком удаленных от морских побережий, много хлора. Поэтому в раз­ных местностях и на разных почвах потребность в добавлении извне отдельных элементов питания варьирует. Однако в пода­вляющем большинстве почв элементов питания не хватает для формирования хорошего урожая. Чтобы низкое плодородие почвы не лимитировало урожай, в большинство почв требуется регулярно вносить от 6 до 8 элемен­тов. Это прежде всего элементы, которые растения поглощают в большом количестве (азот, фосфор, калий, кальций и магний). Из микроэлементов почти повсеместно требуется внесение бо­ра, а на кислых почвах — также молибдена. Сера чаще всего вносится в виде сопутствующего элемента с магнием и кали­ем, если они даются в виде сульфатов, или в составе простого суперфосфата, в котором много сульфата кальция. Чтобы овощные культуры интенсивно росли, приносили ре­кордные урожаи и чтобы овощи имели высокую питательную ценность, они должны получать необходимые элементы не толь­ко в достаточном количестве, но и в оптимальном соотношении. Внесение одного, даже абсолютно необходимого элемента, мо 24 . жет не только не повысить урожай, но даже снизить его, сильно повредить растениям и ухудшить качество продукции. Именно практика несбалансированного применения удобрений привела к тому, что некоторые огородники не доверяют «химии». С целью максимального обеспечения потребности культур д-ром Митлайдером была разработана рецептура нескольких смесей с уравновешенным сочетанием питательных элементов. Две из них применяются при выращивании овощей на узких грядах: смесь 1, содержащая кальций и бор, и смесь 2, содер­жащая азот, фосфор, калий, магний, серу (как сопутствующий элемент), а из микроэлементов — бор и для кислых почв — мо­либден. Состав и приготовление смесей описаны в разделе 5. С этими смесями в почву в виде предпосевного удобрения и под растущие культуры при подкормках вносится 7-8 элементов пи­тания. Число подкормок варьирует от 1-2 до 8-10 в зависимости от потенциальной урожайности культуры и длительности перио­да плодоношения или созревания культуры. Расход удобрений зависит от того, какую культуру выращивают. Если участок, размером в одну сотку (7 гряд 10-метровой длины) целиком за­сеян редисом, то на сотку потребуется внести 5,2-6,9 кг смеси 2, если сотка засажена кабачками цуккини, то потребуется око­ло 26 кг смеси 2. Все остальные культуры занимают по расходу удобрений промежуточное положение. Дозы удобрений для всех культур рассчитаны на высокий уровень урожайности. Чтобы удобрения не были потрачены напрасно, чтобы овощ­ные культуры могли их усвоить и переработать в белки, вита­мины, пектин и другие ценные вещества, надо создать расте­ниям оптимальные условия. На узких грядах растения имеют необходимое жизненное пространство, максимум света, воздуха и достаточно воды, что и позволяет им быстро и эффективно превращать минеральное сырье в первоклассные овощи. 1.8. Рентабельно ли вкладывать деньги в покупку удобрений? Естественно, вопрос, поставленный в подзаголовке, относит­ся только к удобрениям, предназначенным для выращивания овощей на узких грядах. Дадим сразу ответ: при всех измене­ниях цен на удобрения и цен на овощи покупка удобрений была, есть и останется высокорентабельным и наиболее разумным вло- 25 жением средств. И чем меньше общий доход семьи, тем больше оснований расходовать деньги на приобретение удобрений. Чтобы это доказать, давайте обратимся к цифрам. В табл. 3 показано, сколько удобрений расходуется для получе­ния 100 кг основной продукции при выращивании разных ово­щей. Вы можете сами провести такой расчет, используя данные, приведенные в следующих разделах: расход предпосевного удо­брения (раздел 2.4); расход удобрений на подкормки (раздел 4.1); урожайность овощных культур на узких грядах (табл. 1 в раз­деле 1.7). Таблица S Расход удобрений на получение 100 кг овощной продукции, кг Основная Известковые Основные эле­ Культура продукция удобрения менты питания (смесь 1)* (смесь 2)" Редис корнеплоды 3,2 2,9-4,2 Свекла " 1-2 1,7 Морковь ч 1-2 2,1 Капуста б/к ранняя кочаны 1,3-2,6 2,7-3,2 Капуста б/к поздняя „ 0,8-1,6 2,3-2,9 Капуста цветная головки 2,7-5,4 5,7-6,5 Лук репчатый репка 2,7-5,4 5,7-6,6 Помидоры плоды 0,8-1,6 2,3-2,9 Кабачки цуккиии 11 0,8-1,6 2,9-3,6 'Смесь 1 содержит одно из известковых удобрений с микродобавкой борной кислоты (см. раздел 5.3). "Смесь 2 содержит азотные, фосфорные и калийные удобрения с до­бавкой магния и одного (бор) или двух (бор, молибден) микроэлементов (см. раздел 5.4). Зная расход удобрений на 100 кг овощной продукции (табл. 3), состав смесей 1 (раздел 5.3) и 2 (раздел 5.4), а так­же рыночные цены на удобрения на данный момент времени, вы можете заранее рассчитать, какой вклад в себестоимость ово­щей, которые вы собираетесь выращивать, внесут затраты на приобретение удобрений. Предварительный расчет особенно ва­жен для производителей товарной продукции, так как позволит выбрать культуры, приносящие максимальный доход. При этом 26 следует учесть не только затраты на удобрения, но и рыночную стоимость различных видов овощей. Затраты на удобрения в расчете на 1 кг овощной продук­ции (вклад стоимости удобрений в себестоимость продукции) минимальны для свеклы и моркови, максимальны — для лу­ка и цветной капусты. Если удобрения куплены по ценам зимы 1995 г., то себестоимость свеклы, выращенной летом 1995 г. со­ставляет 30-35 руб/кг, моркови — 40-45 руб/кг, капусты б/к поздней и помидоров — 45-55 руб/кг, кабачков цуккини — 55-70 руб/кг, а лука и цветной капусты — 120-150 руб/кг. Хотя себестоимость цветной капусты в 2-4 раза выше, чем у других овощей, именно эта культура является одной из наиболее доходных при товарном производстве из-за ее высокой рыночной стоимости. Конечно, цены на удобрения беспрерывно растут, но и цены на овощи не стоят на месте. Поэтому покупка удобрений для выращивания овощей на узких грядах всегда останется высоко­рентабельным вложением средств. Чтобы проиллюстрировать неизменность тенденции, приве­ду данные за 1992-1995 гг. для своего семейного огорода. За лето 1992 г. на огороде площадью 1,7 сотки было израс­ходовано 35 кг извести и 46,5 кг минеральных удобрений. По коммерческим ценам весны 1992 г. они обошлись в 380 руб., а лишь одна грядка кукурузы, длиной 2,2 м, дала 46 початков, ко­торые в конце лета стоили на рынке по 10 руб., т. е. 460 руб. Таким образом, одна двухметровая грядка с лихвой окупила все наши затраты на удобрения, а остальные овощи для питания семьи на год мы получили «даром». Летом 1993 г. удобрения, израсходованные на огороде, кото­рый увеличился до 1,9 сотки, стоили уже 7300 руб. Если бы вся эта сумма была потрачена на производство какой-то одной культуры, например, моркови, то и тогда все затраты на удобрения окупились бы полностью. В тот год с одной 9-метровой гряды было собрано 80 кг моркови. Следова­тельно условная «стоимость» моркови была: 7.300 руб.: 80 кг = 91 руб/кг, т. е. ниже, чем реальная цена моркови осенью, а к весне цены на морковь в Москве поднялись до 600-800 руб/кг. А ведь удобрения пошли на выращивание не одной моркови, а 38 видов овощных культур и трав. Их урожай был таким, что до­машних заготовок и свежих корнеплодов нашей семье, состоящей из 5 человек, хватило до нового урожая. 27 В 1994 г. стоимость удобрений, израсходованных на выращи­вание овощей в открытом грунте и теплице, а также на подкорм­ку цветов, составила 36 тыс. руб. В то холодное лето только с одной узкой гряды длиной 7 м мы сняли 139 кг кабачков цукки-Ни, часть которых (59 кг) была продана за 69 тыс. руб., что с лихвой окупило все затраты на удобрения. В 1995 г. удобрения были куплены на сумму 125 тыс. руб. и еще 25 тыс. руб. было затрачено на два полезных (для расте­ний и людей) препарата — эпин и гумат. Кому-то сумма затрат может показаться неразумно большой, но не торопитесь с выво­дами. В то лето излишки овощной продукции были проданы на сумму 720 тыс. руб. и семья имела высочайшего качества ово­щи и заготовки круглый год. К тому же все эти годы мы имели приятную возможность дарить свои овощи и заготовки. Иногда приходится слышать, что можно вообще не тратить деньги на минеральные удобрения и получать приличные уро­жаи овощей. Но тогда придется покупать навоз, а это обойдется еще дороже. К тому же, прежде чем вносить навоз в почву, из него надо приготовить перегной или биогумус и сделать это на­до грамотно, чтобы не потерять ценных питательных веществ, в первую очередь, азота. Если же просто заделывать навоз в гря­ды, то нет никаких гарантий получения устойчивых высоких урожаев, а вот обилие сорняков будет обеспечено наверняка. Некоторые выращивают овощи на «домашних удобрениях», компостируя все пищевые и растительные отходы. Конечно, в хозяйстве ничего не должно пропадать, и все отходы надо ком­постировать. Компост желательно вносить в ямы при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников, при перекопке площа­док под клубнику и на цветочные грядки. Но овощные культуры, выращиваемые на компостах, как правило, не получают доста­точного питания, а потому растут медленно и неравномерно — на одно более крупное растение приходится 2-3 более мелких. Растения находятся в состоянии пищевого стресса, а потому чувствительны к любому дополнительному неблагоприятному воздействию: вымерзают при поздневесенних заморозках, вымо­кают при затяжной холодной и дождливой погоде, подвержены болезням, очень страдают от вредителей. Урожаи на компостах несопоставимы с приведенными выше показателями урожайно­сти на узких грядах (раздел 1.6). К тому же овощи, не полу­чавшие полноценного питания, плохо хранятся, и при зимнем хранении велики потери корнеплодов и лука. О том, как и с ка- 28 кой целью используется компост на узких грядах и что это за компост, вы узнаете из раздела 4.6. Наверное в последние годы многие огородники отказались от покупки минудобрений из-за возросшей цены. А теперь спросите себя: довольны ли вы своими урожая­ми? Вознаграждают ли они вас за затраченные усилия и время? Обеспечиваете ли вы семью овощами до нового урожая? Давайте учиться хозяйничать на земле так, чтобы ее продук­ция не только кормила семью круглый год, но и давала средства на приобретение всего необходимого для огорода — семян, удо­брений, пленки. Покупайте удобрения и выращивайте овощи на узких грядах. Едва ли каким-то другим методом вам удастся на столь малой площади вырастить столь много овощей высочайшего качества. 1.9 Качество овощей, выращиваемых по методу Митлайдера Во всех расчетах, проведенных в предыдущем разделе, ни­как не фигурировало качество продукции. А ведь кабачок ка­бачку рознь, так же как морковь моркови. Овощи, выращенные на узких грядах, имеют высочайшую категорию качества — и по химическим анализам, и по виду, и по вкусу. Кроме того, высок процент товарной продукции, крайне низок отход при хранении. Для производителя товарной продукции качество напрямую свя­зано с получаемым доходом, а для всех нас высокое качество овощей — это наше здоровье. Говоря о качестве овощей нужно различать два аспекта. Во-первых, содержание в овощах необходимых и полезных для человека веществ. Все химические элементы, необходимые растениям, безуслов­но, необходимы животным и человеку. Хорошо известно, что нехватка калия в питании человека способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний; серы — гормональных рас­стройств; кальция — аллергий и бронхиальной астмы. Обнару­жено, что магний является мощным противоопухолевым аген­том. Нехватка цинка лежит в основе многих заболеваний; а в местностях, где в почвах (а значит, и в растениях) мало йода, кобальта, селена или других микроэлементов, население страда­ет специфическими болезнями (например, заболеваниями щито­видной железы при дефиците йода). 29 Обычно медики указывают нам на овощи (и фрукты) как на источник всех этих элементов. Но всегда ли выращенные нами овощи могут снабдить нас достаточным количеством нужных веществ? Допустим, что ваш огород разбит на супесчаной почве, что вы удобряете гряды местным компостом, а подкармливаете ра­стения настоем трав, скошенных неподалеку. Супеси бедны пи­тательными элементами, особенно мало в них калия. Ясно, что и в местных удобрениях и в выращенных на них овощах калия тоже будет мало. Урожай будет невелик, и пищевая ценность овощной продукции низкая. При выращивании овощей по технологии узких гряд на лю­бой почве — богатой или бедной — растения получают все не­обходимые элементы питания, а возникающие дефициты выпра­вляются. В результате — двойная выгода: высокий урожай и высо­кая пищевая ценность овощей. Такие овощи не только богаты минеральными веществами, но в них выше содержание Сахаров, белков, витаминов и множества других биологически активных веществ, полезных, можно сказать, целебных для человека. Второй аспект качества — уровень загрязнения овощей веще­ствами, вредными для здоровья, такими как тяжелые металлы, пестициды (ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, насекомыми и болезнями растений), продукты частичного распада пестицидов, радионуклиды, угле­водороды, продукты органического синтеза и др. Не будем строить иллюзий. В конце 20 века, когда в резуль­тате деятельности человека почва, природные воды и воздух по­чти повсеместно загрязнены, наивно ожидать, что продукты ра­стениеводства (как и все остальные продукты питания) будут свободны от нежелательных примесей. Но степень загрязнения может различаться очень сильно. Уровень накопления токсич­ных веществ в овощах зависит от многих факторов, главными из которых являются: концентрация их в окружающей среде; техно­логия выращивания овощей; склонность данного вида растений и данного сорта накапливать те или иные вещества. Как правило, степень техногенного загрязнения почвы, води и воздуха выше вблизи городов и промышленных поселков; повы­шенное содержание тяжелых металлов и углеводородов наблю­дается вдоль автомагистралей, пятна радиоактивности сопро­вождают объекты атомной промышленности, но могут встре- 30 чаться в самых неожиданных местах далеко от мест аварий или атомных испытаний. Не надо думать, что источником загрязнений являются толь­ко промышленность и транспорт. Современное сельское хозяй­ство само является мощным отравителем окружающей среды. Когда в качестве удобрения на поля вывозятся осадки город­ских сточных вод, происходит сильное загрязнение почвы, при неправильном использовании минеральных удобрений возможно загрязнение нитратами грунтовых вод, но поистине глобальным загрязнителем являются пестициды. Объем их использования за последние десятилетия возрос многократно, и сейчас они нахо­дятся везде — не только в тех почвах, где их вносили, и в продук­тах растениеводства, выращенных на этих почвах, но и в любых продуктах, которые мы едим, в воде, которая течет из крана в городской квартире, в воздухе, которым мы дышим, в ливне, идущем над тропическим лесом, в печени пингвинов, живущих в Антарктиде. Чем дальше, тем труднее найти «чистое место», с неисто­щенной и незагрязненной почвой, чистой прозрачной водой и воздухом, в котором к аромату сада не примешивались бы вы­хлопные газы или промышленные выбросы. Да большинство из нас и лишено возможности искать. Что есть, то есть, и другого не будет. Поэтому задачу можно сформулировать так: в данных (часто не лучших) условиях нужно получить полезные овощи с мини­мальной степенью загрязнения. Технология овощеводства на узких грядах помогает успешно решить эту задачу. Прежде всего, она позволяет не отравлять овощи своими руками, а именно, — не использовать на своих участках пестициды. Подробнее об этом в разделе 8. Во-вторых, сведен к минимуму как пассивный, так и ак­тивный захват токсичных элементов корнями растений. Этому способствует система питания на узких грядах: на минималь­ной площади почвы растения получают достаточное количество необходимых им питательных веществ. Корням не приходится непомерно разрастаться и обшаривать большую площадь в по­исках пиши, а также активно поглощать токсичные элементы, чем-то сходные с недостающими элементами питания. Так, на­пример, в случае дефицита в почве кальция и калия, растения будут усиленно накапливать стронций и цезий. В-третьих, растения на узких грядах обладают повышен- 31 ной способностью к самоочищению от токсичных веществ. Ка­ким бы способом вредные элементы или соединения ни посту­пили внутрь растения, через корни из почвы или через листо­вые устьица из воздуха, растения пытаются от них избавить­ся и вывести их во внешнюю среду путем корневых выделений. Они делают это тем успешнее, чем активнее идет фотосинтез и чем больше образуется органических соединений. Когда уро­вень образования органического вещества высок, определенное его количество (от 5% до 25%) выделяется во внешнюю среду, и вместе с ним удаляются токсины. Как отмечалось ранее, все особенности технологии узких гряд способствуют максимальному (для данных погодных усло­вий) фотосинтезу, а значит, и максимальному самоочищению. Особо следует остановиться на вопросе о нитратах в овощной продукции. Азот — главнейший элемент в питании растений, а нитраты — это естественное соединение, в составе которого азот поступает в растения. В растениях нитратный азот путем естественных превращений переходит в аминокислоты, белки, витамины и другие ценнейшие, необходимые для человека ве­щества. Как же могло получиться, что за последние несколько деся­тилетий азот, этот элемент жизни, из доброго друга превратился в нашего врага? Почему поступающие в растения нитраты стали медленно перерабатываться и накапливаются в тканях в коли­чествах, вредных для здоровья человека? Действительно, во всем мире содержание нитратов в продук­тах овощеводства растет, первоначально установленные медика­ми нормы (ПДК — предельно допустимые концентрации) не вы­держиваются и их поднимают все выше и выше. Теперь ПДК не имеют никакого физиологического смысла, а только отражают реальную возможность вырастить овощи с определенным содер­жанием нитратов. На практике и эти дозы нередко превышают­ся, иногда в несколько раз. Это происходит при выращивании как на минеральных, так и на органических удобрениях (навозе). Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. По­тому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой по­терей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных 32 изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не было. На самом же деле проблема нитратов — только одно из след­ствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве. Известно, что превращение нитратов в аминокислоты тре­бует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего мо­либдена. Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нуж­ны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспечен­ность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов. При выращивании на узких грядах обеспечиваются все пере­численные выше условия и таким образом создаются оптималь­ные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими со­единениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения — гораздо меньше ПДК, что доказано сотнями анализов овощной продукции. Итак, технология узких гряд позволяет получать овощи вы­сокой категории качества, как по химическим анализам, так и по виду,запаху,вкусу. 2. РАЗБИВКА ОГОРОДА Узкие гряды на естественной почве — самый простой, са­мый доступный и самый распространенный в России вариант овощеводства по методу Митлайдера. Он требует минимально­го вложения средств и минимальных трудозатрат. Нужен кусок земли, семена, удобрения, вода для полива и добросовестность огородника. Фундамент успеха закладывается в подготовитель­ный период. Многое зависит от того, как проведена расчистка участка и спланирован огород. Сколько земли отвести под узкие гряды? Размах здесь не 33 3-3596 нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от тех­нологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработан­ной кое-как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно преяска зать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких грядах, просто не может потом работать по-другому. Если вы новичок в овощеводстве, то — при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций — вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со ста­жем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства. Сейчас вы зна­комитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разны'-технологий, не добавляйте кое-что от метода Митлайдера к при вычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязан] друг с другом. Вырывая что-то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на кото­рый рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните ре­зультаты двух технологий. 2.1. Расчистка участка Если у вас хватит энтузиазма и добросовестности полностью очистить землю от корней и корневищ многолетних растений, у вас хорошие перспективы на будущее, не только на данный се­зон, но и на последующие годы. Не сделаете этого на совесть — попадете в рабство к сорнякам, в то самое рабство, в цепях ко­торого постоянно находится большинство огородников. При расчистке целинного участка освободите землю от вся­кой поросли и кустов. Если земля покрыта плотной дерновиной, то проще всего снять несколько верхних сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля, разместив их на частично затенен­ной площадке за границей огородного участка. Года через два, а при перелопачивании штабелей через год, когда дерн перег­ниет, получится ценная «дерновая земля», которую вы сможете использовать при формировании приподнятой грядки (см. раз­дел 4.6). 34 Если участок уже был окультурен, то задача, как правило, не упрощается, а усложняется. Во-первых, земля оказывается уже занятой под другие по­садки. Стереотип планировки садовых участков складывался в те годы, когда картофель и овощи стоили копейки, и потому почти вся площадь отводилась под фруктовые деревья, ягод-ники и землянику. И хотя сейчас ситуация резко изменилась, инерция продолжает действовать. Нередко сотки есть, а овощи сажать некуда. Исходите из того, что отведенное под огород ме­сто должно быть самым солнечным и там не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими-то деревьями и ягодниками придется расстаться, что-то может быть удастся пересадить. Вторая трудность на окультуренном садовом участке связа­на с сорняками. Там, где год от года делаются отчаянные, но безуспешные попытки избавиться от сорняков, популяция сор­ных трав становится весьма характерной — в земле остаются почти исключительно «злостные сорняки», т. е. такие, которые упорно сопротивляются нашим усилиям от них избавиться. Из корневищных это обычно осот, сныть, пырей, кислица и некото­рые другие. Можно ли использовать для очистки земли от этих сорня­ков гербициды, в частности раундап, который сейчас широко рекламируется как экологически безопасный препарат? Для ме­ня лично такого вопроса не возникает, я никогда не применяла и не буду применять гербициды на своем участке. Раундап — токсичный препарат, относящийся к классу фос-форорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы и в составе гумусо-пе-стицидного комплекса избегать расщепления. Конечно, полить землю гербицидом не трудно, но я бы все-таки посоветовала не рисковать и провести весьма трудоемкую операцию по очист­ке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Если почва сухая и легкая, то проще всего просеивать выкапы­ваемую на штык лопаты землю через наклонно установленную сетку. На тяжелой и сырой почве просеивание не будет эффек­тивным. Такую почву придется очищать вручную. Не жалейте времени на эту операцию — каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов. 35 з* После очистки нужно выровнять участок: срыть бугры, за­сыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, как стол, но не огорчайтесь, если сохраняется уклон. Правильно распорядиться склоном — дело планировки. 2.2. Планировка огорода Планировка даже небольшого участка — весьма ответствен­ный этап, так как делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перека­пывают. 2.2.1. Ширина гряд и проходов. Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см — это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов — 105 см. Если земли мало, проходы мож­но сузить до 80-90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75-60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких проме­жутках между грядами метод теряет свой смысл. Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами — не выброшенная земля, как мо­жет показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необ­ходимое жизненное пространство и хорошая освещенность созда­ются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай. Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправ­данно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверх­ность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Не­черноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эф­фективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай. Для огородника широкие дорожки создают комфортные усло­вия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в пер­вый же сезон, если у вас хватит духа их сделать. 2.2.2. Ориентация гряд. Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Если уча- 36 сток не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориен­тировать в направлении север—юг. При такой ориентации ра­стения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днем солнце высоко. Такое расположение гряд желательно, но не является обя­зательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное ис­пользование земли и не будет принудительного разнобоя в длине гряд. Если участок имеет уклон, то все приведенные выше со­ображения теряют силу и приоритет отдается горизонтально­сти гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погон­ный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона — каждую гряду на своей высоте. 2.2.3. Длина гряд. Длина гряд может быть любой. Двух­гектарное учебное поле Митлайдера в пос. Заокский радует глаз стандартными 9-метровыми грядами, расположенными парал­лельными рядами. Но большие гряды одинаковой длины, 9- или 15-метровые, можно рекомендовать только для товарного ово­щеводческого хозяйства, занимающего площадь 10-20 соток или больше. А когда огород площадью 1,5-2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного по­требления, то гряды стандартной величины, будь то 9-метровые или любые другие, становятся неудобными. Так как одних ово­щей нужно больше, других меньше, а совмещать разные куль­туры на одной гряде во многих случаях нежелательно (см. раз­дел 4.4), то возникает потребность в грядах различной длины. Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи. Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5-ме­тровых гряд (рис. За). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упро­стит уход за огородом и позволит избежать ошибок. На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендую сначала разбить гря­ды максимальной длины, какую только допускает размер участ­ка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры вре- 37 менными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие. 1234 Рис. За. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м2 . Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не исполь­зовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно боль­ше, — всегда на длинных. 123 Ч 5 6 7 В 9 10 11 Рис. Зб. Расширение огорода, показанного на рис. За, во второй год работы на узких грядах. Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной по периметру. Длина гряд: 9м — гряды 5, 6, 11; 6 м — гряды 7-Юа; 4,25 м — гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м — гряды 7-106. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы. На рис. 36 представлен один из возможных вариантов плани­ровки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см — стационарны: их никогда не меня- 38 ют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Набор длин гряд, приведенных на схеме, дан в подписи к рис. 36. Общая длина гряд — 94 м. Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изо­бражен на рис. 36, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй ^ третий уро­жаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы. Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочу предо­стеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На рис. 36 — четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еже­недельных подкормках. 2.3. Разметка гряд Когда расчистка и выравнивание отведенного под огород участка или его части закончены и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть проч­ными и достаточно длинными (40-45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие. Последовательность операций при разметке гряд 1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ши­рина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см. 2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, на­тяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов. 3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колыш­ка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды. 4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды. 5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продол­жайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы от- 39 веденного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами. 6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность прове­рить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит лег­ко выправить такой перекос, переставив колышек таким обра­зом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов. 7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину пло­щадки, а другие более короткими, расположенными торец в то­рец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на мак­симальную длину, а потом можно легко поделить длинные гряд­ки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 36, первоначально все гряды нужно размечать, как 9-метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров. 8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте разме­ченные вами гряды, запишите, какой они длины. С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выпол­няться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они. сразу же пошли в рост. Расчистку участка, выравнивание его поверхности и размет­ку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед за­саживанием гряд. 2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков Все перечисленные в подзаголовке операции делаются только в день посева семян или высадки рассады. Не следует подгота- 40 вливать почву даже за день до посева, так как этим вы даете сорнякам большие преимущества перед культурными растения­ми. Последовательность операций при подготовке почвы и формировании гряд 1. Согласно инструкциям, приведенным в разделах 5.3 и 5.4 приготовьте две смеси, которые используются в качестве пред­посевного удобрения: смесь 1 (известковое удобрение с бором) и смесь 2 (удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, магний, бор, а в случае кислых почв — также молибден). 2. Натяните два боковых шнура, привязав их к колышкам, вбитым в углы гряды. 3. Проверьте, насколько горизонтальна почва между натяну­тыми шнурами, и выровняйте ее. Небольшой уклон можно ли­квидировать, перевалив почву с более высокой на более низкую часть гряды. 4. Посмотрите в табл. 4, какие дозы удобрений надо вносить на гряды данной длины. Полезно сразу составить табличку, ука­зав в ней номер гряд, их длину и дозы внесения смесей. Эта та­бличка будет служить вам не один год. Повесьте ее там, где вы отвешиваете или отмеряете удобрения. Таблица 4 Дозы предпосевного удобрения, вносимые на узкие гряды различной длины Доза предпосев ного удобрения Длина гряд, м смесь 1, кг* смесь 2, г 9,0 1,8-0,9 450 6,0 1,2-0,6 300 4,5 0,9-0,45 225 4,0 0,8-0,4 200 3,0 0,6-0,3 150 2,5 0,5-0,25 125 'Большая доза смеси 1 вносится на кислые тяжелые (глинистые и су­глинистые) почвы под культуры, требующие 4-х или большего числа под­кормок. Меньшая доза вносится на кислые легкие, т. е. песчаные и су­песчаные, почвы, а также на любые почвы под культуры, требующие не более 3-х подкормок. Меньшая доза вносится также, когда в состав смеси 1 входит гипс, т. е. на щелочные почвы. 41 Если в табл. 4'нет нужной вам длины, то рассчитайте дозы удобрений для ваших гряд, исходя из следующих норм. Предпосевное удобрение Смесь 1 — от 100 г до 200 г на погонный метр гряды. Смесь 2 — 50 г на погонный метр гряды. 100 г смеси 1 вносят на легкие (песчаные и супесчаные) почвы под все культуры; на тяжелые почвы под куль туры, требующие не более 3-х подкормок; а также на щелочные почвы. 200 г смеси 1 вносят на тяжелых почвах под длительно вегетирующие культуры, требующие 4-х или большего числа подкормок. 5. Возьмите две емкости, например две консервные банки и отвесьте или отмерьте в них нужное количество предпосевного удобрения, в одну — смесь 1, в другую — смесь 2. 6. Равномерно рассыпьте смесь 1 по поверхности, ограничен­ной шнурами. 7. Поверх смеси \ разбросайте гранулы удобрений смеси 2 (фото 1). 8. Перекопайте почву на глубину 20 см, разбивая крупные комья (фото 2). 9. Продолжите работу граблями, разбивая комья и переме­шивая почву. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве. 10. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов. Удобнее всего формировать бортики, как показано на фотографиях 3-4. Сгребите почву, сделав горку в середине грядки. Мысленно поделите землю в горке на две части. Продвигаясь вдоль одной стороны гряды, отгребайте половину земли от центра горки к ограничивающему шнуру (фото 3); перемещаясь вдоль проти воположной стороны гряды, отгребайте к шнуру оставшуюся в центре землю. Если бортики получились низкими, нарасти­те их до высоты 8-10 см за счет подгребания почвы с проходов. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте — поверхность гряды должна быть идеально ровной (фото 4). 11. Проверьте расстояние между бортиками — оно должно быть не меньше 30 см. Бортики можно раздвигать и сдвигать, 42 Г 43 добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли ши­риной 30-35 см. Одна из типичных ошибок начинающих — гряда ко­рытообразной формы (рис. 4). Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной. 12. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допу­стимый перепад высот ничтожен — 3 см на гряду длиной Юм. Если все в порядке, и гряда выглядит точно так, как на фотографиях 4и 5, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады. Фото 3. После того, как комья разбиты граблями, сгребите почву, сделав горку в середине грядки, и начинайте формировать бортики, отгребая землю от середины к ограничивающим шнурам сначала с одной стороны гряды, потом с другой. 44 Фото 4. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8-10 см за счет подгребания почны с проходов Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков и проверка горизон­тальности гряды — все эти операции повторяются перед посе­вом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев. Рис. 4. Профиль узкой гряды. • Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где-то грядка полу­чится шире, где-то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания. Фото 5. Разровняйте поверхность гряды между бортиками, добиваясь полной ее горизонтальности. • Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, ко­торые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неров­ная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не труд­но — перекорм одних растений, недокорм других, неравномер­ность роста и, в конечном счете, снижение урожая. • Последствия других ошибок могут быть не столь очевид­ными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недоста­точное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая. • Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучшители, такие как торф или опилки, 46 помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, ово­щи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необ­ходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая. • Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой поч­ве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше. • Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к цен­тру (рис. 4). Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то со­здаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую. 3. ПОСЕВ СЕМЯН И ВЫСАДКА РАССАДЫ НА УЗКИЕ ГРЯДЫ 3.1. Семенами или рассадой? Даже при традиционном овощеводстве перед основными культурами удается вырастить ранние скороспелые овощи, на­пример, редис. А на узких грядах овощные культуры созревают в более короткие сроки, поэтому в средней полосе России дву­кратное использование одной гряды за сезон должно стать пра­вилом, а однократное — исключением из этого правила. После свеклы можно вырастить цветную капусту, и наоборот; после раннеспелой капусты — салат, после гороха — брокколи, после кольраби — фасоль на лопатку. Как вторую культуру сезона выращивают редьку, брюкву, дайкон. Иногда за сезон удается на одной гряде вырастить 3 культуры, например, редис, фасоль на лопатку, китайскую ка­пусту или кресс-салат, помидоры и редис. Но все это возможно, если большинство культур вести через рассаду и только неко­торые высевать семенами (табл. 5). Мы привыкли, что через рассаду ведут только растения с длительным циклом развития, иначе от них просто не удается получить урожай (сельдерей, помидоры, перец, часть капустных культур). 47 А что дает выращивание рассады, скажем, свеклы! Во-первых, раннюю продукцию. Если высеять свеклу в от крытый грунт достаточно рано, всходы появляются медлен» (при +5° семена свеклы прорастают примерно 3 недели). есл! же всходы свеклы попадут под заморозок, растения, скорее все го, не погибнут, но резко возрастет процент цветушности. В рас садном ящике при температуре +15° семена свеклы прорастаю' через 5-6 дней, еще через 7-10 дней сеянцы можно пикировать, через 30-40 дней после посева семян рассада достигнет высот! 8-10 см, когда ее нужно высаживать в грунт. Рассадный спосо' позволяет получить раннюю пучковую продукцию еще в июне. Во-вторых, достигается более рациональное использовани земли. Для зимнего хранения корнеплодов семена свеклы на рас саду можно высеять в конце мая, и, пока она месяц подрастает н столе в ящиках, земля принесет ранний урожай других культур например, салата или кольраби. В Нечерноземье, где средняя продолжительность безморозно 48 го периода 120-140 дней, овощной конвейер может работать в полную силу только тогда, когда большинство культур вы­ращивается через рассаду. Пока в открытом грунте созрева­ют первые культуры, вторые культуры подрастают на столах в рассадных ящиках. Молодые растения гораздо комфортнее чувствуют себя в рыхлых, легких, почти идеальных почвосме-сях, чем в грубых естественных почвах, к тому же они не за­нимают лишней площади. Например, то количество рассады цветной капусты, которое требуется для 9-метровой гряды, в течение 7 недель прекрасно умещается на столе на площади 0,15м2 . Выращивание овощей через рассаду не только экономит пло­щадь и время, дает более ранние и более высокие урожаи, но и является также одним из элементов борьбы с сорняками (см. раз­дел 4.3). Тем не менее некоторые культуры целесоообразно высевать семенами. Это, прежде всего, быстро прорастающие и быстро созревающие культуры, такие как кресс-салат и редис, а так­же те культуры, у которых в случае пересадки не образуется длинных ровных корнеплодов (морковь, петрушка). Перечень культур, высеваемых в грунт и выращиваемых через рассаду, приведен в табл. 5. 3.2. Посев семян на узкие гряды Семена на узкие гряды высевают в два ряда — один ряд вдоль одного бортика, другой ряд — вдоль другого бортика. Се­редина гряды должна остаться свободной. Проведите по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бор­тика. Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки. Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие семе­на сходного размера) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100 (на 10 г семян берут литровую банку песка). Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку, или 30 г семян — литровая банка песка). Возьмите смесь в руку и одним энергичным движением засыпьте ее в бороздку. Затем возьмите следующую порцию сме- 49 си и т. д., пока обе бороздки не будут засеяны. Семена в бороздах присыпают песком или опилками. Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами го­роха в рядке 3-5 см. Кому из нас не приходилось сеять семена в грядку? Эта опе­рация кажется совсем нехитрой. Однако надо соблюдать некото­рые правила, чтобы семена прорастали дружно, а всходы были жизнеспособными. Своевременный полив — это самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие се­мена очень чувствительны к подсыханию. Если семечко пошло в рост, то при подсыхании почвы оно погибает. Важно также заделать семена в почву на правильную глу­бину. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекоменду­ется придерживаться такого правила: заделывать семена на глубину в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Толь­ко для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени. Чаще всего это прави­ло нарушают при посеве самых мелких семян — их заделывают слишком глубоко, и всходы появляются ослабленными. Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посе­ве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Уско­рить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью полиэтиленовой пленки (см. раздел 6). Другая опасность связана с переворачиванием прорастаю­щих семян при поливе: если мелкое семечко пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать наконечник, рассе­кающий воду на мелкие струйки. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку. Следует ли протравливать семена, намачивать их, опудри-вать микроэлементами или как-то иначе подготавливать к посе­ву? Требования тут общие. Семена, особенно если их источник ненадежен, нуждаются в предварительном обеззараживании при 50 высокой температуре или химическом протравливании. Трудно прорастающие семена желательно предварительно намачивать. Семена, содержащие эфирные масла (укроп, морковь, петрушка) рекомендуется барботировать. Старые семена желательно обра­ботать препаратом «Эпин», повышающим всхожесть и энергию прорастания семян. Этим же препаратом целесообразно обра­ботать семена после термического обеззараживания, а также в случае неудовлетворительных условий хранения и при лю­бых других воздействиях, понижающих жизнеспособность се­мян. Для ряда культур рекомендации по подготовке семян при­ведены в разделе 7. Более подробно подготовка семян к посеву будет описана во 2-м выпуске, посвященном выращиванию рас­сады. • Те, кто впервые знакомится с методом узких гряд, не толь­ко с трудом мирятся с широкими промежутками между грядами, но и сами гряды им хочется использовать «более рационально». Нередки предложения: мелкие культуры, например, редис, вы­севать на грядах не в два, а в три ряда. Этого категорически не следует делать. Двухрядность посадок — один из факторов, определяющих высокие урожаи на узких грядах. Здесь каждый ряд является крайним, поэтому растения не угнетаются себе по­добными и развиваются успешнее, чем в многорядных посадках. Что касается конкретно редиса, то его растят, когда много сво­бодной земли: весной, когда еще пустует земля, отведенная под теплолюбивые культуры, и в конце лета, когда часть гряд уже освобождается. Так что уплотнять посадки редиса нет никакой необходимости. • Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не бу­дет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределя­ются по всему объему наполнителя. • Семена на узкие гряды надо высевать на меньшую глубину, чем мы привыкли. Обычно рекомендуется высевать семена репы на глубину 1-1,5 см, моркови и петрушки на 1-2 см, укропа на 1,5-3 см, гороха на 3-6 см. Исходя из правила сажать мелкие семена на глубину в 2,5 раза большую, чем толщина семени, а крупные — в четыре раза большую, глубина посева для репы, 51 4- моркови и петрушки должна быть около 2 мм, укропа — 4 мм и гороха 2-2,5 см. • Мелкий посев имеет то преимущество, что проростки по­являются на поверхность не ослабленными и растут очень энер­гично. Однако такой посев повышает ответственность земле­дельца. Семена оказываются так близко к поверхности, что их подстерегают две опасности: подсыхание при нерегулярном по­ливе и вымывание на поверхность при поливе сильной струёй. • Семена моркови и петрушки прорастают медленно и опас­ный довсходовый период продолжается у них до 2-3-х недель. Можно сократить его до 5-6 дней, если посевы закрыть поли­этиленовой пленкой (см. раздел 6). Сразу после появления всхо­дов пленку надо снять, так как эти культуры холодостойки и выдерживают не только нулевую температуру, но и заморозки. • Мелкие семена довольно быстро теряют всхожесть, и по­тому их всхожесть лучше проверять заранее, особенно когда се­мена петрушки или моркови хранятся уже не один год. Если это не было сделано, то тем больше оснований проращивать их под пленкой. В случае, если были высеяны потерявшие всхожесть семена, вы узнаете об этом через неделю, а не через 2-3 недели, когда драгоценное время будет упущено. 3.3. Высадка рассады на узкие гряды Горожане обычно предпочитают покупать рассаду, в край­нем случае выращивают помидоры и перцы в молочных пакетах. Метод узких гряд требует так много рассады разных овощных культур, причем не только весной, но и в течение всего лета, что важно научиться выращивать рассаду самому. Д-р Митлайдер предлагает превосходный метод выращивания рассады — лег­кий, эффективный, позволяющий всегда иметь под рукой гото­вые к высадке в грунт здоровые, закаленные, крепкие растения. Этот метод будет описан в отдельном выпуске. А теперь пого­ворим о том, как высаживать готовую рассаду на узкие гряды. Как и при посеве семян, рассаду располагают в два ряда вдоль бортиков. В зависимости от величины растений рассаду высаживают напротив друг друга или со сдвигом (в шахматном порядке). Только самые крупные культуры располагают в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков. Для каждого вида овощных культур существует свое оптимальное 52 расстояние между растениями в ряду (табл. 6). Более редкая и особенно более частая посадки приводят к снижению урожая с единицы площади гряды. Точно соблюдайте расстояния, указан­ные в табл. 6. Таблица 6 Расположение рассады овощных культур на узких грядах Расстояние между растев шями в ряду, Спо­ CM соб посад­ Культура при полном при легком при частичном ки освещении затенении затенении (до 3 ч/день) (4-5 ч/день) Свекла столовая 5 6 8 Лук на репку 5 5 не рекомен­ дуется Горох овощной 3-5 5-7 не рекомен­ дуется Фасоль кустовая 7,5 10 и Фасоль вьющаяся 3-4 5-6 ti ^ я Сельдерей корневой 17,5 25 35* 5 о. Сельдерей 17,5 25 35* X >» черешковый В) ц Кукуруза сахарная 17,5 17,5 не рекомен­ дуется Лук-порей 7,5 10 15 Пастернак 10 15 17,5 Дайхон 17,5 17,5 25 Брюква 25 25 30* Пекинская капуста 10 15 15 Кольраби 17,5 25 30* Мангольд 17,5 25 25 а^ §Э Капуста: В| б/к ранняя 30 35 35 0 ^ средняя ж 35 50 60 "0 поздняя §е к/к 35 50 60 5 d цветная 35 35 не рекомен­ &.S дуется &§ брокколи 35 35 45 ^я t-f я брюссельская 60 70 не рекомен­ "Ч'.—' дуется 53 Продолжение табл. 6 Расстояни е между расте ниями в ряду, Спо­ CM соб посад­ Культура при полном при легком при частичном ки освещении затенении затенении (до 3 ч/день) (4-5 ч/день) э!" В Е S Капуста китайская 30 35 35 isb Салат латук кочанный 30 35 не рекомен­ 8'S а дуется &а § листовой 25-30 25-30 35 ^ Томаты лиановидные 17,5-25 30-35 не рекомен­ (индетерминантные) дуется Томаты кустовые 30 35 » а то (скороспелые детер- м минантные) э А Огурцы в расстил 25 30 м 0 Я Огурцы на шпалере 17,5 25 м 3 Кабачки белоплодные 70 70 п 0 Кабачки цуккини 70 70 п Патиссоны 70 70 п Тыква 100 100 п Физалис овощной 50 70 » "Высаживать рассаду в шахматном порядке. Интервалы между растениями в ряду, указанные в первом столбце табл. 6, являются оптимальными, когда соблюдаются все те требования метода узких гряд, которые обеспечивают максимальную освещенность: если огород не затенен строени­ями или деревьями, если проходы вдвое шире гряд, если огород содержится свободным от сорняков. Когда одно или несколько из этих условий нарушается, указанные интервалы становят­ся недостаточными. Об этом легко узнать по виду растений. Если они развиваются неравномерно, если появляются доми­нантные и угнетенные растения — значит им слишком тесно. Более правильным решением будет создание надлежащих усло­вий, и только тогда, когда это невозможно, например, когда невозможно устранить частичное затенение, следует идти на увеличение интервалов между растениями в ряду (столбцы 2 и 3 табл. 6). Урожай на единицу площади при увеличенных ин 54 тервалах будет несколько ниже, но он будет еще ниже, если при стандартных интервалах вы получите на одно крупное растение два угнетенных. Важно, чтобы каждое растение получило одинаковое жизнен­ное пространство. Не поленитесь сделать разметчик, который облегчит и ускорит работу, поможет сделать ее качественно. Он очень прост и будет служить вам многие годы. В длинную и тонкую деревянную рейку вклейте деревянные штырьки или вбейте крупные гвозди на определенном расстоянии друг от дру­га. Гвозди надо вбить так, чтобы шляпки выступали над рей­кой и были все на одной высоте. Этими торчащими штырьками или шляпками гвоздей делают отметки на почве с внутренней стороны бортиков. Практично сделать разметчик с расстоянием между гвоздями 17,5 см. Он позволит разметить три наиболее часто используемых интервала: 17,5 см; 35 см (растения сажают через отметку) и 70 см (через 3 отметки), а также 26 см и 52 см. После того, как места посадки размечены, начинают высадку рассады. Последовательность операций при высадке рассады 1. Не делайте лунки заранее и не поливайте гряду перед вы­садкой рассады, даже если почва совсем сухая. 2. За час — полтора до пересадки обильно полейте расса­ду в горшках или рассадных ящиках. Почвосмесь должна стать мокрой, а не просто влажной, тогда ком почвы, окружающий корни, не будет распадаться, и растения при пересадке почти не пострадают. 3. Выньте кустик рассады из рассадного ящика, подведя руку под корневой ком. Чтобы вынуть рассаду из горшка или молоч­ного пакета, нужно поместить стебель растения между средним и указательным пальцами, перевернуть горшок вверх дном, и слегка стукнуть по донышку. Растение с корневым комом ока­жется на ладони. 4. После того, как вы взяли кустик рассады с комом почвы в одну руку, завершите пересадку тремя четкими стандартны­ми движениями: 1) там, где на почву нанесена метка, свободной рукой сделайте лунку: для этого погрузите руку в почву, при­поднимите землю и удерживайте ее рукой; 2) опустите кустик рассады в лунку; 3) отпустите руку, удерживающую вынутую землю, и легким движением распределите грунт вокруг стебля 55 растения. Не уминайте сильно почву возле пересаженного кусти­ка — так недолго оборвать ему корни. 5. Важно посадить рассаду на нужную глубину. Большин­ство овощей надо сажать так, чтобы в лунку поместился не только корневой ком, но и нижняя часть стебля до настоящих листьев (рис. 5). Но нельзя засыпать землей точку роста — та­кая опасность существует, например, при пересадке капусты и свеклы. 'Л I V ^^г*~ Неправильно Правильно Рис. 5. Заглубляйте рассаду до настоящих листьев, но не засыпайте точку роста. 6. После того, как гряда целиком засажена, по центру гряды равномерно рассыпьте узкой полосой аммиачную селитру в дозе 25 г/м гряды или мочевину в дозе 20 г/м. Как всегда, речь идет о погонных метрах гряды. Подкормка азотным удобрением помо­жет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой. 7. Сразу же обильно полейте гряду. Проверьте, хорошо ли промокла почва. 8. В ближайшие 2-3 дня внимательно следите за высаженной рассадой. Если погода ветренная и жаркая, то растениям может понадобиться не один, а два-три полива в день. Часто специалисты рекомендуют первые 1-3 дня притенять рассаду газетными колпачками или как-то иначе, чтобы она не подняла. Это очень трудоемкая операция, и мы рады сообщить чита­телям, что на узких грядах притенение высаженной рассады не практикуется. Рассада, выращенная по правилам (см. журнал «Новый фермер», зима 1994 г., с. 21 и альманах «Сад и огород», 1995, № 2, с. 10), закаленная перед высадкой в грунт и переса­женная так, как описано выше, легко переносит пересадочный шок и быстро идет в рост без притенения. 56 Качественная рассада — залог высокого урожая. К сожале­нию, многие горожане высаживают ослабленную, вытянувшу­юся рассаду. Практика показывает, что в условиях городской квартиры не просто вырастить столь же крепкую и жизнеспо­собную рассаду, как в теплице-рассаднике. Чтобы помочь выправиться ослабленной рассаде, обеспечить 100%-ную ее приживаемость и способствовать скорейшему ее превращению в сильные, быстро растущие и активно развива­ющиеся растения, рекомендуются обработки рассады биологи­чески активными веществами. 1. За сутки до пересадки рекомендуется опрыснуть рассаду препаратом «Эпин» (10 капель на 100 мл воды для рассады огур-да и 7 капель на 100 мл для рассады других культур). 2. Если при пересадке пострадали корни, рекомендуется опрыснуть пересаженные растения или полить их из лейки рас­твором гумата калия или натрия*. Его обычно разводят на глаз до светло-коричневого цвета (цвета спитого чая или пива). Такое окрашивание соответствует примерно 0,005%-ному раствору. 3. Полезно также сразу после высадки рассады и внесения азотного удобрения закрыть грядку укрывным полотном типа «Агрил» или «Лутрасил» и несколько дней поливать растения, не снимая полотна, прямо через него (см. раздел 6). Эпин и гумат — вещества природного происхождения. По своему действию они являются антистрессовыми адаптогенами с сильным ростостимулирующим действием. Это значит, что они не только подстегивают растение, как многие другие био­стимуляторы, но, главное, дают ему жизненные силы и способ­ность преодолевать любые неблагоприятные обстоятельства и стрессы. Гумат особенно благотворно действует на корневую систему. Положительное влияние однократного опрыскивания эпином и гуматом сохраняется в течение всего вегетационно­го периода и находит свое выражение в увеличении урожая (см. также раздел 8). Укрывное полотно «Агрил» и другие укрывные материалы такого типа имеют высокую светопроницаемость и в то же вре­мя рассеивают солнечные лучи, имеют высокую воздухопрони­цаемость, а влажность под ним несколько выше, чем влажность окружающего воздуха. Полотно проницаемо для дождевой и по­ливной воды. Под укрывным полотном пересаженные растения * Гуматы продаются в виде сухого порошка или концентрированного раствора под разными фирменными названиями. 57 не страдают от прямых солнечных лучей, испаряют меньше вла­ги, дышат, не перегреваются, т. е. оказываются в условиях, бла­гоприятных для приживания. • Если, несмотря на ваши усилия убрать все, что дает тень, огород все-таки освещен неравномерно, какие овощи и где сле­дует высаживать? Каким овощам частичное затенение принесет меньше вреда, а может, будет соответствовать их потребностям? Таких овощей немного: ревень, щавель, шпинат, кольраби, ли­стовой (не кочанный!) салат, топинамбур (земляная груша), а из трав — мелисса и котовник. Если затенение значительное, то есть опасность, что содержание нитратов в салате, шпинате и кольраби будет повышено. Стеблеплоды кольраби с частично затененных участков не годятся для зимнего хранения, так как быстро загнивают. • У тех, кто сам выращивает рассаду, часто остаются лиш­ние растения. Если не желательно отводить под данную культу­ру дополнительную площадь, самым разумным будет подарить излишки соседям. Вместо этого огородники часто практикуют уплотненную посадку рассады. Для большинства культур это не даст ничего, кроме сни­жения урожая. Более частая высадка рассады, по сравнению с рекомендованной в табл. 6, допустима только для тех куль­тур, которые можно употреблять в пищу до достижения полной зрелости (пекинская капуста, салаты, шпинат, мангольд, лук, лук-порей). Закончить прореживание загущенных посадок нуж­но прежде, чем растения начнут мешать друг Другу, конкури­ровать за свет и элементы питания. • Многие огородники привыкли к такой процедуре пересад­ки: лунки делают заранее, вносят в них перегной, золу или ми­неральные удобрения, все перемешивают, поливают, потом по­мещают туда рассаду и корни засыпают почвой, которая горкой возвышается возле каждой лунки. Такой способ абсолютно не пригоден для узких гряд: во-первых, дополнительные удобрения в лунках не нужны; во-вторых, корни плохо распределяются по лунке при контакте с мокрой почвой, и при засыпке остаются пустоты, которые ли­квидируют, уминая почву вокруг растения. Жаль зря потрачен­ного времени и зря помятых и оборванных корней. Кроме того, когда процедура закончена, поверхность гряды напоминает лун­ный пейзаж — она вся в буграх и впадинах. 58 • В отличие от других видов капусты рассаду кольраби нуж­но высаживать неглубоко (до уровня корневой шейки). Заглу­бленная посадка задерживает образование стеблеплодов и ухуд­шает их качество. Не следует также заглублять в почву рассаду штамбовых низкорослых томатов и рассаду перца. • Никогда заранее не доставайте кустики из рассадных ящи­ков и не раскладывайте их по гряде возле меток. Чем больше лишних операций производится с растением, тем больше оно травмируется. 4. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ НА УЗКИХ ГРЯДАХ Высаженная в открытый грунт рассада или проросшие из семян молодые растения будут быстро расти, правильно раз­виваться и дадут обильный урожай, если они постоянно будут получать достаточное количество питательных веществ, воды и света и если им не придется конкурировать за эти жизненно важные факторы с сорняками. 4.1. Подкормка Сразу после появления полных всходов и укоренения рассады запускается программа так называемых «еженедельных подкор­мок». Подкормки производят внесением смеси удобрений 2 на поверхность гряды. Приготовление смеси 2 описано в разделе 5.4. Норма внесения — 25-40 г на погонный метр гряды на од­ну подкормку. Внимательно прочитайте в разделе 5.4.4 о выборе дозы подкормки. Общее правило таково: дозу 40 г/м используют при оптимальных для роста культур условиях, а дозу 25 г/м — при неблагоприятных погодных условиях, на супесчаных и пес­чаных почвах, при уменьшении долготы светового дня в конце лета, на частично затененных участках и т. д. При подкормках сухие удобрения насыпают узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений (рис. 6), и за­тем гряды поливают до полного растворения удобрений. Если вы правильно подготовили гряды и их поверхность горизонтальна, то все растения при таком способе подкормки получат одинако­вое количество питательных веществ и будут развиваться рав­номерно. 59 Подкормки повторяют каждые 7-10 дней. При теплой сол нечной погоде оптимальным будет 7-дневный интервал междуИ подкормками, при прохладной и пасмурной — 10-дневный. Доза смеси 2, вносимая за одну подкормку, не зависит от вида растений, сроков их созревания и размеров, просто различные овощи получают различное число подкормок — от 1-2 до 8-10 (табл.7). т i W Рис. 6. При подкормках сухое удобрение узкой по­лосой насыпают посередине гряды и растворяют с помощью полива. I У односборовых культур, особенно листовых и корнеплод­ных, подкормки заканчиваются задолго до уборки урожая, а у длительно плодоносящих культур (помидоров, перцев, огурцов, кабачков и т. д.) они продолжаются и в период плодоношения и прекращаются только за 2-3 недели до ликвидации культуры. • На легких (песчаных и супесчаных) почвах никогда не вноЯ сите более 25 г/м смеси 2 на одну подкормку, более того, при неблагоприятных погодных условиях целесообразно снизить ра­зовую дозу до 20 г/м. Лучше сделайте одну-две дополнительные подкормки. Это увеличит трудозатраты, но зато удастся избе­жать вымывания удобрений при дожде и поливе в грунтовые воды. Малогумусные легкие почвы имеют крайне низкую ем­кость поглощения. • Пока растения маленькие, вносить подкормку очень удобно. Середина гряды свободна и можно равномерно распределить по 60 ней нужное количество смеси. Но растения, регулярно получаю­щие сбалансированное питание, быстро растут, и вскоре листья смыкаются в середине гряды. Особенно разрастаются листья у капустных культур. Последние подкормки всех видов капусты нужно делать очень осторожно, чтобы не обжечь оберточные листья. Удалять зеленые листья из розеток нельзя, кочаны без них не образуются. Таблица 7 Число подкормок смесью 2 для различных . овощных культур Культура Число Культура Число подкормок подкормок Редис* 1-2 Кольраби 4-5 Репа 2-3 Савойская ка­ 5-6 пуста Столовая свекла** 3-4 Лук 5-6 Сельдерей 5-6 Горох 3-4 Помидоры**** 6-8 Фасоль 3-4 Перцы**** 6-8 Петрушка 3-4 Морковь*** 4-5 Огурцы 8-10 Капуста Кабачки 8-10 б/к ранняя 4-5 Патиссоны 8-10 б/к поздняя 5-6 Укроп 2-3 цветная 5-6 Салат 4-5 брокколи 5-6 Кукуруза 4-5 'Первый раз редис подкармливают сразу после появления всходов, а второй — через 7-10 дней. "Если свекла высаживалась не рассадой, а высевалась семенами и загу­щенная культура выращивается с постепенным сбором наиболее крупных корнеплодов, как это часто практикуется на семейном огороде, то число подкормок можно довести до 5. "'При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкор­мок можно довести до 6. ""Указанное число подкормок относится к раннеспелым сортам в от­крытом грунте. В теплице подкормки продолжаются непрерывно в тече­ние почти всего периода вегетации и прекращаются только за 3 недели до ликвидации культуры (всего 10-12 подкормок). • Если на одном конце гряды растения крупнее, чем на дру­гом, это скорее всего означает, что поверхность гряды не го­ризонтальна и вода, а с ней и удобрения, распределяются не­равномерно. Постарайтесь в следующий раз не допустить этой ошибки. 61 • Еженедельное удобрение (смесь 2) содержит физиологи­чески кислые соли, которые оставляют в почве кислый оста­ток. В зависимости от емкости почвопоглощающего комплекса и его насыщенности кальцием, различные почвы могут выдер­жать различное число подкормок без существенного закисления. Наиболее чувствительны к закислению при подкормках бедные гумусом легкие супеси. Закисление благотворно действует на карбонатные и ще­лочные почвы. Там добавление физиологически кислых солей только улучшает почвенные условия. Но на кислых почвах при выращивании овощей, которые требуют более 4-6 подкормок, нужно позаботиться о стабилизации рН почвы. При внесении предпосевного удобрения под такие культуры рекомендуется да­вать максимальную дозу извести (200 г смеси 1 на погонный метр гряды). Кроме того, после 5-6 подкормок иногда, особенно при появлении визуальных признаков дефицита кальция, полез­но нейтрализовать образующуюся кислотность. Известняковая и доломитовая мука, другие материалы, содержащие карбонат кальция (СаСОз), не подходят для этой цели. Они эффективны только при перемешивании с почвой, а при внесении на поверх­ность действуют очень медленно. Для нейтрализации кислотно­сти можно использовать гашеную известь Са(ОН)2, которая дей­ствует в 100 раз быстрее известняка (доза внесения 30-40 г/м). Еще лучше использовать древесную золу, которая также спо­собна нейтрализовать кислотность почвы. Она содержит до 30% СаО и также до 12% КзО, фосфаты и микроэлементы. Доза вне­сения 40 г/м, т. е. половина стакана просеянной золы на каждый погонный метр гряды. Особенно благотворно внесение древесной золы для плодоносящих культур — помидоров, кабачков, фасо­ли. Полезно также внесение золы на старых огородах, почвы которых часто бывают бедны микроэлементами. Гашеную известь вносят между подкормками, а внесением древесной золы можно заменить одну подкормку смесью 2. • Различные удобрения, входящие в смесь 2, обладают раз­личной подвижностью в почве. Нитраты легко передвигаются с поливной или дождевой водой, а аммоний задерживается части­цами почвы. Минимальной подвижностью обладают фосфаты. В почвах они передвигаются в среднем на 2,5-5 см от места вне­сения. Получить фосфор и другие малоподвижные соединения растения могут только тогда, когда их корни подходят к самой поверхности почвы (рис. 7). 62 а о Рис. 7. Никогда не рыхлите почву на узких грядах. а) Корни овощей на узких грядах подходят к самой поверхности почвы и будут порваны при рыхлении. б) При других способах овощеводства корни расположены глуб­же и требуется рыхление. Чтобы растения не голодали, а удобрения не переводились впустую, важно сохранить поверхностные корни. Прежде все­го нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы, так как даже при непродолжительном высыхании мелкие рабочие корни отмирают. Во-вторых, категорически, ни при каких об­стоятельствах нельзя рыхлить узкие гряды, разрывая поверх­ностную сетку корней. Оба нарушения могут вызвать голо­дание растений и, в первую очередь, фосфорную недостаточ­ность. • При подкормках очень удобно пользоваться хозяйственны­ми пластмассовыми кружками для сыпучих продуктов с деле­ниями до 300 г. Насыпной вес смеси 2 ближе всего к насып­ному весу сахара (обычно смесь несколько тяжелее). Откали-бровав один раз такую кружку для своей смеси, вы затем мо­жете отмерять, а не взвешивать удобрения, что гораздо бы­стрее. 4.2. Полив Если дождей нет, то еженедельного полива после подкормок совершенно недостаточно. Мы привыкли рыхлить почву, пы­таясь сберечь влагу. При методе узких гряд почву никогда не рыхлят, этого просто нельзя делать, так как корни, получая подкормку в середине гряды, подходят очень близко к поверх­ности и будут порваны при рыхлении. Поливать овощи на уз­ких грядах нужно всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркий, сухой период поливать прихо­дится почти ежедневно. Норма полива 5-10 л на погонный метр гряды. 63 Поливая узкие гряды, надо придерживаться следующих правил 1. Доставляйте воду непосредственно в прикорневую зону. Ни в коем случае не поливайте дождеванием — этот способ спо­собствует росту сорняков и развитию грибковых заболеваний. Полив по листьям полезен только капустным культурам. KpoMSj того, большое количество воды пропадает зря. ' 2. Нет никаких оснований ограничивать время полива толь-1 ко утренними и вечерними часами. Прикорневой полив можно производить в любое время дня. Давайте растениям воду, когда она им нужна. Не допускайте полуденного подвядания расте­ний. При нехватке воды теплое и солнечное время в середине дня не принесет пользы растениям и будет потеряно для уро­жая, так как фотосинтез при подвядании прекращается. Во вто­рую половину лета лучше отказаться от вечернего полива, он способствует появлению мучнистой росы и других грибковых заболеваний. 3. В первую половину лета не обращайте слишком большого внимания на температуру воды. Лучше напоить растения хо­лодной водой, чем оставлять их страдать от жажды. Сделайте исключение для огурцов — пусть вода для огурцов сначала подо­греется на воздухе. Адаптационные возможности этой культуры на пределе — не надо подвергать ее лишнему стрессу. Но и огур­цы лучше полить холодной водой, чем не полить совсем. Сухость воздуха в жару очень опасна для огурцов, так как способству­ет распространению паутинных клещей. С середины июля, когда опасность грибковых заболеваний сильно возрастает, для полива всех теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, патиссоны, тома­ты, фасоль) лучше использовать теплую воду. 4. Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. В этом вам помогут бортики. Они существенно упрощают проце­дуру полива. Благодаря бортикам можно обильно полить гряду и при этом не опасаться, что вода потечет на дорожки. Если в ре­зультате дождей бортики уплостились, восстановите их, доведя до первоначальной высоты (8-10 см). 5. Если вы поливаете из шланга, то напор воды должен быть таким, чтобы струя не размывала почву. Не поливайте с высо­ты, проносите конец шланга близко к поверхности почвы. При необходимости поставьте рассекатель, но не с расходящимися, а с параллельными струями, или наденьте на конец шланга тка­невой мешочек, который также уменьшит напор воды. 64 • Не является ли полив тем фактором, который ограничивает урожай овощных культур на вашем огороде? В Нечерноземье при оптимальной технологии выращивания овощей урожай будет зависеть главным образом от числа те­плых и солнечных дней за период вегетации. Тепло и в еще большей степени свет — это факторы, которые труднее всего поддаются контролю со стороны земледельца. Если лето холод­ное и пасмурное, ничего не поделаешь, приходится смириться с некоторым снижением урожая и качества культур. Но, как правило, мы теряем урожай по причинам, которые полностью зависят от нас. На огородах овощеводов-любителей овощи чаще всего растут плохо потому, что они голодают. Дав растениям горсточку ком­поста и горсточку золы, полив их пару раз навозной жижей, мно­гие думают, что сполна накормили растения. Но стоит только посмотреть на тонкие и жесткие стебли, мелкие, бледные или неравномерно окрашенные листья, нижние из которых желте­ют или засыхают и опадают, как становится ясно, что растения страдают от нехватки питательных веществ. На узких грядах при подкормках овощей сбалансированными смесями удобрений питание, как правило, не лимитирует рост растений. Тем обиднее потерять или недобрать урожай из-за недостаточного полива. Помните: сняв лимит питания, очень легко выйти на лимит влаги. Особенно внимательны к поливу должны быть овощеводы южных, засушливых областей России. Поливайте обильно и своевременно. На узких грядах овощи ра­стут стремительно, у них крупные листья, а значит, большая испаряющая поверхность, у них сильно развита поверхностная корневая система. По этим причинам они нуждаются в большом количестве воды и для них крайне вредно пересыхание верхнего слоя почвы. Не допускайте, чтобы недостаточный и некачествен­ный полив ограничивал размер урожая. • При овощеводстве на узких грядах полив является един­ственной трудоемкой операцией. Его можно автоматизировать. Технически простую, но не дешевую систему полива легко смон­тировать из 1/2-дюймовых поливилхлоридных труб с тремя ря­дами мелких (d=l,l мм) отверстий, установив трубы посередине узких гряд. Люди с технической смекалкой находят оригиналь­ные и недорогие способы облегчить процедуру полива в конкрет­ных условиях своего хозяйства. 65 5-3596 • При вынужденном перерыве в поливе, например при крат­ковременном отъезде, смягчить отрицательные последствия де­фицита влаги помогает следующий прием. Перед отъездом про­изведите обильный полив культур, дав 3-4 суточные нормы во­ды, замульчируйте почву между бортиками скошенной травой, и всю гряду закройте укрывным полотном типа Агрила или Лу-трасила. Полотно можно уложить на дуги, а можно просто на­бросить поверх гряды, прижав к бортикам. В силу своей легко­сти (17 г/м2 ) оно не приминает растения. Полотно легко пропус­кает воздух и дождевую воду, так что растения не нуждаются в проветривании, не перегреваются, не получают ожогов. Напротив, под полотном растения оказываются не под пря­мыми, а под рассеянными солнечными лучами, и в более влаж­ной атмосфере, что снижает потери воды за счет испарения. 4.3. Борьба с сорняками Этот раздел правильнее было бы озаглавить «Победа над сорняками», так как на огороде с узкими грядами сорняков дей­ствительно нет. Основа победы закладывается уже при расчистке участка, когда из почвы удаляют корни и корневища многолетних сор­няков (см. раздел 2.1). Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорных растений. В преды­дущих разделах уже упоминались правила, выполнение которых сильно облегчает борьбу с сорняками, прорастающими из семян: не удобрять, не подготавливать гряды заранее, а только в день посева семян или высадки рассады; не менять местами гряды и проходы, проходы никогда не перекапывать; никогда не поли­вать огород дождеванием, а доставлять воду в прикорневую зону растений (на поверхность гряды, ограниченную бортиками). Когда гряда только что засажена, она чистая и красивая, но любой огородник знает, что пройдет несколько дней и появятся сорняки. Период, когда сорняки только-только начинают про­растать, является самым ответственным в борьбе за чистоту огорода. Не упустите момент, иначе вы обречете себя на беско­нечную и неэффективную борьбу с сорняками в течение всего лета. Как только на бортиках проклюнулись проростки сорня­ков, плоской стороной грабель развалите бортики, сгребая землю в проходы. Пройдите по всему периметру гряды и, вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики из той же земли. На эту операцию на одну гряду потребуются считанные 66 минуты, а в результате прорастающие сорняки в зоне борти­ков погибнут. Повторяя эту операцию по мере необходимости (несколько раз за лето), вы избавите себя от ручной прополки бортиков. А как быть с сорняками в середине гряды и в рядках с куль­турными растениями? Самое интересное, что в середине гряды сорняков почти не бывает, так как семенам сорняков не удается там прорасти. Дело в том, что в момент прорастания семена не выносят повышения солевой концентрации, а по центру гряды каждые 7-10 дней вносят удобрения (т. е. соли). В рядках высаженные рассадой культуры сильно опережа­ют прорастающие из семян сорняки и обычно сами заглушают их. Можно помочь культурным растениям заглушить прораста­ющие в грядках сорняки, если в процессе восстановления бор­тиков набросать тонкий слой почвы вокруг стеблей культурных растений. Проростки сорняков в рядках окажутся засыпанными, и рост их будет угнетен. Если вы только начинаете работать по технологии Митлай-дера и в предыдущие годы в почву вносили навоз и травяные компосты, то земля содержит так много семян сорных расте­ний, что для медленно растущих культур, высеянных семенами, например, для моркови и петрушки, потребуется ручная пропол­ка рядков. Однако через 1-2 года после перехода на метод узких гряд необходимость в ручной прополке в значительной мере от­падает. Проходы между грядами нужно содержать такими же чи­стыми, как и гряды. В первый год после устройства узких гряд, весной на дорожках появляется много сорняков, которые надо как можно скорее срезать плоской тяпкой или плоской сторо­ной грабель (об инструментах см. раздел 1.5). В дождливую погоду срезанные сорняки нужно собрать и унести, чтобы они не укоренились снова. Срезайте надземные части у поверхности почвы, не внедряйтесь в почву и не перекапывайте ее, чтобы не вынести из глубины спящие семена. На поверхности они немед­ленно прорастут. Так как гряды и проходы не меняют местами Я проходы не перекапывают, в следующую весну сорняков на до­рожках будет значительно меньше. Вообще проходы требуют к себе внимания только весной и в дождливую погоду, а летом в сухую погоду семена там не прорастают. Выполняйте эти простые и эффективные операции и ни в коем случае не миритесь с присутствием сорняков. Помните: 67 сорняки по сравнению с культурными растениями более жизне­способны, более приспособлены к неблагоприятным условиям и отнимают у них питание, воду, свет и жизненное пространство. В конце кондов удобрения слишком дороги, чтобы ими кормить сорняки. Тем, кто из года в год ведет постоянную борьбу с сорня­ками на своих огородах и уже не надеется на победу, можно обещать, что через 2-3 года после перехода на технологию уз­ких гряд вы начнете временами забывать, что сорняки вообще бывают на свете. Чтобы это стало реальностью, проявите бди­тельность в первые весну и лето. Чистота нашего огорода может и должна быть достигнута без использования каких-либо герби­цидов. 4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи? Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде. 1. «Смешанные посадки», когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или когда растения разных видов рас­положены друг против друга, каждое в своем рядке. 2. Более простое совмещение, когда отдельные части гряды отводятся под разные культуры. Смешанные посадки могут быть рекомендованы только в тех случаях, когда известно, что данные культуры благотворно вли­яют друг на друга, защищают друг друга от вредителей или хо­тя бы просто совместимы. Помогают друг другу лук и морковь, капуста и сельдерей, огурцы и укроп, капуста и укроп, помидо­ры и базилик. Соседство салата и редиса благотворно для боль­шинства овощей. Если же сажать вслепую, то случайно можно посадить рядом растения, угнетающие друг друга, в результа­те чего они будут плохо расти, болеть и усиленно поражаться вредителями. Например, отрицательное влияние наблюдается, когда рядом растут лук и укроп; лук и фасоль или горох; лук и кочанная или цветная капуста; морковь и свекла; морковь и укроп; фенхель угнетает многие культуры, если они растут по соседству. И это далеко не полный список несовместимых куль­тур. При удачном сочетании культур смешанные посадки имеют преимущество перед раздельными. 68 Пара морковь—лук. Посейте вдоль одного бортика семена моркови, а вдоль другого высадите рассаду лука или севок. Это не потребует дополнительных трудозатрат ни при посеве, ни при уходе за культурами. А выигрыш велик: абсолютно чистые, не поврежденные морковной мухой корнеплоды и ни одного вы­падения растений лука, хотя в индивидуальных посадках лук обычно сильно страдает от луковой мухи. Оба опасных вреди­теля устранены без применения пестицидов! Пара капуста—сельдерей. Запах сельдерея отпугивает бабо­чек-капустниц, устойчивость пары к любым неблагоприятным факторам выше по сравнению с раздельными посадками. Кроме того, при совместном выращивании капусты и сельдерея дости­гается существенная экономия места и трудозатрат, повышается урожай с единицы площади. Рассаду корневого или черешкового сельдерея высаживают между рассадой ранней белокочанной или ранней цветной ка­пусты или брокколи, сохраняя стандартные интервалы между растениями капусты (табл. 6). Сельдерей развивается медленно, поэтому в первую половину лета он занимает мало места и не мешает капусте. К середине июля, когда сельдерей начинает разрастаться, капустные куль­туры убирают, и растения сельдерея получают большое жизнен­ное пространство. Им даются 2-3 дополнительные подкормки (25 г/м смеси 2), и к концу лета они превращаются в настоя­щих гигантов. Отдельные экземпляры корневого сельдерея при таком способе выращивания достигают 2 кг, а средний вес ра­стений обычно около 1 кг. Для смешанной посадки с сельдереем можно использовать только ранние, в крайнем случае среднеранние сорта капустных культур. Уплотнение кабачков и патиссонов редисом, огурцов — укропом дает экономию места, сил и повышает выход продукции с единицы площади. Редис скороспелых сортов, посеянный вдоль одного из борти­ков, успевает созреть, пока кабачки или патиссоны, высаженные рассадой или посеянные семенами вдоль другого бортика, еще не сильно разрослись. Если культура огурца ведется шпалерным способом, ее целе­сообразно уплотнить укропом. Вдоль одного бортика высажива­ют рассаду огурца, а вдоль другого высевают семена укропа. Годится только раннеспелый укроп, например «Грибовский», который не дает густой зелени, не очень высок и не затеняет огурцы. В смешанных посадках нельзя вести растения одного вида, но с разными сроками созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или посадить вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль другого позднюю, среднепозднюю или среднеспелую. Они будут отрицательно влиять друг на друга. Более простой вариант совмещения культур на одной гря­де — это отведение отдельных частей длинных гряд под разные овощи. Совершенно очевидно, что при длинных грядах «полезная» площадь под культурами больше, чем при дроблении их на бо­лее короткие (см. рис. 36). Стоит ли тратить землю на создание промежутков между торцами коротких гряд, не лучше ли са­жать на длинные гряды разные овощи, по нескольку культур на одну гряду, если требуется небольшое количество каждой из них. При посадке каждой культуры на своем отрезке гряды кон­такт между растениями не такой тесный, как в смешанных по­садках, однако и здесь надо учитывать совместимость соседей. Данные о совместимости овощных культур приведены в разделе 8.6. Если растения совместимы, то нет серьезных возражений против выращивания нескольких культур на одной гряде. Это не так красиво, не всегда целесообразно, например, может при­вести к сбою овощного конвейера, когда небольшой участок гря­ды остается занятым еще не вызревшей культурой, а остальные овощи убраны, но иногда бывает полезным. На нашем семей­ном участке есть одна очень длинная гряда (18 м) для разной «мелочевки», расположенная вплотную к забору-сетке. Туда по­степенно перекочевали многолетние культуры: мелисса, щавель, ревень, там же сажаем культуры, которых вполне хватает с 1 2-метрового отрезка гряды, — репу, редьку, физалис и др. Если число подкормок, требующихся растущим на одной грядке ово­щам, одинаково, культуры высаживают подряд, если же число подкормок разное, то на границах между разными видами ра­стений поперек гряды сооружают внутренние бортики. 4.5. Сбор овощей Сбор овощей на узких грядах начинается с конца весны, про­должается в течение всего лета и заканчивается поздней осенью. Есть три простых правила сбора продукции, первые два помо- 70 гают сохранить высокое качество овощей, а третье увеличивает продуктивность так называемых многосборовых культур. 1. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, собранные в период дождей, не только подвер­жены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ, в особенности калия, а также меньше биологически активных соединений. 2. Сбор овощей лучше всего проводить рано утром, в край­нем случае вечером, но не в середине дня. Это правило особенно важно выполнять летом, в солнечную жаркую погоду. 3. Можно значительно стимулировать плодоношение мно­госборовых культур, если не доводить плоды до биологической спелости. Томаты — снимают розовые, бурые или даже просто побе­левшие плоды, достигшие характерного для сорта размера. Перец — снимают полноразмерные плоды в стадии техниче­ской спелости. Огурец — не следует доращивать зеленцы до максимального размера. Кабачки цуккини — только те плоды, которые предназначе­ны для зимнего хранения, доращивают до максимальной вели­чины и не снимают до огрубения кожицы. Плоды для пищевого использования и для консервирования снимают, когда их вес не превышает 1/3 от максимального, плоды для переработки на икру или соте — когда они достигают 1/2-2/3 максимального веса. Патиссоны — для цельноплодного консервирования снимают совсем маленькие плоды, почти завязи, в остальном поступают так же, как с кабачками цуккини. Кустовая фасоль — фасоль на лопатку (т. е. зеленые струч­ки) собирают несколько раз за сезон, снимая их через 8-12 дней после образования завязей. Чтобы получить спелое зерно, струч­ки оставляют на кустах до подсыхания створок. Тыква — совсем иная тактика, чем для кабачков, приме­няется для получения максимального урожая тыкв. Тыква — плодоносящая, но не многосборовая культура. Большинство за­вязей удаляют, оставляя 2-3 плода, которые снимают как можно позже, но не допуская их подмораживания. Плодоножка должна легко отделяться от стебля, что свидетельствует о наступле­нии такой стадии спелости, при которой тыквы будут хорошо Храниться в течение нескольких месяцев. 71 Начиная выращивать овощи на узких грядах, огородники не сразу привыкают к тому, что при этой технологии овощи до­стигают зрелости в более сжатые сроки, чем при традиционном огородничестве. Например, морковь и свекла, высеянные ранней весной, вы­зревают во второй половине лета с различиями в сроках, обусло­вленными сортовыми особенностями. Корнеплоды должны быть убраны по мере их созревания. Оставление вызревших корне­плодов в грядах до осени приводит к значительному снижению их качества: они трескаются, поражаются слизнями, почвенны­ми вредителями, при осенних дождях начинается загнивание; но даже не это главное. Перестоявшие корнеплоды теряют способ­ность к самоочищению, т. е. в растениях, по мере завершения роста, затухает процесс, благодаря которому мы можем полу­чать качественную продукцию в плохих экологических условиях (см. раздел 1.9). Чтобы убирать корнеплоды осенью, нужно правильно вы­брать сроки посева (см. раздел 7). 4.6. Осенние работы в саду. Приподнятая грядка Осенних работ на огороде с узкими грядами не много. Про­грамма подкормок вторых культур сезона обычно бывает ис­черпана к концу лета, но при отсутствии дождей и при сухо­сти почвы поливы продолжаются до уборки урожая. К середине октября освобождается большая часть узких гряд — зеленеют только гряды с поздней капустой, луком-пореем, пастернаком, петрушкой и мангольдом. Капусту и порей убирают в конце ок­тября — начале ноября, а часть корнеплодов пастернака и пе­трушки обычно оставляют на зиму в грядах для использования корнеплодов весной (пастернак) и для выгонки зелени (петруш­ка). По мере освобождения гряд почву перекапывают, не внося в нее под зиму никаких удобрений и не разбивая комьев. Огород остается на зиму чистым, все растительные остатки (ботва кор­неплодов, оберточные листья капусты, плети и листья огурцов и кабачков, стебли кукурузы и подсолнечника) должны быть убра­ны с огорода. Если в хозяйстве нет птицы, кроликов или дру­гой живности, которым можно было бы скормить значительную часть этой побочной продукции, то растительные остатки долж­ны подвергнуться компостированию. Заключенные в них пита- 72 тельные элементы и органическое вещество ни в коем случае не должны быть потеряны. Опыт показал, что наиболее рациональ­ным и эффективным способом компостирования, позволяющим замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах, является так называемая «приподнятая грядка». Эта грядка, которая представляет собой компостную кучу особой структуры, была описана в 1988 г. в книге д-ра М. Хаазе «Смешанные культуры», вышедшей в Германии. С оригиналь­ными рекомендациями немецкого автора можно познакомиться по брошюре Н. М. Жирмунской «Хорошие и плохие соседи на огородной грядке» (М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996 г.). Ниже приводится апробированный на практике, несколько упрощенный вариант приподнятой грядки. Гряда выглядит как земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины. Она вбирает в себя практически все от­ходы растительного происхождения, которые накапливаются на участке осенью, начиная от вырезанных стеблей малины, сухих стеблей флоксов и кончая опавшими листьями. Последовательность операций при формировании приподнятой грядки 1. Разметьте площадку под будущую грядку. Отмерьте 1,8 м (ширина гряды) и нужную вам длину. Предпочтительное рас­положение торцов север—юг. Желательно отвести под грядку такую площадку, чтобы в последующие годы можно было нара­щивать грядку в длину. 2. Снимите дерн со всей площадки. 3. По средней линии будущей грядки уложите все имеющиеся в наличии грубые отходы сада и огорода: сухие стебли малины, ветки, стебли подсолнечника, кукурузы, золотых шаров, флок­сов и т. д., различные деревянные обрезки. Ширина первой на­сыпи — 60 см, высота — 40-45 см. Перед тем как закладывать следующий слой, уложенные материалы надо полить. 4. На грубое ядро гряды уложите вперемежку сочные ого­родные отходы (ботву корнеплодов, листья и плети тыквенных культур, листья и стебли физалиса и т. д.), сорняки и снятую ранее дерновину (травой вниз). Если сочного материала мно­го, то для того, чтобы он не лежал плотным слипшимся слоем, его перемежают соломой, при ее отсутствии — стеблями укро­па, кинзы. Минимальная толщина сочного слоя — 15 см, но он 73 может быть и больше. Если дождя нет, то после формирования слоя его надо полить. 5. Над сочным слоем формируют слой из опавших листьев. Листья плотно утрамбовывают и поливают. Желательно, чтобы толщина слоя была не меньше 15 см. Но обычно листьев, со­бранных на садовом участке, не хватает для формирования слоя такой толщины. Это не так важно. Формируйте грядку с тем количеством листьев, которое имеется в наличии. 6. Для формирования следующего слоя нужен компост (или перепревший навоз). На участке, помимо приподнятой грядки, должна быть обычная компостная куча, куда закладывают все пищевые, огородные и садовые отходы с весны до конца лета. При правильном ведении (чередовании слоев сочного и грубого материала, увлажнении, перелопачивании) за год растительные остатки в значительной мере перепревают, а за 2 года образуется спелый компост. Слой из листьев приподнятой грядки покрывают слоем од­ногодичного компоста или перепревшего навоза (10-15 см), а по­верх него насыпают смесь спелого компоста с садовой или дер­новой землей (10-15 см). Компостные слои поливают. 7. Весной, для ускорения таяния снега и прогревания верхне­го слоя, гряду покрывают полиэтиленовой пленкой. 8. После того, как снег под пленкой растает и верхний слой станет мягким, пленку поднимают, и по центру гряды от торца до торца насыпают любое N—Р—К удобрение (нитрофоску, азо­фоску и т. п.) в дозе 20 г на погонный метр гряды. Затем гряду поливают по центру от торца до торца горячей водой, после чего пленку возвращают на место. Целью внесения удобрения и по­лива горячей водой является стимуляция микробиологического разложения органических остатков. Выращивание овощей на приподнятой грядке